北非南欧三国游（十四）葡萄酒味醇

D22，10.31：从圣地亚哥.德孔波斯特拉到葡萄牙波尔图，全程280公里，约4小时。开车途中游览利马桥、吉马良斯城堡、修道院。入住波尔图民宿，采购自炊，夜游附近街道。

 

游过了圣地，拜过了圣教堂，继续往南。我们即将离开西班牙，进入这个国人很熟悉的绕口令“吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮”中的葡萄（牙）国了。

由于西班牙和葡萄牙都是地处伊比利亚半岛上的“二牙”国，彼此之间没有国境线上的分割，所以在不知不觉中，我们越境了——从西班牙到葡萄牙。

 

利马桥

在进入葡萄牙的国土之后，我们第一个要探访的便是“利马桥”。这是一座被认为是早在古罗马时期就建起的古桥。

车子离开高速路，来到了利马市的利马河边。只见一座长长的石拱桥，平直的跨越了水面宽度约有160米的河床。

这座长270米共有31个桥拱的石桥，虽然地处当年古罗马的范围内，可是据考证，利马桥的大部分桥身，还是建于十四世纪的。

无论这座古桥的前世今生如何，至今利马桥仍被认定为葡萄牙最好的中世纪桥梁。

石拱桥的那一端，河边有座教堂，将红白双色倒映在波光粼粼的河面上。

石拱桥面的两侧（栏杆），等距离间隔着一排高出护栏的条石。这些形状有些怪异的条石，看上去长得有点像复活节岛上站立的那一尊尊石像。

如今对利马桥采取了保护措施，禁止车辆通行，并将被磨损的桥面修复，换成了平整的石板。那两排高出护栏的条石，好似两排守护的卫兵。

站在利马桥上，目光看向东侧的城市。古堡和教堂突显在高楼林立的城区，河滩上则停满了车辆。应该说这座小城一定有值得继续游览之处，可是我们预定的波尔图民宿，却不容我们停留。

何况接下来要顺路去看吉马良斯城堡。

 

吉马良斯

葡萄牙的北部，有一座吉马良斯古城，城中小山岗顶端的吉马良斯堡，是一座建于十世纪的典型中世纪城堡。修筑这座城堡的初衷，是用于保护城堡下方的布拉甘萨宫和周围的修道院，防御摩尔人的进犯。

那时，军队的进攻和防御，全依仗士兵手中的金属冷兵器和身上的铠甲。

当“四大发明”之一的火药还在东方作为鞭炮燃放时，十世纪的吉马良斯就靠着如此的高墙壁垒便可以在城堡里高枕无忧了。

从空中看下去就像一面盾牌似的吉马良斯堡，其实占地面积不大，最长处也就50米，属于“袖珍型”城堡。

不过，如此“袖珍”的城堡，却建有八座朝外凸出的塔楼，而进入的城堡门，却又小又要经过一条狭窄的通道。当沿着石阶一步步进入时，不免感慨这古代洋人的城堡设计构造颇为匠心独具。

这座城堡，除了外面一圈城墙和八座塔楼之外，在城堡的中间，还建有一座独立的高耸塔楼。据介绍，中间的塔楼里是一座小型博物馆，陈列了关于城堡的历史故事。

可惜，整座城堡正处于大规模的维修状态，游客们只能在城堡地面上走走，只能仰首看那耸立在眼前的塔楼和城墙。

而在吉马良斯堡眼皮子底下的山坡上，还有一座方方正正的建筑——布拉甘萨公爵宫。

建于十五世纪的布拉甘萨公爵宫，高大坚固，楼顶的一圈垛口，也很像一座城堡。这处建筑被认为是根据葡萄牙国王若奥一世的旨意建造，其风格受诺曼底式建筑的影响。它曾作为国王的寝宫，还被认为是葡萄牙中世纪民族建筑中最有名的一座。

这座建筑另一个特色，那就是在楼顶上建有据说多达39根细长的烟囱（据说用于取暖）。为了国王的生活起居，这座建筑的取暖设施还是下了蛮大的功夫。

如今的布拉甘萨公爵宫，成为了游客们必到的景点。除了值得一看的建筑本身，宫内的博物馆展品也很多，据说有不少中国瓷器。

可惜，博物馆关门，我们又无缘看到远渡重洋的中国瓷器，只能透过十字架看向屹立千年的建筑。

 

波尔图

进入葡萄牙的当天，来到了葡国的第二大城市波尔图。在陌生的大城市开车，免不了提心吊胆，生怕一不小心就会违反交规和误入歧途。

幸好一切顺利，到了逛街时刻。突然发现树梢顶端的枝叶，从绿色渐变为红黄的斑斓，预示着此地的秋季到了。

由于澳门，似乎对于葡国多出了些许的细致关注。果然，在满是西式建筑的楼宇之间，发现了东方元素。一间街头的小亭子间，通体国人喜欢的大红色，更有往上翘起的飞檐，便构成了令人瞩目的葡中合璧造型。

