北非南欧三国游（十六）陆止于此、海始于斯

D24，11.2：阿威罗到马夫拉，游览奥比杜什古城、渡槽、城墙、教堂、城堡。入住马夫拉王宫附近的民宿，采购自炊。

 

奥比杜什古城

在前往马夫拉的途中，来到了奥比杜什。这座历史悠久的古城，其过往可以追溯到古罗马时代。最初，西哥特人赶走了罗马人；后来，摩尔人又赶走了西哥特人。

然后，摩尔人扩大了这里的城镇建设规模，有了风景如画的氛围。随后，十三世纪的某位国王，竟然将这座小城作为了结婚礼物，送给了他的王后。由此以后，葡萄牙乃至全世界的情侣们，来到这座保存完好的中世纪古城作为浪漫爱情开始的共同向往，，以天地为鉴，以城池为昭，奥比杜什因此又得名“婚姻之城”。

尚未进入这座被城墙围拢的古城之前，首先看到了建于十六世纪的饮水渡槽，连绵延伸至画面尽头。

古城的主门位于小城的南端，名为“维拉门”。

与一般两扇对开城门不同，维拉门的铁栅栏城门是从拱门上方的窄缝中垂直而下。抬头朝城门的上方看去，那带着锐利尖头的铁栅栏门令人不寒而栗。但是作为城堡防御系统的重要组成部分，铁栅栏城门不仅是一道坚固的安全屏障，也代表了当时军事和建筑技术的发展水平。

走进维拉门才发现这是一个瓮城，在瓮城的一角有贴满了瓷板画的神龛。

登上维拉门的城楼，便可以一睹整个奥比杜什古城的全貌。

红色筒瓦覆盖的屋顶，沿着自然斜坡铺展。错落有致的房屋，彼此紧密相连，只留下两条贯穿南北的主要街道。

古城呈现的长条梭形，南北长东西窄，所围绕的城墙并不宽厚，如果想两人交会通过还真有点危险。

整座古城干净清爽，走在块块卵石铺筑的街巷里，家家户户的茂盛绿植和应时鲜花，充满了美感和生机。

两条主要街道的两侧，往西是上坡，不需要大喘气就可以到达西侧的城墙；而朝东方向都是下坡路，可以轻松的溜溜达达，在迷宫般的小巷道里流连忘返。

行走在主街上，街道两侧的几乎是包罗万象的各类店铺。

有的专营往昔岁月的积淀，那些旧时的老物件，虽然颜色陈旧，可却令人产生尊敬和遐想。

而更多的店铺，却焕发出时代的明亮鲜艳，陈列着满满的各式商品，令人有了目不暇接的感觉。

古城的中心，是一个黑白碎石铺筑的小广场，著名的圣玛利亚教堂耸立在图案汇聚的中央。

这座教堂，由于富丽堂皇的内饰而出名。墙壁上是蓝白色的瓷砖画，而拱形的顶部则是华丽的彩绘。

我们在古城里漫步，发现主街上除了商品的店铺和信仰的教堂之外，还有好几家古朴典雅的书店。

据介绍古城准备定位为文化中心，并且准备每年举办一次文学节。

这几家书店，其装饰也各具匠心，有的将亘古的大陆地图画在屋顶，让人抬头就可以胸怀世界，两层楼的书架上则摆满了各类我们看不懂的书。

而另一家书店，是由原先的教堂改建而成。那原来的主祭坛里，摆放上一摞厚厚的书籍模型，令人感到信仰天堂更需要信仰知识。

面对如此崇高的文化场景，他也不由得举起了一本书，装模做样的试图看懂那些洋字码。

在奥比杜什游逛的过程中，感觉到主街和后街有明显不同。主街喧闹，因为游客集中，后街宁静，那才是生活的本来模样。

我们逛完主街逛后街，感叹当地人对于美的追求无处不在。除了清扫公共街巷，彩色妆扮自家房屋，还利用有限的星星点点土地，栽植下绿树和花卉，使古老的城市也有自然的活力。

虽然这座奥比杜什古城的城墙较为单薄，但在古城的北端，还一座城堡，那是让接受古城作为结婚礼物的王后，更为放心入住的城堡。

这一天的看点实在是多，直到下午17时才离开奥比杜什，驱车赶往60公里外的马夫拉。

一阵猝不及防的大雨之后，大自然为我们送上颇为壮丽的天空。

有了如此的天空，也使今天的游览，有了天然满足的美好结局。

 

