已刊2011年10月1日《新民晚报》“夜光杯”副刊

离太阳最近的石头城

 安谅

向西，向西。向着太阳最近的葱岭进发。由喀什噶尔出发，数小时的车程，我竟一点没有倦意，也感觉不到高原对人的生理威胁性的挑战。葱岭的奇特和美丽渐次展开。

说葱岭之谓，或许陌生者众多，但提及帕米尔高原，恐怕不少国人就恍然大悟了。电影《冰山上的来客》，就是在那里拍摄的。一句“阿米尔，冲！”，曾在年轻人口中泛滥，不比今天的某些网络潮语流传度低。我也是带着“阿米尔，冲！”这股激情和勇气，向着海拔 3000米以上的帕米尔高原挺进的。

不说神山圣湖，不提牛羊马驼，也不叙民俗风情。这一切都是美轮美奂或富有特色的，让初来乍到者置身其间，很容易就丢失了自己。就说说那座唐玄奘笔下的石头城吧，它让我时光回溯，变成了一千五百多年前的一位匹夫，沉思有顷，忧国忧民。夕阳下的石头城，严格的说，是石头城废墟。凝重，庄严，古朴。倒象一个深邃的哲人，缄默者，反而体现出一种不可亵渎的威仪。

当年的石头城，曾是古羯盘陀国国王的宫城，《大唐西域记》有过飞扬的文字记载。它位置险要，高原盘踞，很长时间，是一个军事重地，也时常在此引发兵燹战火。曾经最为出名和激烈的，大约是1836年的那一场恶战了。为抵御浩罕汗国军队的野蛮入侵，爱国民族英雄库勒恰克在此坚守了七个昼夜，最后以血荐轩辕，誓死捍卫着这片国土。公元七世纪，面目慈祥的唐玄奘率众师徒西游，也留下了几多脍炙人口的故事。

当石头城废墟坦坦荡荡地袒露在我这南方汉子的眼前时，它毫无一丝矫饰，似乎要把它的过去和现在，向我和盘托出。是的，我想象中的废墟是败落不堪的，是令人可悲甚或在心里凭吊的。但这位于太阳部落的石头城，虽几无城堡的原貌，也不见当年的风采，却依然拥有摄人心魄的雄性的气质。土块砌成的城墙，大多保留尚好。石头城内，石块堆积，土坑时现，有几多沧桑，更有几份壮美。而城墙至今还可清晰可辨：城门，角楼，碟孔，马面和城堞之类，也让人感到几份豪气。我开始攀援这城基时，脚步有一丝犹豫，残破不堪，又颇陡峭的城墙路基，似乎不容易亲近。但登上城堡，站在沿山势而筑的石头城里，再远眺塔什库尔干，这曾经属于丝绸之路的最后一站，仿佛历史被拉近了，心情澄净了，也深为淳朴和智慧的塔吉克族人感到骄傲，库勒恰克也是塔吉克族人。塔吉克族人是中国人永远的一份子。

在石头城的门口，遇到一位当地的孩子。目光就像天空和雪山一般纯净。他们天真无邪的笑容，让我们禁不住都涌动一个想法：每年捐献一部分钱，为这些孩子们助学，直到大学毕业。一时间，感觉自己也象当年的唐僧西游，一路阿弥陀佛，一路布道扬善。同时，也让自己的心愈加晶莹澄澈。还在一个窄小的杂品店，买了一本当地一位年轻人自费出版的诗集，诗里有一种高原的粗犷和绿草地鲜活的气息。竟让我这也经常写诗的人，面对帕米尔高原，凝望石头城，久久不敢吟出自己的诗来。