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(2009-07-07 00:05:55)
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遗留在邦那帕克的玛雅传统 20
梦野讲玛雅故事
邦那帕克玛雅遗址
离开帕伦克PALENQUE，我们的车子就开始往危地马拉的方向开去。墨西哥司机欢JUAN告诉我们，在我们开回危地马拉的乌苏马辛塔河流边界的时候，会比较接近另外一个玛雅遗址邦那帕克
BONAMPAK
，邦那帕克也一直是恰帕斯玛雅中一个比较有特色的遗址。其实我与胡里奥先前制定的计划中已经包括了这个邦那帕克还有那个神庙建筑顶上有许许多多小窗口的亚克锡兰YAXCHILAN，我只是来到这里之前，不是太清楚这两个玛雅遗址相较于其他遗址有什么特色。
图中黑色线条是从怕伦克到邦那帕克，再从水路到亚克锡兰。图中蓝色线条，是从亚克锡兰到贝地尔再进入危地马拉。。。
邦那帕克玛雅是在玛雅历史中早期阶段的晚期时候，有着一个黄金的年华，在公元600～800之间，邦那帕克在玛雅语言中BONAMPAK是指“图画的石头”，因为邦那帕克玛雅遗址最最出名的要数神庙里的无数珍贵的墙壁彩画，这也是这个玛雅遗址名字的由来。BONAMPAK
在玛雅语言里就是 PRINT STONE 的意思。
邦那帕克在玛雅历史上虽不是什么大城市，但是它的墙壁彩画被人们的发现和解读，更加帮助人们对于玛雅历史的了解，帮助人们确认战争在玛雅历史中的重要性质，甚至于同意战争是玛雅王朝消失的另外一个辅助原因。
邦那帕克位于深山之处，但是靠近边境河流乌苏马辛塔河大约30多公里的路程。当我们抵达邦那帕克的村口时，就看见一块大牌子竖在草丛中上面写着，外来车辆将不能进入村子，必须转搭当地车辆，我当时让胡里奥帮我拿着摄像机拍摄，我可以走到牌子的草丛前打算向摄像机介绍这个牌子上的标语时，胡里奥的摄像机刚刚开机，我的话还没有说上几句，我就突然大叫一声从草丛里蹦出来，我脚上奇痒无比，一看我的鞋子上爬满了成百只蚂蚁和蚊子，我用帽子拍打脚上的鞋子把这些东西都赶走，但是没用，好像有些已经钻到袜子里去了，我跑到一个树墩旁，清理了鞋子和袜子才总算把它们彻底赶走了。还好草丛中只是蚊子和蚂蚁，如果是其他东西。。。挺可怕的。希望大家驴友下一次吸取我的教训，不要在旅行中随意进入任何陌生的草丛，大自然野外的事真的千变万化难以预料。胡里奥事后告诉我，他把我惊慌失措的动作都拍摄下来了，让我留作纪念。如果将来让韩飞或者张思祺做节目，他们一定不会放过这个情节，肯定要在荧屏上趁机揭秘行者梦野的慌乱蹦跳的狼狈样子。
我们坐在当地人的车子里，进入了山间的树林里，从我被蚂蚁围攻的那块牌子开始到邦那帕克玛雅遗址的门口有10公里的山路，到了门口，就是觉得很是闷热，原来这个邦那帕克的遗址就在山林之间，感觉上密不透风，异常闷热，尤其是在大门口。
当我们步行了一段路之后，猛然看见一片阳光普照的绿油油草坪，其他游客正聚集在广场草坪中央的一块大石碑旁听导游讲解，这块石碑上记载的是邦那帕克的统治者CHAN
MUAN,
旁边的一块黑色石碑上没有任何记载，据说在邦那帕克找到的石碑是破损最严重的，所以人们还是仍然保留着这些已经没有了任何图案和文字的石碑，因为石碑上岁月的痕迹永远证明了邦那帕克的那段历史。
在金字塔的台阶上有另外一块石碑，石碑上的人物中间是邦那帕克的统治者CHAN MUAN, 站在CHAN
MUAN身后的是来自于亚克锡兰YAXCHILAN玛雅王朝，这块石碑更加证明了邦那帕克与60公里之远的亚克锡兰有着唇齿相依的亲密关系。
由于石碑上印痕很难看得清楚，我最后找到一位遗址内的工作人员，让我翻拍了他手中的这块石碑的画稿，以方便我把它放到博客上让大家看得更加清晰。