每天酒足饭饱之后，懒得晚间逛街。如今来到了大城市，觉得应该去看看波尔图的夜景。

晚饭后，便与老毕出门遛弯消食，走上了黑白相间的石子路面。

记得第一次看见由黑白两色石子铺筑的路面，还是在澳门的议事厅前广场，那白色碎石的场地上，嵌入了一条条由黑色碎石的波浪形状，显得格外的引人瞩目。

据介绍，这种由黑白两色碎石铺筑成带有图案花纹的地面，是沿袭了古罗马的马赛克技艺，可却成为了葡萄牙的特色地面。每每在行走的不经意间，会发现脚下正踏在颇具艺术感的黑白相间的路面上。

网上有关于这种路面的传说：据说葡萄牙这种黑白石子图案路面，起源于15世纪初大航海黄金时代，当年国王曼努埃尔一世在里斯本举行庆祝自己生日巡游活动，指定要从果亚（今印度）运过来的犀牛参与，但犀牛在行进中会排便，地上黑色的粪便会破坏庆典气氛，有人就想出把经过路面用黑白石子铺设，使犀牛粪便不那么突出，后来贵族们认为这样的路面好看，就纷纷在自家院子中、门口旁修建，因此，这种黑白石子图案路面就慢慢在全国各城镇普及开来了，成为了葡萄牙特有的文化现象，还传播到葡萄牙曾经的殖民地中，如澳门、巴西等。

波尔图的教堂非常多，在我们夜游短短的几百米中，就看到了四座教堂，并且风格不一。

贴上了白色带有图案文字面砖的卫理公会教堂，带有浓浓的现代氛围；

建于十八世纪的卡尔莫教堂，有华丽繁复的巴洛克式正立面，具有古典美。

卡尔莫教堂的侧面，是由青花贴面瓷砖，组成了一幅幅带有故事情节的绘画墙面。据说在波尔图，类似这种青花贴面瓷砖（墙）教堂共有五座。

宗教的卡尔莫教堂对面，是科学的波尔图大学。一长排古典形象的三层楼，却并没有显示出与时俱进的现代形象。

走进了波尔图大学的长廊，被空中悬挂的一颗月球模型吸引。布满了月球表面的密密麻麻环形山，让人强烈感受到天体与星际如此接近。

其实，在我们溜达的一路上，看见最多的，还是一间间室内室外都有客人的酒吧。把酒聊天，消磨了波尔图的夜色。

 

D23，11.1：波尔图城市漫步，卡尔莫教堂、波尔图大学、罗莱书店、牧师塔、同盟大道、圣本图火车站、主教座堂、路易一世大桥、码头、圣弗朗西斯科教堂、证券交易所宫、观景台。

 

波尔图City Walk

每到一座城市，我们惯例是要走上一圈。通过看市容、建筑、景点以及民众、民生等，去大体了解这座城市的前世今生、习俗风情。

先来到波尔图大学前，一座有着四头插翅雄狮的喷泉，清澈的水流从雄狮的口中喷涌而出。

波尔图大学的附近，有着“最美书店”之誉的罗莱书店。这家在1906年开张的书店，其门面并不大，但是哥特式的正立面上贴满了马赛克的壁画和图案，完全异样与两侧的房屋。在两个橱窗里，一对红色的眼睛里，都是文化人物。

还没到营业时间，只能透过玻璃窥视内部，看到了那座模模糊糊的著名旋转楼梯。

与罗莱书店相隔着一个街心花园，对面是一座带有高高钟楼的克莱里戈斯教堂。

这座巴洛克风格的钟楼实在是高，其76米的高度显然可以傲视整个波尔图。但是克莱里戈斯教堂名称鲜为人知，游客们都把这座高耸的地标性建筑，习惯地称之为“牧师塔”。

从牧师塔往东，便是波尔图城区的中心自由广场和同盟大道。在宽度达到五六十米的大道两侧，皆是古典造型的楼房。大道两侧的树木叶片金黄，给楼房的灰白色坚石墙面增加了温情的色彩。

走到了圣本图火车站。这座建于1903年的火车站，被认为是世界上最美的火车站之一。这里所谓的“最美”，并不在于建筑外貌，而是其内在“气质”。

当你走进车站的大厅，便会折服于那满墙清新淡雅的青花色调瓷砖画。艺术家在1930年完工的瓷砖画，使用了约2万片瓷砖来描绘出葡萄牙历史上的著名战役。在青蓝色的画面中，有远航的帆船、奔腾的战马和戎装的战士。