D25，11.3：在马夫拉游览何塞.弗朗哥村、马夫拉宫北花园、马夫拉宫。从马夫拉到阿尔马达（里斯本特茹河南），全程95公里，约1.5小时。途经罗卡角、地狱之口。住阿尔马达民宿，采购自炊。

 

王宫花园

我们在马夫拉的住处，离马夫拉宫很近。游览王宫，也是我们选择住在这里的原因。

大清早，我们便出了门，而马夫拉宫还没有开门。便先去距离3公里的何塞弗朗哥村转转。

这个村子里，艺术家何塞弗朗哥创造出了一个缩小版的村落。

在精粹浓缩的布局里，有城楼、风车、磨坊和店铺。不过，应该更适合孩子们来游玩。

返回马夫拉宫，可是距离开门还有近一个小时。

于是走到王宫北侧的花园里，看看昔日王室和贵族们出宫游乐的场所。

花园里，有池塘和大片的林木，更有树龄已有数百年的古树。

花园里，还有几处喷水池。这些喷水池里的喷泉，全靠一条引水的渡槽来输送水流。

在没有自来水的往昔，花园里渡槽的流水是怎样获得？

恰好看到了一座水源房。

走过去一看，原来流水的水源并不依靠燃烧“化石能源”来获得动力，而是依靠蓄力来旋转一根立柱，再通过上方的一对“伞齿轮”将动力扭转90度，然后带动提水桶的长链，从地下深处将水桶提升，灌注进入上方的渡槽入口。

原来，古时的皇家用水，在第一次工业革命之前是以这样的方法来获取。

 

马夫拉宫

又来到了马夫拉宫之前，这座巨大的巴洛克和新古典主义的宫殿，外观看上去与马德里皇宫相比也毫不逊色。

马夫拉宫在2019年成为世界文化遗产，使马夫拉这个小镇成为了游客们关注之地。

在1755年完工的这座马夫拉宫，占地近4公顷，包括1200个厅室，4700多个门和窗户，156个楼梯以及29个大厅。整个建筑工程历时11年，动用5万人，仅伤亡就有上千人。

当步入这座装饰豪华的宫殿，当看到从地面的拼镶到天棚的彩绘，从墙面画作到精美的家具，便会为这里众多厅堂的布置而惊讶。

不过，在细细的打量观察之后，却发现了不足之处，这马夫拉宫比起马德里皇宫来，还是逊色了很多。

这是由于马夫拉宫的墙壁上，并没有马德里皇宫里满目皆是的浮雕圆雕和透雕，那些凸凹有致的雕刻石材，无形之中增添皇家的富贵和独尊。

而马夫拉宫的墙壁上，则用绘画替代了雕刻。不过，由于西式绘画的技法，使得平面也能显示出深浅明暗的立体感，墙面上的那些绘画有了些许浮雕的模样，不仔细看也会使人易于疏忽。

在长廊的地面上，虽然也是各种色泽石材的拼镶，可是其精致程度也是略差，并且打磨的光洁度也不够。

或者，这是由于在地面上并没有铺设防止游客行走而磨损的材料。

我们沿着规定的行走路线，走进了当年皇家的卧室。这里有约两米宽的大床，被大红色卧具所覆盖，可在面积很大的厅堂里还是没有觉得温暖。

旁边的梳妆室里，摆放着几件看上去并不算豪华的家具。

倒是可以看到来自东方的瓷器（彩色盘是日本产），也许证明了当年皇家的高贵审美。

除了日常的生活，住在马夫拉宫的皇家也热爱学习，所以在宫中还设立了一处庞大的皇家图书馆（据说这图书馆也是为了修道院的使用）。

这座近90米的长廊图书馆里，有一眼望不到尽头的书架，以及书架上排列的密密麻麻的古老精装书。

据介绍，在这里收藏的近四万册珍贵书籍，包括了很多出版于15到19世纪的书籍，范围涉及神学、历史、旅行、艺术和医药等主题，其中有在欧洲出现活字印刷术之初50年间所印刷的出版物。

