缅茨姆之旅——翻过梅里女神的柔滑香肩

◇衙外

之二、听着雪崩过雨崩

10月2日清晨从帐篷里钻出来，又是风和日丽，我知道，就在前方不远的垭口陡坡前，帽檐他们因为连续遭遇霪雨，而放弃攀越垭口。我暗暗祈祷，那样的天气不要轮到我们头上。

相比来讲，到底还是我们四个人品好，在翻垭口之前的一个多小时的行程里，老天爷让我们感到他温暖的眷顾。先是翻越一座相对高度100来米的小山，进入到缅茨姆脚下的一个U型空谷，这里美极了，一股股清澈的溪流从山峰的冰川里直泻下来，并发出动听的淙淙之声。如果你愿意展开想象，这里就像缅茨姆裙裾遮掩下的一架天然钢琴，正好有着那U型的华丽曲线，不可思议的是，这里居然还有一头牛，不过不是野牦牛，而是家养的牛，我估计它是从前面的牛场走失的，它不急不躁，一遍在冰川下的沼泽地里独自啃食，一遍似乎竖着耳朵在聆听那来自雪峰的天籁之音。

再翻越一座小山，迎面就是攀登垭口的陡坡。到了这个地方，我是彻底了解帽檐他们为何放弃翻越了。这个坡确有60度，且一眼望不到头。我跟次称他们交流，也问不出垭口的真正高度，只是打量周围的山峰，知道自己至少要连续拔高600米以上。

600米海拔又能怎样呢？翻吧！我们几乎未作停留，便开始躬身往上攀爬。而事实上，这个陡坡相对高度达815米。

这是一条登天之路，我手机上记录有简单的过程：我们自坡前的3490米开始攀爬，至3785米时，耗时110分钟。就在此时，雨来了。刚才不是说自己人品好吗？现在看来，还没有好到老天爷在雪山小气候里也会网开一面，呵呵。

梅里雪山的雨那叫一个清冽，尤其是在无遮无拦的碎石陡坡之上，不时一阵风儿吹过，冲锋衣里面仅穿着单衣的我们即使想停留也停不下来。我只听到自己的呼吸声，不仅来自肺叶，好像也来自小腹，我听任这样急促的呼吸声，牵引着自己在类似某种灵魂出窍般的大脑空白中执拗地向上，雨越下越大，不一会儿，全身就湿透了，而终点还遥不可及。

遥不可及终有及，大约在正午1点左右，我们终于攀上了4305米的以日农冰川垭口，这个垭口就像一扇屏风，翻过它，你眼见的绝不仅仅是眼睛所能覆盖的——那是一幅需要用魂灵才能窥见的胜景。在此时，“裙裾”一词已经不合时宜，事实上，缅茨姆雪峰6054米，而我们已经来到她的肩头，触摸到她最纤美的颈窝，而整个以日农冰川就像悬挂在她脖颈上的一方玉佩，那么圣洁，那么壮美……如果你仍愿意随我展开想象，那么，刚才我们在山下看到另一侧的U字形冰川是一架天然钢琴的话，这一侧的冰川则完全是一架倾斜在女神颈窝到怀抱中的圣洁竖琴——你相信吗？就在这里，我们一遍遍听到雪崩的震耳之声，并亲眼看到一处处小型雪崩像流瀑一样倾泻而下。这一切壮美得不可思议，神山以她具有破坏性的律动，让我们深深地体验到什么叫景仰与敬畏，逼着你去检视那些曾经试图攀登梅里雪山的英雄们，在神奇的大自然面前，他们生命的终结真的难道不能说是一种自大和狂妄吗？

雪崩，又一阵雪崩。像女神肆意拨动琴弦，震颤，撞击，这世界上最奇特、最本真的音色则顺势拍击着每一个看到此情此景的心灵。所谓空谷回音，此时有两层意思，一层是字面的意思，另一层则是我们经过艰难跋涉，所有人间的心绪已被掏空，只为容纳这壮烈的“琴声”。说来奇怪，就在此时，老天爷仿佛故意给我们留一段欣赏美景的时间——雨停了！雨霁，天却并未放晴，我静静地坐在垭口一侧的石头上，以最大的努力在感受大自然的奇谲和至美——这里是泥农河的源头，它流经梅里雪山在普通游客心中最富盛名的雨崩村。

而我们没有去雨崩，我们只是双耳聆听着雪崩之声，向雨崩方向一路下撤，足足用了5个小时，连续下了1370米，直到腿都走直了，抵达雨崩村上方的一个废弃的牛场。那里海拔2935米，矗立着成片的几人都搂不过来的巨大云杉，而我们的帐篷就扎在两棵云杉之下，离远处看，就像云杉的根部膨出两朵蘑菇，非亲临其境，则无法向你表达那种静谧之美。

翌日醒来，继续顺奔泻的泥农河一路而下，跨过雨崩而不进，而是夹杂在从雨崩村出来的游客中间，直到下到海拔1950米的澜沧江畔，就在跨过澜沧江的铁索大桥时，我的帽子给江风吹飞了，我看着它像断线的风筝一样飘进湍急的澜沧江里，我宁愿相信背工次称的解释，这是缅茨姆女神让我留下的一份信物，它带着我对自然法则以及这片神奇之地的无上信仰……

(2012年10月30日《大河报·天下旅游》已刊发）