宴之厌

    郑振铎曾写过《宴之趣》，举凡没有任何干扰的独酌、几个无所不谈的好友边喝酒边闲聊、佳年好节合家团坐共享家宴、一对恋人在酒店密室晚餐等等，认为这都是使身临其境的人心醉神怡的。

    “生根要肥，长嘴要吃”。人不但活着要吃，死了仍要吃，吃花圈，吃祭品，如果有可能，从“吃月饼”中联想开来，恐怕连天上的月亮也要挖下来尝尝。华夏的“吃文化”更是历史悠久，据说中国人有三把刀为世界所不及，第一把就是厨刀。从“人间惟有读书好，世上无如吃饭难”引发开来，我倒要同“宴之趣”唱唱反调：宴之厌。

    厌赶场。每个商人，每个职员，每个略有交际的人，差不多每天都浸泡在酒楼饭馆之中。有的时候，一天要赶赴三四个宴会，跑了东家跑西家，赶了南家赶北家。对这种熙熙攘攘的“赶场”行径，有人形容为妓女一般，这里坐一坐，就又赶到那里蹭一蹭，到那里刚落屁股，然后又飞到另一个地方。如此反反复复，东西南北，几个来回，应酬完毕，肚皮却空空如也，瘪得能穿过绣花针。

     厌生客。常承朋友之邀赴宴，但围席而坐后，大多半生不熟甚至是生面孔。主人首先热情介绍，彼此一阵滑稽地“幸会”，然后生硬地互相握手，再后或默默的无言以对，或泛泛的言不由衷。彼此“不言不语”还不打紧，尚都可“作壁上观”，怕的是说些不着边际的话，一边无话找话，似说非说，一边似懂非懂，爱理非理。最难堪的是互相敬酒，即使主人互相介绍了一遍，但一下子记不住那么多，来敬的可碰杯，去敬的有时或拍一下肩膀，或“活学活用”称呼对方，可有时“现打现卖”出“张冠李戴”来，十分尴尬。

    厌找座。倘在一个包间，那是要分主客、次客、主陪、次陪之类的，步入餐厅，该坐哪个席位？如果“客随主人意”，听其安排自然好；但有时需靠自己找，若能“找准位置”倒相安无事，若不知轻重坐了上位，被人请下来那是会面红耳赤的；还有就坐时互相谦让，甚至架胳膊，令人惶惶然。尤其是每逢红白喜事，大厅摆了四五十桌，身入其间，常常张大双眼，到处寻找熟人；有时偏偏难找，有时又熟人太多，到处打招呼、点头、握手、寒暄，却又不知坐哪一桌好，坐了东桌，似乎看轻了西桌，坐了南桌，好像有点瞧不起北桌，真是左右为难，十分窘迫。

     厌闹酒。宴会总少不了酒，有人请吃饭干脆就叫“请喝酒”。每逢酒席，特别是“喜酒”，不闹酒就“不热闹”。用时髦语说，喝酒的人几乎都“闹酒炸”，不闹酒炸就觉得那酒白喝。于是有劝的、有灌的、有哭的、有笑的、有耍的、有闹的，请看一则小品：

    男人：喝酒、吸烟。有何不可？

    女人：管你、气你。天经地义！

    男人喝酒女人醉，醉后闹酒当猴耍！

    男人没醉没闹，可女人又耍又闹。男人没办法，又不能跟着一起耍、一起闹，否则闹起来人家就说——耍酒疯。

    男人啊！越来越“难人”了。

    女人啊！越来越不“女人”了。

    厌费时。宴席不比“家常便饭”，十几二三十分钟即“酒足饭饱”，而往往动辄二三个小时。一般“行情”是：中餐从上午十一点半开始，不到下午一点半不罢休；晚餐从下午五点半开始，不到晚上八点左右不收兵，一天两餐宴会整整耗时半个工作日，比家宴多耗二三个小时。这些多耗的时间，大都耗于见了一些不生不熟的人，握了一些不冷不热的手，说了一些不伦不类的话，喝了一些不因不由的酒，时间老人则不依不饶地将宝贵的时间从“宴中人”身上收回去了。

    宴之趣？宴之厌？利弊相连，各自体味。

                 （载2010年 5月10日《三晋都市报》)