听，冰裂的声音
— 北极旅行日志（七）

 

   细微的“呲呲”声，从蓝色的冰川上传来，接着冰从巨大的冰幕上坠下，落入海中，这世界尽头的美丽不光是用眼睛看的，原来还有冰裂的美妙声音。

 

 (阴雨中的摩纳哥冰川好像外星球)

 

7月29日阴雨

坐标：摩纳哥冰川（Monacobreen Glacier）79°38’N 13°23’E

关键词：冰裂暴风鹱 

 

   虽然前一天经历了海上的风浪，以及救援落水船员，开始意识到看似风平浪静的北极也隐藏着凶险，然而当今天上午通知大家准备坐摩托艇前往伍德峡湾（Woodfjord）地区的摩纳哥冰川时，我依旧是一副勇往直前的兴奋。船停在了附近的一个小峡湾—利夫德峡湾（Liefdefjord）水域。

 

  (巨大的蓝色冰山下，小艇看起来实在太渺小了)

 

 

   天空不作美，延续了前一天的阴雨，因为不知道我们可以贴近到冰川多远的地方，拿不准带哪只镜头，好在前面船上的一位英国摄影师回来后告诉我，距离不是很近，必须用长焦。这不同于登陆，在颠簸的小艇上换镜头是很麻烦的，况且还在下雨。由于接下来的一个小时完全在海浪和雨水中，我们要在冲锋衣外面再套上连体防寒服，类似登山服的那种，防风保暖。

 

  (乘风波浪，我们向着冰川驶去)

 

 

 

   包裹得像个粽子一样，我和几名老外一起上了小艇，摩托艇劈风斩浪，向着冰川驶去。越接近冰川，海面上的浮冰越来越多，朦胧中，我看到一座身形庞大，蓝冰后面矗立着王冠般山峰的冰川，那便是摩纳哥冰川（Monacobreen Glacier），因20世纪80年代摩纳哥王子艾尔伯特二世来此地探险而得名，这也是我在斯瓦尔巴德见到过的最威严壮美的冰川。

 

 

 

 

   蓝色的冰幕大约有6公里宽，30-60米高，犹如一道围墙，将山峰与大海隔开。第一次如此近距离地从海上接近冰川，出于安全考虑，我们没有靠得太近，在几公里外停了下来，关掉引擎，大家被要求轮流站起拍照，因为担心全部站着会影响小艇的平衡，海达路德的探险队员永远把安全放在首位。

 

 

 

 

   眼前是一个灰暗的世界，北冰洋上雾气朦朦，其实这才是北极的常态吧，有海雾的时间远远大于晴空万里的日子。美景似乎都“抹杀”在浓雾中，浮冰悄无声息地从面前飘过，发出幽幽的蓝色荧光，我惊诧地看到中间竟然夹杂着黑冰，一大块浮冰半边“脏”半边“干净”，难道这里也有污染不成？问探险队员，回答也并非很肯定，说或许是夏季融冰下的山体带来的尘埃，又或许是距离人类居住的大陆近，沙尘、大气等陆源物质随洋流气流带过来的，近些年来极地污染已经成为不争的事实。

 

 

 

   突然，远处冰幕上传来一阵细微的“呲呲”声，不知道具体位置，加上眼前雾气笼罩，直到冰从幕墙上扑簌簌落入海中，举起相机时已经晚了。然而能听到冰裂的声音，已经足以激起狂热的心跳，这样的经历或许只能在梦中重复。风雨中我们返回大船，每个人红扑扑的冻僵的脸上却掩饰不住兴奋与满足，见识大自然的神奇，是极地旅行带给我们最宝贵的收获。

 

 

 

 

   傍晚，驶离了峡湾，天空也放晴了，此时的光线非常漂亮，不时飞过一种灰色的鸟儿，船边正好有一位荷兰游客，因为之前在餐厅里聊过天，又得知我对荷兰很熟悉，大家很快成了朋友，我问他这是什么鸟。他写下英文：Fulmarus glacialis，查了以后得知是北冰洋上最常见的暴风鹱，一种形似海鸥的管鼻鸟（因鼻孔像一条管子得名，海燕和信天翁等海鸟都属于此类）。他接着张开双臂做出滑翔的样子，意思是暴风鹱飞翔的样子很像战斗机，我再一看，果然如此。

 

 

 

   据说这种海鸟喜欢在海面低空逐浪飞行，惯食小鱼、乌贼和甲壳动物之类，但亦常食船上的食物残馀。说不定就是我们的船吸引着它们在左右周围，它的嗅觉能力惊人，不论是大拖网渔船，还是小钓鱼船，都会很快把它们从几公里外吸引过来，跟在船后捕食死鱼。不管怎样，有了它们，我在船上的时光也充实了起来。

 

 

摩纳哥冰川组图

 

 

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