品尝「寂静之声」野宴的滋味后，隔日便启程前往瓦塔卡国家公园（Watarrka national Park），园区占地720平方公里，距离艾尔斯岩度假村约320公里，园区中央的乔治基尔山脉（Geroge Gill Range）有条长1,000多米、陡峭壮观的大峡谷，高低落差达270米，这便是全澳洲最富盛名的国王大峡谷（Kings Canyon）。

车行两个多小时，抵达园区内唯一的度假酒店，稍加安顿后，我立刻动身，进入这座被形容为「失落之城（Lost City）」的峡谷。

游览大峡谷也有两条路线，一条较短、较易行走，是从谷底的步道进入峡谷，全程2.6公里，往返约需要一个多小时。可惜的是，选择这条路线，仅能站在谷底仰望峭壁悬崖，毫不刺激，又无法一窥大峡谷全貌。

我于是挑了难度较高的路线，全程6公里，需费时约4小时。小徐担心我的体力，还拼命游说我不要太过勉强，但经过深思熟虑后，我依旧决定鼓起余勇挑战这段路程。

国王谷步道（Kings Canyon Walk）的开头就是一段急升的陡坡，虽然高度只有300米，却拥有心碎山（Heartbreak Hill）或心脏病山（Heart Attack Hill）的别称，可见其陡峭的程度，走在满布风化碎石砂岩的登山阶梯上，我已不停喘气，半途休息了4次，最后才攻坚最高点。

 

接下来的路程，我沿着步道小径，攀爬和穿梭在一丘丘的巨大风化砂岩迷宫里，怪石嶙峋，奇形怪状，还有模样似兔子、乌龟等的石块。

途中设有很多观景点能够欣赏不同的景色，有时站在峡谷边缘俯首下望，见到谷底翠绿的丛林；有时又见两边刀削般的断层悬崖，非常险要，充满震撼力。岩石色彩多样，奶白色、红色和紫色等等，令人目不暇给，身处其间，仿如走进一座梦幻迷城，种种独特的景观，更是地理地质方面的活教室。

我的运气特佳，路程中多次见到蛰伏在岩中的小蜥蝪，牠们甚至主动摆好姿势让我拍照。

半途行经谷底一处碧潭水，深不见底，紧邻悬崖，周遭则有茂盛的树林包围，原来这处被称为「伊甸园（The Garden of Eden）」，确实像个隐密的世外桃源。

在酷热的天气下，我最终走毕全程，着实出乎小徐的意料之外。不过也多亏小徐替我备齐饮用水，让我在途中得以解渴。

我事后才得知国王峡谷的游客很少，若非电视剧《在世界中心呼唤爱》和澳洲电影《沙漠妖姬》（Adventure of Priscilla, Queen of the Desert）在国王峡谷取景拍摄，探索这座失落迷城的游客会更少。我也相当佩服澳洲政府付出很大的资源来保护峡谷，并在景点建起很多方便旅游人士的设施。

待返回酒店后，我马上致电老伴，与她分享此行的精彩，并报告平安无事。

1871年，奥古斯塔港（Port Augusta）与达尔文市（Darwin）之间的电信电路进行链接，在澳洲中部的沙漠勘探途中，发现了一处泉水，就以当年电信公司总监查理拓德（Charles Todd）的妻子爱丽斯（Alice）为名，建立爱丽斯泉小城（Alice Spring），也就是我这趟沙漠之旅的最后一站。

小城只有三万居民，由于目前仍属于圣诞节假期，城内的拓德购物中心（Todd Mall）及其他大多数商店都关门休息。皇家飞行医疗服务站（Royal Flying Doctor Service Base）享有盛名，据说这是世上第一个专以飞机运送医生至偏远地区为伤病患提供紧急救护的医疗组织，原本已安排参观，也都因假期不对外开放而缘悭一面。

别无他法，我只好到距离小城2、3公里远的爱丽斯泉电报站旧址（Alice Springs Old Telegraph Station）一游，不但见识了古旧的电报机，该处还保留有过去人们生活的房屋和物品。爱丽斯泉就在电报站旧址旁，不过现在已经干涸，只留下泉水的遗迹。

最后我们登上当地的至高点──安乍克山（Anzac Hill），山丘上有座战争纪念碑（War Memorial），纪念两次大战牺牲的澳洲士兵。若想饱览小城与邻近地区的美丽景色，这儿也是最佳地点。

为期五日的红色沙漠旅程就以爱丽斯泉为终站，划上了句点。此行多次在高温下攀山步行，对我的体力真是项考验。而能亲历这些在地理、地质学，甚至是考古学上非常宝贵的地点，更让我获益匪浅，直呼不枉此行！