翌日，我迎着清晨的一缕曙光，乘搭南美洲最大的航空公司──秘鲁航空（LAN）的航机，直飞离圣地亚哥3,500多公里外的南太平洋孤岛。

复活节岛（Easter Island）位于烟波浩渺的南太平洋上，与世隔绝。小岛呈三角形状，面积只有165平方公里，略比台湾的金门岛大一点。地理结构上，它是太平洋板块的火山岛，一万多年前由三座海底火山喷发后连结成一个小岛，现在它们分别座落在岛上的三个角落，鼎足而立，岛上则遍地是火山岩。

1722年4月5日复活节当天，荷兰探险家雅各布布‧罗格文（Jakob Roggeven）发现了这座岛屿，所以才以「复活节」来命名。当地岛民对它的称呼则是拉帕努伊岛（Rapa Nui）以及赫布亚岛（Te Pito te Henua）（意思就是地球的肚脐）。

充满神秘感的岛屿每年吸引不少来自世界各地的旅客来寻幽探秘，我也不例外，不远万里，慕名而来。

经过5个小时的飞行，航机徐徐降落在岛上唯一的马塔维里机场，我们旋即受到岛民的欢迎，不但为我们戴上花环，还送上热情的祝福，非常好客。

岛上现在以旅游业为主，正值炎夏旺季，每天从首都出发的航班一位难求。然而岛上酒店为数不多，大部分甚至属于民宿的规模。也因此原本我是与巴西的导游旧识Vicky小姐相约同往，但因她的机票和酒店都无法安排，所以最后由我单独前往，后续的行程再另外敲定了。

我下榻的酒店在国家公园里面，是独栋的度假式房屋。房间设在山丘上，阳台外是青翠茂密的灌木丛林，远处是天海一色的太平洋，空气异常清新，花草的气味随风飘送，四周幽静的环境使人感到心旷神怡。

复活节岛虽然小，却深藏不露。它被列入世界文化遗产的名录上，又当选新世界七大奇景之一。岛上有几百年历史的波尼里亚岛民文化，更留下数百尊逾千年历史的摩埃巨人石像。

许多景点需要徒步才能到达，刻不容缓，我立即展开环岛游，不打算放过岛屿的任何一个部份。

离拉诺卡火山（Volcano Rano Kau）不远，是岛上最远古的历史遗迹，在海崖峭壁下的阿纳卡伊坦加塔（Ana Kai Tangata）岩洞。我沿着峭壁的梯级往下走，就找到这个高约4米，深15米的岩洞。

洞内岩壁上留有拉帕努伊文明壁画，因为时代久远，红白色的壁画只能依稀猜测是海鸟飞翔的图案，有些部分由于岩石剥落、海水冲蚀而毁坏。导游说，当时被称为鸟人的部落首领才有权进入岩洞，在洞内举行祭礼，然后登上奥隆哥鸟人村（Orongo）接受加冕的仪式。

拉诺卡火山上的奥隆哥鸟人村旅客中心让我得以认识鸟人的历史。一旁的导游也帮忙解释，鸟人是复活节岛上胜利者（Champion）的称号，来源于岛上举行的一个传统宗教拜鸟仪式。

当时岛民膜拜玛罗塔拉（Manu Tara）的神鸟。每年8到9月，岛上每个部落各派出一名战士，自奥隆哥鸟人村出发，徒手游到一千多米外、海中央的摩图奴岛（Moto Nui），在岛上寻找神鸟的蛋，并将蛋放在捆于头上的筐内。第一个游回岸上，返回奥隆哥鸟人村的就是胜利者，并且在未来一年被奉为岛上的部落首领，受到岛民的尊崇，岛民还会将他人身鸟头的图像雕刻在岬角岩石上面，我很轻易就找到这些有数百年历史的崖刻。

说穿了，鸟人觅蛋比赛其实就是选出新部落首领的办法。

由于每年都有鸟人竞技、选领袖的仪式，同时山崖上遗留有50多个用岩石迭砌起来的「村屋」，所以此处被叫做鸟人村。

鸟人村上端是一个全岛最大的火口湖（Mirador Rano Kau），湖深11米，直径约160米，芦苇长在湖面上，只露出部分清澈的湖水，映着天空，显得格外湛蓝，在阳光下闪耀光辉。

我临崖往海面眺望，但见水流急湍，白浪汹涌。据说此处还是鲨鱼出没的海域呢！另人望而生畏，未敢造次。没有胆量和过人之处，还真无法挑战闯越激流，到达海中央的岛屿。往更远一些望去，可以看见三座岛屿，其中距离最远最大的一座，就是摩图奴岛。

将视野延伸出去，更见浩瀚的太平洋和蓝天浑然一体。被如此无垠的海洋所环抱，我这才感觉，自己真正来到复活节岛了。