北非南欧三国游（二十一）科尔多瓦的和谐混搭

D33，11.11：格拉纳达到科尔多瓦，全程157公里，约2.5小时。走过卡拉奥拉塔、古罗马桥、圣拉斐尔凯旋门，参观大清真寺。住民宿，采购自炊。

 

作为安达卢西亚的重要城市，科尔多瓦曾经被罗马人阿拉伯人统治，并在十世纪进入盛世，成了当时南欧的最大城市。

那时的科尔多瓦，建筑林立，除了清真寺外，还有图书馆、天文台和大学，众多的金属、皮革、纺织作坊生意兴隆，汇聚的学者、商人们沟通了彼此的文化。

 

古罗马桥

如今的科尔多瓦，留存着古罗马时期的石拱桥。这座跨越了瓜达尔基维尔和的古桥，镌刻着岁月的痕迹，经多次修复和重建，古时的风貌依然清晰。

南侧的桥头，有一座小型城堡——卡拉奥拉塔，犹如桥头堡。早年的作用是扼守桥梁入口，现在是安达卢西亚博物馆。

在桥头转悠着，看古桥两侧风韵。古桥长240米，宽16米，由15个石块垒砌的桥墩来支撑弧形的桥拱。这15个桥墩中，这一边有着10个约30°尖角形状朝向河流的上游方向，桥墩的另一侧则是一个半圆形。如果俯视完整的桥墩，就像一水滴的模样。这种桥墩的尖顶是迎水面，能有效减少水流对桥体的冲击。

坚固又宽阔的古桥上走过罗马人、犹太人、阿拉伯摩尔人，还有现在的我们……古桥静不语，流水话沧桑。桥下的风景不断变换，桥上的景色却千年不改。虽历经2000年风雨，至今仍可供游客和行人使用。

除了游览和行人以外，还有拉手风琴的卖艺人和摆地摊经营小本生意的当地人。

古桥围栏的中间，有一尊科尔多瓦守护天使圣拉斐尔的雕像，据介绍是16世纪德尔里奥的作品。

古桥另一端有一座门楼，是原古城入口处的阿尔莫多瓦门，也被称为小凯旋门。

走过这阿尔莫多瓦门，便是科尔多瓦古城区。1984年，这片以大清真寺为中心的科尔多瓦古城区，全部列入了世界文化遗产。

 

清真寺外

穿过阿尔莫多瓦门，便是一片广场。正前方是大清真寺，左侧有一尊纪念碑。

这座其历史可以追溯到十七世纪的圣拉斐尔胜利纪念碑，从基座往上看去，高高的纪念碑顶端，是天使圣拉斐尔的塑像。传说中，是城市守护天使拉斐尔把科尔多瓦城从瘟疫中解救出来。

大清真寺的黄色建筑，紧靠着这片广场。虽然在大清真寺的东北西三面皆有入口，可我们还是老规矩，先沿着大清真寺的外围绕一圈，再进入这座“被教堂吞没的清真寺”内部。

曾经被阿拉伯人统治过数百年的科尔多瓦，一朝改换了统治者后，其宗教信仰也被更换。曾经地位尊贵、万众膜拜的大清真寺也改成了大教堂。

庆幸的是，新入主的教徒们并没有将原先的建筑全部推翻重来，而是在原先大清真寺的基础上进行了部分的改头换面，将新的神圣搬了进来，此后便有了全新的划十字祷告。

也许是新主人的宽容，也许是经济财力的不足，在原先的建筑外墙上，保留了许多旧时模样，有些门窗原样未动，有些门窗部分改动。

下图中彼此紧靠的两扇门很有趣，一个是原汁原味的旧模样（左边），而旁边（右边）是被改动后的新形式（仔细看去右边还是有未改动之处）。

所以，在混合了两种信仰的建筑上，也有两种形态的并存，并一直延续至今。

如今，无论是当下的旅游介绍还是在地图上，这片规模庞大的建筑，都标明为“科尔多瓦大清真寺”。

大清真寺的北面，有高高的塔楼。而临近的街区，是原先的犹太区。

大清真寺北部的庭院，遍布绿植，周围有长长的回廊环绕。

虽然从前的宣礼塔变成了现在的钟楼，可是在高耸的93米顶端传送出来的，仍是宣告祈祷的前奏。

在绿色的庭院里，游客如织，热闹非凡，毕竟这里是科尔多瓦最值得游览的著名景区。

 

大清真寺

公元八世纪时，来自北非的摩尔人占领了科尔多瓦。在其后的时光里，这里进入到盛世时代，城中建起了很多的清真寺、宫殿和公共建筑。据称可以与君士坦丁堡、大马士革和巴格达的辉煌繁荣时代相媲美。