在图书馆陈列的橱柜里，看到了蝙蝠的身影，很是纳闷。原来这座图书馆是葡萄牙仅有的两座有蝙蝠的图书馆之一，热爱学习的蝙蝠住在书架背后，以蛀书的昆虫为食。

作为一位王室成员，不但要认真读书，还要积极的锻炼身体。而锻炼身体的“高雅活动”，就是扛上枪去打猎。

在马夫拉宫的西北一带，就是连绵的山岭，也就是皇家的狩猎场。那山林里有大量的鹿和野猪，可供在猎杀之后取之头角进行悬挂炫耀。

虽然马夫拉宫晋升为世界文化遗产，可还是只有寥寥无几的游客，远远比不上马德里皇宫那样的热闹。在长长的过道长廊中，居然可以看不见人影。

我们在马夫拉宫游览的2.5小时里，享受到了几乎是“包场”的待遇。应该说，这也是这次旅行中从来没有过的“尊享”。

于是，在安静中可以捕捉到光阴的流逝，可以有了“逝者如斯夫”的感受。

 

王宫里的其它

据介绍，这座马夫拉宫的源起，是由于国王在1711年的许愿。若昂五世说如果王后为他生下后嗣，他将建造一座修道院以感恩上帝。所以当公主出生后，并不重男轻女的国王便开始动工兴建这座建筑。

虽然在建成之后，这座建筑的大部分还是成为了王室的享乐之地，可是还是保留了一些专供修道士们住宿修行的房间。

比如，这样的简朴家具房间，就是供高级僧侣住宿的。

宫殿的一侧，有据介绍是属于医院的长廊，整齐的两排隔间，可以容纳住院的病人（也有说是修道士的集体宿舍）。

这住院处还附设有药房，那些架子上的瓶瓶罐罐，就是当年的药品（觉得也应该类似中药那样的草药材）。

这里还有设施简单但是极其整洁的厨房，擦拭得锃亮的铜锅整齐摆放。

马夫拉宫里，规模最大的就是位于建筑正中部分的教堂。在王宫正立面的哥特式双塔楼下，就是十字形的教堂主体。

相对于王宫中皇家使用的那些厅堂，这教堂的圣殿可真是更加的宏伟壮观，并且拥有庄重雅观大气的细节修饰。举目四望，神圣之感就会油然而起。

在这座宏大的教堂中，值得观赏的，还有位于两侧的58尊雕像。这些栩栩如生的圣徒雕像，都是当年请来的意大利雕塑家完成的。

 

罗卡角

由于预习准备不充分，导致了去辛特拉宫的失败，只好放弃了那个具有童话般色彩的山顶宫殿，转而开车前往带有狂野气质的罗卡角。

位于欧洲大陆西南一角的伊比利亚半岛，就像一只伸向大海的拳头。在握紧的拳头的西侧，是浩瀚无边的大西洋；而在拳头的另一侧，则是被众多国家所环绕的地中海。

作为地处伊比利亚半岛西侧的葡萄牙，也拥有着欧洲大陆最西端的一个伸向大西洋的海角——罗卡角。

这片处于大西洋海边的悬崖高地上，海风呼啸，吹拂着地表的沙石和东倒西歪的野草。

罗卡角上，耸立着一座面向大西洋的十字架。在十字架的基座上，嵌着一块石碑。石碑的下方有经纬度和海拔，而在石碑的上方，则是那句葡萄牙著名诗人卡蒙斯所写的“陆止于此、海始于斯”。