我们登上了台阶来到了邦那帕克玛雅遗址中最最引以自豪的墙壁彩画，这些壁画都是一千多年前遗留下来的真迹，所以管理很严格，每一个壁画房间每一次只能进去三人，壁画的地上放着一个湿度计以防止区区斗室温度上升影响壁画的保存，另外也禁止使用闪光灯拍摄壁画，很多人都是很难拍摄清晰，还好我的相机是超级感光
6400的尼康 D3 相机，即使在昏暗的壁画室内，还是可以把壁画拍摄得比较清晰。
从第一间房内的壁画上所描绘的14个统治者，到第三个房内的壁画上只有10个统治者，人们就可以推断出，这期间经历了4代统治者。有的壁画还表示着庆祝战斗胜利的场景，用抓来的俘虏祭奠神明，有的俘虏还被割掉了指甲鲜血流淌，这对于帮助史学家有力的证明了玛雅王朝之间发生的残酷战争，证明了抓获俘虏祭奠神明以及发动战争和庆祝战斗胜利，这些壁画对于研究玛雅历史有着很大的帮助。
邦那帕克保留了玛雅的传统风俗
在邦那帕克玛雅遗址，你可以看到一个很奇特的现象，也就是邦那帕克保留了继续留着先人玛雅人的长发，和继续穿着先人玛雅人的白色长袍，无论男性还是女性，都是留着长发，让我光看背影还分不清是男是女。我走遍了玛雅五个国家，足迹几乎遍布了中美洲所有主要的玛雅遗迹，这还是第一次看到一个玛雅的传统被好好地保存到现在。
我又突发奇想对于玛雅人保留的传统萌生了好奇之心，在我们参观结束邦那帕克玛雅遗址时，我就向胡里奥和司机欢JUAN提出了能不能带我去一家玛雅后裔的住家参观走访，我想与当地玛雅的后裔聊聊天，听他们说说玛雅保留的传统。
那个开车的当地人，把车子停在村口的路边，就去了村口的餐厅打听参观走访玛雅后裔家庭的事情，过了一会儿他说搞定了。由于他们所有人都陪我一起去，我们就坐上了司机欢JUAN的大车子，一起开往了山里的丛林深处。我告诉他们，我要去玛雅后裔生活的村子，不要去什么漂亮的景点。
我们的车子在蜿蜒的盘山公路上向大山深处开去，途中路过一个过河大木桥，就看见一群玛雅后裔的小孩从十几米高的大桥上跳入了河里，完全像西方社会的小孩一样，看到我们的车子驶过大桥，他们在水里还不断地向我们挥手打招呼。随行的当地司机告诉我，现在的年轻一代，开始不喜欢保留玛雅的传统风俗了，也不喜欢保留披肩长发，也不喜欢再继续穿着白色长袍，一般年龄大的还是继续上一辈的传统维持和保留着邦那帕克的民俗风格。
我们的车子停在了丛林中一间木屋子旁边，房子比较破旧，但是门口花草好像是经过精心修饰的，房间里面非常简陋，墙壁的木板排列参差不齐，时有光线透过木板的缝隙照射进房间，屋内还有一个很大的冰箱放置冷冻食物，墙上贴着一个小孩子的画画。男主人是典型的邦那帕克玛雅的后裔，名字很长叫：ENRIQUE
CHANKIN PANIAGUA,
他说我可以叫他英文名字亨利。
他没有像他父亲和外公一样讨几个老婆，他只有一个妻子，还有7个孩子，还有一个可爱的小孙女。他们家有自己的房子，一家以种地为生。他听说现在喜欢玛雅旅游的游客越来越多，他的理想是可以开一个价格低廉的玛雅小旅馆，专门用来接待那些徒步旅行参观玛雅的背包族，他们也可以省钱，也可以更加深入玛雅后裔的生活，我说这个想法很好。他听胡里奥说我是做旅游杂志又是一个环球行者，他问了我许多如何吸引游客的经验和服务，又与我一起合影，说将来别忘了把他的合影登在杂志上寄给他家里人看看。我都答应了。他笑起来特别纯朴和憨厚。
亨利的小孙女画的图画是穿着现代服饰的一个小女孩。可能是她的梦想。
年龄并不是很大的玛雅后裔亨利，被热带阳光晒得岁月蹉跎。
我们在一起聊天，自然我又问起了他那一个很多男人都会有兴趣问的问题。我说，你的父亲和外公都娶了几个妻子，为什么轮到你就只有娶了一个妻子呢。他说，以前的几个妻子在一起，只要有饭吃，妻子之间几乎是没有任何矛盾的，现在的妻子之间，饭吃好了，却总是要吵架。他说想想实在太烦，还是娶一个妻子简单。我听了后猛夸他，并告诉他，现在的玛雅后裔社会随着时代的进步以及信息的快速传递，玛雅女性也不是以前的一日三餐填饱肚子的妻子了，她们不但需要食物，她们还需要精神，需要爱情。亨利说，他说得很简单，都被我解释得复杂了，不过他说他觉得应该就是这个道理。