如今的大清真寺就是在那个时代，落成在更早先罗马式教堂的基础上，后来又经过多次扩建，到1236年，寺院的面积已比初建时扩大了2倍，达到了长宽近百米的规模，据说一次就可容纳2万多信徒进行宗教活动。

走进如今的科尔多瓦大清真寺，带有明显阿拉伯风格的大厅，着实让人眼前一亮，惊奇、赞叹，更多的是敬畏。在无数根大理石立柱矗立的大厅里，红白相间的拱形格外的显眼。

如此宽阔的厅堂，也是当时众多穆斯林们在每日祈祷时的必要空间。走在尚存八百多根石柱的大殿里，仿佛走进了石柱林。各种材质斑纹的大理石柱，N个拱门的翼廊，每个拱门又各有上下两层马蹄形的拱券，用红白两色相间，美轮美奂，令人陶醉其中。

公元十三世纪，科尔多瓦易主。新的主人——国王费迪南三世统治了这里，于是科尔多瓦大清真寺被改建为尊崇上帝的大教堂。

战争总有胜负，胜利者总是零和博弈的受益者。无论是如今教堂里的绘画，还是充斥着天主教内容的彩绘，都彰显了新统治的权威和新信仰的注入。

当完成了改朝换代之后，到了十六世纪时，查理五世下令，在这座当时世界第三大清真寺的正中间位置处，往高处施工，扩建起出一座呈“十”字形的天主教堂。

于是，布满了花纹的穹顶，高居在原先的清真寺之上。那复杂精美的线条，不由得令人仰视赞叹。

将天主教教堂的整个内饰镶嵌在了先前的清真寺廊柱森林中（原清真寺正殿中的石柱和拱门近三分之一被毁），从中建起了一座文艺复兴式的大教堂。二者浑然一体却也互不遮掩，基督教文明和伊斯兰教文明的结合与碰撞，造就了这个世界上独一无二的建筑。

唱诗班华贵雕饰的座椅一字排开，管风琴长长短短的音管竖形排列，高大的空间更有益于吟诵唱诗的声音回响，以此来震荡信仰者的心灵。

哥特式教堂与阿拉伯清真寺，共处一室。

清真寺红白相间的拱券，教堂独特造型的穹顶以及科林斯柱头，同时可见。

长宽均有百米的正方形大厅里，无数的石柱（资料称共有850根），分隔出一块块的小型场地。有的灯光明亮，那是祭坛供奉的主要场地；有的略显幽暗，那里冥思祷告心存神灵的场所。

在先后经过几次轮回，从天主教到伊斯兰教再回归到天主教的神奇清真寺庙里，至今保留着一处完好的清真寺穹顶，无比精美。

大清真寺里，就像其留存的名称一样，有很多原封不动的门窗存在。

灯光幽暗之处，可以“发思古之幽情”，想像一番从前的场景。

眼下的这个厅堂里人头攒动，如此宏大的场景将过往的风云变幻汇聚呈现。跨越千年的历史遗存，西班牙最辉煌的混合神圣建筑，吸引了无数世界各地游客。

此次旅行一路走来，看过了许许多多的清真寺和天主教堂，但是像这种如此混搭且如此和谐的所见，却是绝无仅有。

科尔多瓦的一桥——古朴的大石桥，一寺——雄伟的大清真寺相映成辉，给我们留下了极深刻的印象。

 

D34，11.12：科尔多瓦到托莱多，途经坎普.德克里普塔纳、孔苏埃格拉两地，全程385公里，约5.5小时。途中游览坎普.德克里普塔纳10座风车、孔苏埃格拉9座风车和城堡。入住托莱多新比萨格拉门附近古城内民宿，采购自炊。

 

今天的目的地，是位于马德里西南的托莱多古城。到达托莱多古城，也进入我们此次旅行的最后阶段——环绕马德里的三个古城。

到托莱多只有不足400公里路程，行程很轻松。其中我们要路过的两个小镇很特别，那是当年堂吉诃德战斗过的两个地方，走一走“堂吉诃德之路”，看一看声势浩大的“风车群”。

 

德克里普塔纳

德克里普塔纳是个座落在坡地上的小镇，在小镇背后的高岗上，散布着10座风车。白色的塔身粗壮，黑色的风轮威武，这10座风车在阴霾的天色中，颇有些像10位巨人。

也许，正是这番景色引发了唐吉诃德先生勇于挑战的念头。

当然，作为只是读过《唐吉诃德》的游客，并不能共情唐先生，只是觉得应该来看一下真正的欧洲风车实物。

开车经过小镇的窄巷，却是颇有难度的考验。

用风力来转动风轮，进而带动磨盘来粉碎麦粒，是人类一项古老的发明。我们在国内常见的是利用水流动力进行工作。随着工业革命的发展，传统风车逐渐偃旗息鼓，磨坊功能已完全丧失，撤除了风轮上的帆布，只留下黑色的框架和白色的塔身和作为景观的斑驳风车外形。

