翻开勃艮第葡萄酒的现代发展史，有一个著名的女性人物不得不提，她就是拉鲁· 比兹·勒桦（ Lalou Bize-Leroy）。拉鲁是勃艮第的传奇人物，她的成就与她的出身有一定的关系，但是她后天的努力却让她值得拥有更多。

离开罗曼尼·康帝，成为Lalou Bize-Leroy

时间要追溯到1868年，在葡萄酒圣地勃根第的一个小村落，Francois Leroy创立了Maison Leroy勒桦园酒庄，1919年他的儿子Henri Leroy继承酒庄后，开始扩展业务版图，并带领酒庄的葡萄酒多次获得各大比赛的金牌，勒桦园也成为高质量葡萄酒的象征。

Henri Leroy有两个女儿，拉鲁就是他的小女儿。由于从小耳濡目染，拉鲁自幼就对父亲的酿酒事业表现出浓厚的兴趣。1955年，年仅23岁的拉鲁已经以特立独行、充满野心且作风强悍的个性闻名于勃根第酒商之间，并且正式接管了父亲的事业，其中包括在DRC的职务——董事兼酿酒师。1974年，拉鲁担任罗曼尼·康帝酒庄（Domaine de la Romanee-Conti）（Henri Leroy为共同持有人之一）的经理人，但是不幸的是，拉鲁坚持保有酒庄独立的特色与积极开拓海外市场的策略，一直不能获得其他股东的认同。虽然拉鲁将Domaine de la Romanee-Conti酒庄经营得有声有色，但在理念不合的情况下，拉鲁最后还是被迫黯然离开曾经奋战过的地方。

失去了Domaine de la Romanee-Conti，拉鲁仅存的资产是一块23公顷包含一级与特级产地但已荒废多年的的葡萄园。为了能东山再起，拉鲁咬紧牙关，以惊人的热情以及秉持完美的精神陆续酿造出不少令人惊艳的佳酿。拉鲁对葡萄酒的狂热是常人难以想象的，葡萄生长的季节里，她经常睡在葡萄地里，倾听葡萄的成长，与葡萄进行交流；酿造葡萄酒时，她亲自进行“踩榨”；所有葡萄酒每年使用全新的橡木桶培养；完全不进行下胶和过滤等。

拉鲁还有一个引起人们争议的话题，就是她坚持采用自然动力种植法（biodynamic）。自然动力种植法在酒界颇受争议，相信的人认为这种种植方式会种出比较好的葡萄，不相信的人认为这种方式十分荒谬。因为它考虑到天象和星象对植物的影响，使原本单纯的农业生活添加了许多神秘感。它强调完全使用天然的肥料，并配合天象星座的运行，使长期使用化学农药和肥料的土地回归到它原始的活力。它不同于一般的有机耕种，有机耕种只是停止使用化学肥料，减轻对于环境的破坏，而天然动力种植法不仅是全天然的栽种方式，更强调栽种的时节需视天象星座的运行。但是，由于拉鲁的坚持，其葡萄酒的品质得到充分的认可的同时，也让越来越多的人转变了对自然动力种植法的看法，到现在，这种方式已经成为一种不是人人都能追捧得起的潮流。

在经营方面，拉鲁也有着惊人的天赋，她积极开拓海外市场，在由日本高岛屋集团取得东亚地区的经销权，成功打进日本后，拉鲁便开始扩展版图，又陆续收购了几个优质的葡萄庄园，甚至以绝地大反攻的姿态重新买回Domaine de la Romanee-Conti酒庄的部分股权。拉鲁的成就以及顽强不息的精神，也让她成为勃根第区最传奇的女性。这让我想起同为女性的英国著名作家简·奥斯汀，虽然因为种种不得已的原因，离开了心爱的人，但是却反而因此成为了一个流芳百世的作家。“离开你，成为简·奥斯汀”是电影《成为简·奥斯汀》最经典的台词，而现在，我们是不是也可以说，离开罗曼尼·康帝，拉鲁才真的成为Lalou Bize-Leroy呢？因为离开原有的束缚，她能有更多的空间施展自己的才华，成就了一个全新的无可复制的自己。

 《法国葡萄酒评论》Michel Bettane评论，“拉鲁为我们解释了葡萄酒在‘很好’与‘伟大’之间这个狭小的区别”。葡萄酒评论家Jacques Puisais在品尝了拉鲁酿造的美酒之后说，“我们好比置身于由葡萄及其语言构成的卢浮宫里。”

狭路相逢：品鉴Leroy, Chambolle Musigny1996与Richebourg1995

今晚，我能有幸品尝到拉鲁的得意之作——Leroy, Chambolle Musigny1996。这种葡萄酒年产量仅有2—3桶，历经十多年的岁月沉淀，仍然保有清澈的酒体，漂亮的浅宝石红，馥郁而有层次的香气，让人感觉犹如踏入清晨的果园，四周环绕着樱桃和覆盆子的香味，还夹杂着淡淡甘草气息。入口单宁柔顺，整体感觉优雅而平衡，回味悠长，意难忘。

很有意思的是，同时品尝到的还有当年拉鲁曾经效力的DRC麾下的李其堡1995（Richebourg1995）。李其堡园与北邻的罗曼尼·康帝园的气候、土壤结构相差无几，但由于坐落在较陡的山坡上，泥土较易流失，土地耕种比较困难。罗曼尼·康帝酒庄的李其堡也采用有机耕作法，不施化肥和农药，而是用自家生产的有机肥。平均树龄为30年，年产量12000瓶。

有这么多纠葛和故事在里面，对于这两款酒，不能不让人比较。李其堡1995，透亮的宝石红色泽，有着优雅而充满芳香的焦糖味、蓝莓香味渐渐溢出，口感顺滑，酒体结构密实，单宁酸丰富，味道强劲，香醇厚重，有一种铁汉柔情的遐想。

在朋友们的欢声笑语声中，喝完这两瓶酒，我不禁又陷入思考，到底更喜欢哪一款？重口味的我，首先想到的是李其堡，那有力的单宁和沉稳的结构，让人觉得仿佛一个有担当但又懂得风情的贵族骑士。但是，经过一晚之后，第二天再次想起当晚的场景，突然觉得，虽然李其堡无论是优雅而芳香的焦糖、蓝莓、樱桃、咖啡的味道，其表现得都更浓郁，结构感也更强。但是，我心里牵牵恋恋，还想再一尝芳香的却是Leroy, Chambolle Musigny1996，刚好成熟的黑樱桃混合着覆盆子与野樱桃的香气，以及细微飘乎的甘草香料、些许的腌肉与炭烤咖啡香气交织的毫无保留的混合香味，有若波浪般一阵阵地自杯中涌出冲击你的嗅觉，让人沉迷其中。难道因为Leroy Musigny真的是一款充满魔力的酒，被倔强而执着的拉鲁施了魔法吗？还是同为女人的那种惺惺相惜，让我能够更多地感受到拉鲁在这款酒中注入的热情、汗水和永不妥协的精神？