冰川遇险记

 — 北极旅行日志（六）

 

   著名的朱利布卡峡湾（Fjord of Julibukta）14号冰川，巨大的蓝色冰幕下，一艘桅杆帆船轻轻滑过，如诗如画的风景中，二十几只白颊黑雁列队从船边游过，轻快地跳上岸，摇摇摆摆地向着巢穴走去，船上的两个挪威人谈笑风生，根本没有意识到两个小时后即将发生的灾难。

 

 

7月29日阴雨

坐标：Julibukta峡湾14号冰川 姆芬岛
关键词：白颊黑雁 海上救援 北纬80°

 

   下午我们来到康斯峡湾（Fjord of Kongsfjorden）中一处名叫朱利布卡的小峡湾，著名的14号冰川便在此，是这次航行中唯一一个允许徒步的冰川，因为攀登难度系数低，不需要特别的装备，甚至六七十岁的老人都可以上去，船上一多半人都选择了徒步活动，我很犹豫，因为徒步意味着在光秃秃的山上行走，这里的海岸布满浮冰，爬山就不能拍冰，最终我选择了后者，留在了海岸边，作为摄影师有时候不得不做些两难的选择。

 

 

 

 

   三公里长的巨大冰川就在前方不远处，是一处典型的山岳冰川（valley glacier），最高处有1200米，我们被提醒注意脚下，因为很可能有鸟窝。这一带有块巨大的鸟岩，栖息着大量鸟儿，最多的是三趾鸥，普通海鸠和暴雪鹱（Northern Fulmar飞起来如战斗机一样的鸟儿），还可以看到海鹦和黑背海鸠，粉脚雁则将巢安在了鸟岩下面。这个季节它们很容易受到惊扰，如果正在孵蛋的鸟儿因为惊吓离开鸟窝，暴露在外的鸟蛋很容易落入北极狐的口中，因此我们都尽量避免靠近鸟岩。

 

 

 

   天空始终很阴沉，风越来越大，一块块晶莹剔透的浮冰被海浪冲上岸，我站在水中拍着，却始终不能得到满意的佳作。等徒步的游客下山了，探险队员招呼我们这些岸上游览的人一起回到大船上，我是最后一个，还有些恋恋不舍。这时，突然看到水面上飞来一串白颊黑雁，刚好落在帆船周围，然后排出一列向岸边游来，背后便是巨大的冰川，难得的机会，我赶紧掏出长焦，不停按动快门，直到黒雁上了岸，消失在鸟岩下。终于拍到了想要的画面，旁边和我一样兴奋拍摄着的探险队员，突然皱了皱眉头，他略带担心地看了眼那艘桅杆帆船，“距离冰川太近了，他们的船体轻，这样是很危险。”没想到后来果然出事了。

 

 

 

 

 

 

 

 

  回到大船上，晚餐的时候，海浪逐渐大了起来，从餐厅的圆形落地玻璃窗望过去，海平面始终是倾斜的，桌上的餐具也在晃动，这是出海以来风浪最大的一次，虽然北冰洋一向风平浪静，但偶尔发一次威也会让我们感到不安。就在这时，广播响起，传来探险队长安雅的声音：刚收到海上的求救信号，14号冰川附近的帆船遇到风浪被刮沉了，我们需要前往救援。说着，船已经启动，向出事海域驶去。应该是那艘小船，大家听了顿时心情沉重起来。

 

 

   大概一个小时后，终于有消息传来，两名遇险者已经弃船登岸，等待直升飞机救援，如果有可能，将会由直升机直接接到距离最近的“前进号”上，我们的船带直升机降落台。大家这才松口气，开始七嘴八舌地议论开来，毕竟第一次经历海上救援。然而可能有伤员，最终由直升机接上遇险者直接送往陆地了，因前进号上没有专门的医生。

 

   于是我们按原计划继续驶往北部，今晚如果一切顺利将抵达航行的最北端—北纬80°的姆芬岛（Moffen），距离极点只有600海里。风浪中，终于在夜里十点左右，到达了姆芬岛。我和所有游客一起涌到船头，灰蒙蒙的天空中，远处一座黑漆漆的孤岛，翻涌的浪花为它镶上一道白边，岛上一个醒目的红色浮筒便是北纬八十度的标示。1655年姆芬岛被荷兰图书发行商亨德里克.堂克尔（Hendrick Doncker）第一次标注在地图上。

 

（姆芬岛的主人—海象图片来自网络）

   从空中看，这个面积不过九平方公里的小岛形状像海虹，最特别之处是大约有上千头海洋哺乳动物在此栖息，这里是斯瓦尔巴德群岛最大的海象（walrus）聚居地，有数百头之多，景象极为壮观，严格禁止人登陆。每年的五月至九月间，大量北极燕鸥，绒鸭等海鸟也在上面做窝，因此三百米内不允许船只航行，免得惊扰了这些野生动物。之前在北极博物馆里见到海象标本，这种北极典型的海洋动物，会用锋利长牙将庞大的身躯拉出冰冷的海水，因此它的拉丁文学名意为“用牙齿走路的海马”。然而不知道是否因为天气缘故，我却没能看到它们，等了很久远处才游过来两只，但很快又消失在黑乎乎的海水中。“是不是因为天气太差，它们都躲起来了？”我郁闷地问身边的一个探险队员，“海象就出生在这样恶劣的天气中，它们已经习惯了。”他有些好笑我的无知。

 

   为了庆祝顺利航行到姆芬岛，船员们特地端来香槟和一种热乎乎的水果饮料，在大家的碰杯庆祝声中，精彩的一天又结束了！

 

冰川组图

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

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