这些风车，在黑色风轮相对应的塔身另一侧，都有一根斜撑着的长杆，应该是用于抵消由风轮传递过来的风力，也可以是起到支撑作用。

地面上，横卧着一根直径蛮粗的木杆，看样子应该是风轮的轴杆。

作为曾当过工人、从事过制造业的我俩，很想看看欧式风车的内部结构。当我们走进一座开放参观的风车塔身里时，只看到了完全没有磨盘内核，改建成了影星的展室，并需要购票进入。

不过，我们还是在塔身的顶部，看到了一根贯穿的木杆，估计那一端应该就是风轮的叶片。

风车的功能，只剩下被游览被欣赏的作用。可是唐吉诃德勇于挑战的精神，却在景点有了进一步的利用。

墙壁上绘出了唐吉诃德瘦马长长一杆枪孤零零的模样。

感谢塞万提斯的描述，让世界多了一位另类的“侠义骑士”。

这也提醒我们，跟随着大众的脚步，也许才是“正道”。

 

孔苏埃格拉

从德克里普塔纳往西50公里，有个孔苏埃格拉小镇。小镇的背后同样的有座小山，只不过在小山上盘踞着一座城堡。

城堡后方，也是一连串的风车。此刻光影变幻涌动，给我们带来格外的欣喜。蓝天、白云、城堡、风车、红土地，与山下铺展开来的小镇房屋相呼应，开阔无际的平原和漫天翻卷的流云，构成了生动大气的壮观场景。

在德克里普塔纳时，阴云密布的天空，掩住了阳光的温暖。可是到了这里，云层疏密随风而变，阳光穿过漫天浮云，洒向山川平原。这些散落漫天的浮云，色彩丰富，有的洁白有的暗黑有的黑白相间，再加上云朵之间的蓝色背景，使得整个天幕变得极其活泼生动。

天上云朵间投射出的阳光，也在给地面带来了忽有忽无的光明。照在风车上，白色的塔身耀眼，投射在城堡上，石块泛出了金黄。

视线转向另一边，眼前的红土地又是一片五彩斑斓。隆起的山地有一排排的橄榄树，平整的田地有绿色的植物。流云翻滚群山浮动，给大地带来了千变万化的形态，风带动了云朵，也带动着地面阴影的流动，明暗色彩的变幻，画出了一幅天然的美丽油画。

一座风车下，门口立着一尊唐吉诃德。虽然只是用铁皮来拼凑而成的形象，却也十足的表现出了文学著作中的描述人物。

当曾经颇有骑士风度的唐先生，沦落到只能给风车站岗时，感觉还不如被陈列在博物馆中的骑士铠甲。

 

比萨格拉门

下午3时，来到了托莱多，住进了古城里的一家民宿。厨房餐厅三卧二卫，只要850元。

附设的楼顶天台，是个一览四周的观景平台。

作为古城里的老居民区，周围全是挤挤挨挨的老房屋。

有趣的是，附近还有“马头墙”，那“山”字形的构造与皖南的一模一样。看来，对于房屋的构造，还是存在“普世”思维。

这家民宿距离古城的城墙和城门也就只有不到百米。

走出我们民宿的巷子口，就可以看到这样的街头景色。

带有塔楼的是德尔阿拉巴尔教堂，就是这座教堂的端面顶部是个“马头墙”。

走过教堂，前面就是是托莱多城的正门——比萨格拉门，建于16世纪中叶。

比萨格拉门是个瓮城，瓮城的后门很深，有一条带有双重城门的通道，而城门的上方是一座带有双塔楼的厚重建筑。

比萨格拉门的方形瓮城面积很大，靠着西墙内立有卡洛斯一世的雕像。

回来之后才知道，在瓮城的墙上还有塞万提斯先生给托莱多古城的题辞：西班牙之荣耀，西班牙城市之光。

可惜的很，如果题写的是汉字，那当时就肯定会注意到的。

三面被河水环绕的托莱多古城，只有朝北的一面较为平坦，而面北的比萨格拉门也就成为了托莱多城的主要正门。

作为城市的正门，那就需要有光辉形象。比萨格拉门上，嵌有巨大的双头鹰徽章，也是西班牙最辉煌的国王卡洛斯一世的王徽。

走过比萨格拉门，也算是游览了托莱多著名景点之一。至于被城墙包裹着的古城其它内容，还是等到我们吃饱喝饱睡饱之后，明天再说吧。