加载中…阿瓦诺斯镇（Avanos）
(2020-07-25 15:51:37)
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2019年10月，我们一行八人来到土耳其开始26天的自由行，于10月17日晚来到阿瓦诺斯镇（Avanos），住进了阿德诺斯·科努克·艾维老旅馆（Adanos
Konuk
Evi）。由于我们租了车，所以住在这里好几天，把周边的景点都玩了一遍。住在这的好处就是便宜，由于有车，所以不在乎距离景点远近。
这是进入阿瓦诺斯镇之前要经过一条河，土语叫克孜勒马克（Kizilirmak）河，Kizilirmak意为红色，所以也称其为红河，当然各种译名都有。由于因为沿岸有红褐色土壤，河泥中富含氧化铁，颜色偏红而得名。这种红土是适合制作红陶的粘土，所以从赫梯时期（前17世纪~前8世纪）开始，这里就是陶器的重要制作中心之一。
格雷梅（土语Göreme，英语Goreme）这个地名，在土耳其旅游点中还是非常著名的。一是因为这里1985年被列入联合国教科文组织世界自然和文化遗产，地质和人文特色十分独到，一是在这里乘热气球观光也是世界闻名的。
克孜勒马克河，古称哈利斯河 ( Halys
river)，古代曾被赫梯帝国奉为“母亲河”。这是一条土耳其境内最长的河流，长约1182公里，它发源于安纳托利亚高原东北部，然后由东向西流，注入黑海。在广袤的安纳托利亚高原上，克孜勒马克河切割出卡帕多西亚的深谷，造就了举世无双的卡帕多西亚火山岩地貌，最典型的就是凝灰岩风化后形成的石柱，当地人称“精灵烟囱”（fairy
chimneys）。这也成为入选联合国教科文组织世界自然和文化遗产的理由之一。这条红河，也成为了日本漫画家筱原千绘于1995年创作的《天是红河岸》一书的故事背景，讲述了日本少女铃木夕梨，被古老的土耳其王妃，从21世纪带到了公元前安纳托利亚高原上的希塔托帝国(赫梯帝国)，与三王子凯鲁·姆鲁西利共同冒险的故事。
过桥以后是一个三岔街口，中间立着一座小钟楼，形成一个环岛 。这座钟楼建于2015年，上面的陶瓷雕刻和四个角上的陶罐，都代表着小镇的特色。左面是老城区，我们住的老旅馆就是往左走，上一个山坡，老旅馆在山顶上。往右走是小镇的商业街区，商店林立，比较繁华。
这是商业区的清真寺，商业区我们就转一次，没有细看。这是婚纱店门口的老式甲壳虫汽车，估计是作为婚纱照道具用的。
这是一个咖啡和餐馆小店，院墙看起来有点历史年头了。
这是老城区的清真寺，由阿瓦诺斯镇管理的“阿拉丁清真寺（Alaaddin
Camii）”，历史时期是1202年。老城区的房子比较破败，人也少，显得冷冷清清。
这是老城区的公共水池，有些拜占庭时期的风格。两个拱门上面有块牌子，刻着一句话：“Alaaddin Cesmesi Badegul Ozer Hayrati”（土语字母上的一些零碎我去掉了）。我用百度翻译了一下，是这样的：“如果他们死了，他们会很开心的。”这句话不知出于何处。
水池的水管子是长流水，没有龙头，也许是泉水。
老城区的老房子，比较破旧，而且寒酸。
老城区的房子很多是在古代建筑的废墟上修修改改而成。
有些废墟可能是历史上的遗迹。
阿瓦诺斯的历史可以追溯到公元前2000年的赫梯时代。赫梯人曾把这个城镇命名为“祖瓦尼斯”（ Zu
Wanes），在东罗马（拜占庭）帝国时期成为“威尼萨”（Venessa）。几个世纪以来，阿瓦诺斯地区一直在生产陶器，其中一些制陶手法保留了古老的传统技艺。
从的山顶上俯瞰老城区，到处是废墟。
阿瓦诺斯的老城盘桓在远离小镇的山丘上，像一个荒凉的迷宫，里面有一些旧石屋，有些已经修复，有些则被遗弃在历史的阴影中。在一些废弃的房屋中，可以看到传统古罗马和奥斯曼式建筑的特征，以及古代的装饰图案和壁画。
阿瓦诺斯有一大批家族经营的陶器，这些家族陶艺家制作了精美的纪念品，从简单的烟灰缸、杯子到华丽的盘子和棋盘，价格都很高。
满目疮痍，但是很有历史的沧桑感。在山顶上还有一块很大的墓地。
远处天空一半晴一半雨，想起了古诗“道是无晴却有晴”，傍晚的余光把阴云染成橘红色，颇为壮观。
清晨，从山顶还能看到格雷梅一带的热气球腾空而起，密密麻麻，挤满了天空。
这是我们住宿的阿德诺斯·科努克艾维老旅馆（Adanos Konuk Evi），这是旅馆大门。
这是旅馆庭院，别看它好像是一层，其实它是依山而起的三层，左面有阶梯往下走。
对面坐着的是老板娘，两口子大约有50来岁，据说用了他们自己的积蓄，买下了这座荒废的老宅，把它装修成很有中世纪特色的老旅馆。
这是我们用餐的餐厅，每天早晨在这里用餐，食品非常丰富，黄油、奶酪、果酱、面包、点心、热饮、水果等等，不一而足。
这是下到第二层，我们8个人住了4套住房，这个带门的是我们的一处住房，左上带窗的也是一套住房，在一层。
这是二层另一个角度，右手上面的玻璃窗房子就是餐厅。
这是往下走的第三层，两个拱门中各有一套住房，我们用了左面的一套。