“陆止于此、海始于斯”的诗句，虽然只是描述了眼前的景象，可却蕴含了追求和探索。

虽然大地在这里消失，可是大海却从这里开始，而远方就在海洋的那一端。

怀着这样的气概，葡萄牙的迪亚士、达·伽马、麦哲伦先后将风帆驶入浩渺的大西洋，开始了对于世界的进一步探索。“大航海”的最终，让我们知道了地球是个圆的，而世界向那些敢于探索的勇士敞开了怀抱。

而相对于“陆止于此、海始于斯”，那“天涯海角”则会令人觉得已经穷尽边远，只能退回位居天下之中的“天朝”。

罗卡角的海岸边断崖，足有140米的高差。那悬崖边的灯塔和平房，就在每日的大海涛声里度过。

当站在崖壁的顶端眺望时，除了感受大西洋的辽阔无垠，更感受到海洋的激荡和惊险。可以想象，当驾船驶入眼前这样波涛时，要有怎样的坚定与勇气。

我们来到了罗卡角，也就是在我们2005去过的欧洲大陆最东端（俄罗斯叶卡捷琳娜堡的欧亚分界线）之后，又来到了欧洲大陆的最西端，来到了欧亚大陆的尽头。

 

地狱之口

位于里斯本以西二十几公里的卡斯凯什小城，是里斯本传统的夏日度假地，在小城里有宫殿和城堡。

可是，更为吸引我们的，却是有着恐怖之名的“地狱之口”。

由于海岸边的礁石和崖壁，由于海床岩石的参差隆起，使得扑向岸边的大西洋海浪，在卡斯凯什南端的海岸边突然变得凶骇咆哮，会掀起狂暴的巨浪，凶猛的扑向海边的礁石与崖壁，激起数十米高的浪尖。

这样的海浪，有的以高度来震慑，激情飞扬；有的以宽度来震撼，壮烈涌动。

不过，无论怎样的形态，在激清飞扬冲撞之后，还是变为从礁石顶部哗啦啦倾泄的瀑水，喘息着回归到海水之中。

大西洋的海浪因为这里的崖壁和一处峭壁深洞而显得更为惊骇。带有二氧化碳的雨水慢慢导致碳酸盐溶解，逐渐形成石灰内部的洞穴。因为长时间被浪拍打，洞穴慢慢被摧毁形成巨大的海蚀洞。

就像地狱里的恶魔，张开了巨口，吞吐着汹涌的狂怒。

壮观的悬崖峭壁加巨浪汹涌和惊天动地的涛声，犹如地狱深渊般恐怖而令人惊骇。

在这里观赏海浪的杰作，可是要注意，一不小心就会被那咆哮大西洋的巨浪，劈头盖脸泼上一身带有咸味的海水，她领教了那惊魂一刻。

 

来到里斯本

离开卡斯凯什，沿着海岸边的公路开往里斯本。在接近里斯本时，看到了一座长长的悬索桥。

这座跨越特茹河的大桥全长2277米，而悬索跨度为1012米，曾是欧洲第一长桥，世界第三长悬索桥。

这座看上去很像是美丽国金门大桥的姊妹桥，于1966年建成，最初被称作Salazar桥。后来，葡萄牙于1974年4月25日推翻了Salazar政权。为了纪念葡萄牙人民推翻军政府，建立民主这一历史时刻，就将Salazar大桥改名为“4月25日大桥”。

在大桥南端一侧的山顶上，有一座里斯本大耶稣像。这尊耶稣像立于1959年，面朝里斯本，据说其兴建灵感来自俯瞰巴西里约热内卢的耶稣像。艺术家法朗科耗费了10年时间，才得以完成这尊高28公尺的耶稣像，连同下方82公尺高的混凝土底座，其整体高度达到110公尺。

至于开车越过大桥的我们，并不是要去膜拜耶稣像，而是要去那里的阿尔马达，那里有比里斯本便宜多的民宿，更符合我们的预算开支。

而节省下来的欧元，就可以进超市采购，果蔬酒肉一应俱全，也就60几欧吧。