而大厅的顶部，则是覆盖着黄色的天棚，让整个大厅显得宁静祥和。

据说，为了这大厅里的青花瓷砖画作，画家足足用了11年的时间来进行创作和制作。

穿过大厅，就是只有四条铁轨的站台和寥寥无几的乘客。一位背着行囊的旅行者，似乎拿不定主意的在张望。

看着他的背影，不禁想起了曾经也背负行囊的我们，每每在陌生城市的车站里，也会东张西望。

从火车站继续往南约200米，就是波尔图古城的某个城门。

城门内，便是迷宫般街区的深巷。地处山地的波尔图城，将其城市铺展在高低起伏的地面上，从而形成了错综复杂的街巷，延伸进鳞次栉比的红色屋顶建筑中。

在街区相对高处的山岗上，有一座波尔图主教座堂。

建于十二世纪的主教座堂，在其后的十八世纪里得到了大规模的重建。小广场中那根很奇特的螺旋形石雕立柱，虽然不高，可是以其特别的造型，胜过了旁边更为高大的一对钟楼。

从这座主教座堂往南，是一座跨越在杜罗河上的钢梁大桥。这座由埃菲尔铁塔设计师古斯塔夫·埃菲尔学生所设计的钢铁大桥，建成于1886年。

这座寿命已有近140年的大桥，如今依然完好。大桥有着上下两层桥面，下层可以通车行人，而上层除了可以行人之外，还有现代化的轨道车辆穿梭来往。

路易一世大桥的总长为385.25米，高度44.6米，重量为3045吨，并且以其桥拱172米的跨度成为当时世界第一。

这座桥梁的规模远远大于前两天看过的比斯开悬索桥，所以理所当然的成了世界文化遗产。

作为盛产葡萄酒的葡萄牙北部的中心城市，波尔图也被称为“酒都”。从前在杜罗河曾有过绵延数里的巨大酒窖和店铺，以及来往在河中运输葡萄酒橡木桶的“酒船”。

杜罗河中的“酒船”，保持着古老传统，两头翘起造型独特的黄色木船。这种木船装载沿河酒厂酿制的葡萄酒桶，运到波尔图的各商家，然后装瓶贴上商标后进行销售。

坐落在亨利王子广场西侧的圣弗朗西斯科教堂，从外面看起来像是一座简朴的哥特式教堂。可是其内部却大有乾坤，深藏着葡萄牙最光彩灿烂的巴洛克式装饰。

走进这座殿堂，便有了“亮瞎眼”的感受。在金色的拱圈屋顶上，贴满了约100千克的金箔。那些金色的藤蔓与叶片构造出的缠绕交织，形成了繁复的巴洛克式风格。

还有主祭坛上的富贵华丽，那些人物置身精致的繁琐当中，却令我等在金光璀璨中分辨不清主次。

教堂中另一侧的博物馆里，在豪华的室内装置中，陈列着一系列完善的神学艺术藏品。

对我们来说，最感兴趣的，还是以一具放置在长桌居中的中西合璧“圣杯”。将满绘东方人物的大瓷碗，再配以纯西式的底座、沿口和一对把手，便出现了题材造型彼此冲突的一尊器具。

而博物馆的地下室，竟然成了集体墓葬的所在。地面上开出长条的地坑，再盖上如地板一样盖板，便是存放逝去灵魂的安息地，那数字编号也成了故人一生的最简略缩写。

据介绍，在这地下的墓葬之中，安息着不少波尔图的艺术大师，包括制作我们一路上所见并赞叹的那些雕塑的艺术大师们。

显然，这里的雕塑与我们常见的皖南三雕的差异，除了源于信仰与谋生的不同之外，还有名称上的大师与师傅之差别。

圣弗朗西斯科教堂的东侧，是亨利王子广场广场。中央的纪念碑顶，站立着亨利王子的雕像，以纪念他对航海事业做出的贡献。据介绍，亨利王子在大航海时代具有举足轻重的历史地位,他出生在波尔图,开创了全世界首家航海学校。

离开亨利王子广场，往北走上了一条曲折上坡的石阶小路。虽然走得有些气喘吁吁，上来后发现是圣母教堂旁一个不错的观景台。

眼前有高有低参差不齐的红屋顶，远处主教座堂那一对塔楼，路易一世大桥的弧形桥拱……观景台上的一席视觉盛宴，让我们得到了美好享受。                                                 

到达了观景台，也就完成了预定中的City Walk过程。不过，还没忘记罗莱书店，那个“最美”之处。

再次来到罗莱书店时，被门口长长的队列所震惊。原来，慕名而来的游客太多，因此想进书店，既要排队又要提前预约更要购买门票（如果买书则可以抵扣）。

算了，根本不准备买书的进书店，恐怕也属于“XXX”，我们就此闪过。

 

波特酒

来到了波尔图，怎能不品尝被称为葡萄牙国酒的“波特酒”。

全世界很多国家都生产波特酒（Porto），波特酒属于酒精加强型葡萄酒，其酒精度在17—22%之间。由于在葡萄汁没发酵完就终止了发酵，所以波特酒的口感较为甜润。

而真正的波特酒，产自于葡萄牙北部杜罗河流域的波尔图，特殊的地理环境和气候，造就了波特酒的独特风味，因此用波尔图城市名来命名PORTO酒，是它的专利。也就是说，只有波尔图这一带出产的这种酒精加强葡萄酒可以使用PORTO的名称。

来到波尔图的当天，在我们的采购一栏中，便增添了二瓶PORTO酒。