这是我们房间进门的过厅，左面是大门，正对着的门外面是一个窄窄的露台。
这是我们的会客厅、厨房和餐厅，有一个老式壁炉，石头的拱顶还是很结实。
这是我们这一处套房的卧室，全部巨石雕砌，显得冰冷压抑。
整个院子有一种中世纪的味道，保留了原来的风格和建筑材料。
这里晚上还有托钵僧旋转舞表演，我们中有几个人去看了，由于只是旋转，比较单调，收费挺高，我就没去。这是网友的图片。
托钵僧旋转舞源自伊斯兰教苏菲派（Sufi
Muslims）的苦行修士会，最初作为宗教仪式在教派内流传，并不对外，直到2008年，托钵僧旋转舞被列为世界人类非物质文化遗产以后，才被广为流传。
在阿瓦诺斯镇隔着红河的对面有一个大型集市，每个星期五开，这里有大棚，也有商店，卖什么的都有，日用杂货、衣服鞋帽、水果蔬菜、鱼肉蛋奶等一切，琳琅满目，如同中国国内的农村集市。苏菲派的苦行修士会于1273年在土耳其的科尼亚（Konya，也译康尼亚）创立，属于梅夫列维教团（Mevlevi
Order），这个教团是以他们的创始人梅弗拉娜·塞拉莱丁·伊鲁米（Mevlana Celaleddin-i
Rumi，1207~1273）命名的，并从那里传遍奥斯曼帝国。
一个老人摆了一大摊子，格式干货。
科尼亚（Konya）是土耳其的“圣经地带”（指宗教信徒比例很高的地区），它在历史上非常重要，这里曾经是旋转舞托钵僧的故乡，也是苏菲派领袖、伟大的诗人鲁米（Mevlana
Celaleddin-i Rumi，1207~1273）终老之地（墓地），又是塞尔柱文化的高地（塞尔柱大学所在地）。
这是一个大棚，商品摆放没有分区，啥都有。
梅弗拉娜（梅夫拉纳）·塞拉莱丁·伊鲁米（Mevlana Celaleddin-i
Rumi，1207~1273）被誉为人类伟大的精神导师、历史上最伟大的天才诗人之一，他是伊斯兰教苏菲教派、倡导追求热情与狂喜是天人合一境界的创始人，他被许多历史和现代文学家视为是人类历史上影响力最大的诗人兼哲学家。
在鲁米逝世八百周年时，联合国教科文组织2006年3月宣布，2007年为鲁米（Rumi）年。
这是农产品摊位。
苦行僧（托钵僧）是苏菲穆斯林的一个乞讨宗教组织，旋转的苦行僧仪式(Whirling dervishes
ceremony)，俗称托钵僧旋转舞，也称塞马（Sema），是梅夫列维教团创始人、梅弗拉娜·塞拉莱丁·伊鲁米的灵感来源，也是科尼亚土耳其文化、信仰和历史的一部分。
这的商品还是很便宜的，橘子10土耳其里拉4公斤，也就是8斤，最新汇率（2020年6月4日）1土里拉大约等于1.05人民币，橘子也就是1.2元人民币1斤。
苦行僧是苏菲穆斯林的一个乞讨宗教组织的成员。他们崇拜一种让人恍惚的仪式（塞马Sema），仪式在巨大圆形的房间举行。在仪式中，穿着白色裙子的男人们不断地旋转成圆圈。这个旋转仪式代表了人类通过爱、发现真理和达到“完美”的精神升华的神秘过程，一种旋转的上升，它象征着一个完美的神秘循环（扬升-米拉克
Ascension -
Mirac）。然后，他成为一个成熟和更完美的人，从这段精神旅程中回来，以爱服务于整个造物，服务于所有生物，而不分信仰、阶级或种族。
大棚里流动的小贩，按快门的瞬间，他正直视着我，弄得我很不好意思。
苦行僧（托钵僧）戴着他的帽子（他的小我的墓碑(his ego's
tombstone)）和他的白裙子（他的小我的裹尸布 (his ego's
shroud)）。当他脱去黑色的斗篷，他通过塞马（Sema，即旋转舞）的各个阶段，向灵性成熟迈进。在塞马的开始阶段，他交叉着双臂，代表着第一，并证明了上帝的统一。当他张开双臂旋转时，他的右手指向天空，准备接受上帝的恩惠，注视着他的左手转向大地，将他所得到的给予穷人。他从右转向左，围绕着心脏旋转，用爱拥抱着全人类和所有的造物。
据说，舞蹈者要在一处修道院中接受1001天的隐居式的训练，训练时要先禁食数小时，旋转者开始以左脚为支撑，用右脚作为动力，先做短暂的旋转。旋转者的身体应该是柔顺的，眼睛睁开但不能聚焦，然后再不断增加旋转时间。除此以外还要通过祈祷、宗教音乐、诗歌和舞蹈，学习伦理观、行为准则和信仰。学成之后，他们仍是教会中的一员，回到他们的工作和家庭中，将世俗生活与灵性结合在一起。
介绍蔬菜的老头。
据说，这里的托钵僧旋转舞仪式一般在冬季18:00开始，夏季21:00开始。整个仪式大约需要一个小时，仪式结束后，还给观赏者提供一种宗教饮料“塞尔贝特”（Serbet）。
集市里朴实的卖菜农妇。为了避免引起拍摄对象的注意，我只能盲拍，所以画面不正。
我们在阿瓦诺斯住了三四天，但是每天白天都在各处奔波参观，所以对这里的印象比较粗浅，没时间好好细转，只能大致介绍一下。我们的下一站是安塔利亚(Attaleia)的卡莱伊奇老城区(kaleici)。
全文完。
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