离开亨利的家，他给了我一张小卡片，上面有他小孙女穿着邦那帕克传统的白袍子拍照，我保留在我的钱包里了。我心想，亨利与我几乎同龄，但是我的女儿安妮还在读高中，亨利却已经有孙女了。
亚克锡兰 YAXCHILAN
玛雅遗址
亚克锡兰YAXCHILAN的玛雅遗址，位于墨西哥危地马拉边境的乌苏马辛塔河的河岸上，所以除了坐直升机到达以外，对于游客来说只有坐船这样唯一的一个交通工具了。通常如果去帕伦克玛雅旅行的游客，都可以在帕伦克参加一个一日或者两日游包括这两个玛雅遗址的活动，很多人都是参加一日游的，比较辛苦，需要一大早就起床，因为从帕伦克到邦那帕克有一百多公里的路，加上还要坐船去亚克锡兰玛雅遗址，再加上回程，估计一日游很累。
我们中午时分到达了乌苏马辛塔河的墨西哥边境城市卡拉萨，司机欢
JUAN帮我去了河边码头联系好了一艘木船快艇，价格100美元，从卡拉萨码头逆流而上到达亚克锡兰玛雅遗址，任凭我游玩多久都可以，然后再接我从亚克锡兰玛雅直接开回卡拉萨，并把我送回到下游的危地马拉的边境城市。因为是我独自包船旅行时间可以随心所欲，所以我觉得这100美元的价格也不错。
欢坚持要帮我扛行李送到岸边的船上。当我看看着胡里奥和欢两个人走在我前面向岸边走去的身影，我就觉得我有点像电影《闪闪的红星》里潘冬子要上前线打游击去的场景，所以当我们离开了司机欢的时候，欢一直站在岸边的台阶上不断地向我们挥手告别。。。
从卡拉萨坐木船快艇逆流而上要40分钟可以到亚克锡兰了，我独自一人坐在船头，胡里奥已经疲倦得躺在甲板上就即可睡着了。我看着船外，不断地在整理我的笔记，把今天上午在邦那帕克的游历写下内容提纲，在我看到亚克锡兰神庙前，先把前面的提纲写完。
对于亚克锡兰的玛雅，除了我在画册上见过那个很有特色神庙建筑顶上的无数窗口外，还有就是昨天在帕伦克镇上我与胡里奥和司机欢一起前往的帕伦克的餐厅，餐厅门口的装饰正是模仿了亚克锡兰神庙的建筑风格。这种屋顶上开满了窗口的神庙的风格也只有盛行在恰帕斯的玛雅遗址区域，更加令人感到神秘。
这家餐厅在怕伦克，餐厅的建筑风格就是模仿亚克锡兰YAXCHILAN 玛雅的屋顶天窗。
下午的天气更加赤日炎炎，刚才坐在船头和风絮絮，所以也没有觉得热，但是登上亚克锡兰的岸边后就不一样了，又热又湿。不过应该说我还是很喜欢亚克锡兰的玛雅，登岸，进入树林，钻进地洞，漫步丛林，又在一片像废墟一样的台阶上登上了顶端，才看到了图片中见到千百次的亚克锡兰的
GRAND ACROPOLIS神庙，建筑顶端上果然是开满了无数天窗，显得神秘气氛，庄严肃穆，传递文化，
亚克锡兰玛雅王朝一共横跨400多年，这个城邦是当时比较大的像都市一样风格的城邦，所以你在这个亚克锡兰玛雅遗址上就可以看到建筑了许许多多的神庙，农舍，社区等建筑，在广场的中央区域修筑了不止120个建筑，造就了乌苏马辛塔河边一个依水而伴的都市风格的建筑群。
我登上了亚克锡兰神庙 GRAND ACROPOLIS
的最高台阶,
独自一人凝视着在崇山峻岭之中的被遗弃了的玛雅神庙，看着建筑顶上无数的小窗口，相信玛雅人一定是一个充满无限想象力的民族。
从这里到邦那帕克玛雅遗址从陆地直线距离大约60公里，但是没有公路可以直达，必须到达乌苏马辛塔河边再坐船到达亚克锡兰。
我们离开亚克锡兰的时候，我看到坐在岸边的一个小女孩，大约10岁，她是来自于对岸的危地马拉，是摇船的叔叔每天载她从河流对岸危地马拉来到墨西哥这一边的亚克锡兰景点出售她妈妈做的蛋糕，每块蛋糕价值2元人民币，我当即买了两块送给胡里奥，因为他是危地马拉人，他比较习惯吃这个蛋糕，再说小姑娘一天蹲在这里也没有卖掉几块蛋糕，我也买两块鼓励鼓励她的成就。
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梦野
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