北非南欧三国游（五）黄色之城——菲斯

D8，10.17：到菲斯王宫大门及附近街道，行走老城、卡鲁因清真寺（大学），游览皮革厂、布伊纳尼亚神学院、布日卢门，山腰观景台眺望。换住老城当地风格民宿，采购自炊。

 

作为非洲与欧洲最接近的摩洛哥，其历史也蛮悠久。就像中国有过N个古都一样，摩洛哥也有过几个古都城。

除了我们已经去过的马拉喀什外，接着就要走进菲斯和梅克内斯这两座相距很近的古都。

 

菲斯王宫

曾经是皇城的菲斯，现有一座建于十三世纪的皇宫，占地达82公顷的宫殿，但始终紧闭着大门，似乎彰显着庄严神秘的皇家气派。

游客虽然无法走进菲斯皇宫内部，但皇宫门前的广场却不加限制，任何人都可以随意靠近皇宫那金灿灿的大门。

富丽堂皇的皇宫大门，对称性是其明显特点。黄色宫墙上，由工艺精湛的十扇镀金青铜门、精致的马赛克和白色大理石柱构成的大门，诱来了一车车的旅游团队在这里拍照打卡。

而在金碧辉煌的皇宫大门附近，那座菲斯古城的残破城门，与之相比，则显露出繁华落尽后的落魄。

 

菲斯古城

看过了城门，就要钻进古城的街巷，对这个既有久远韵味，又有现代烙印的古城，作一番探究。

菲斯的导游，由小莫同学担任。对色彩造型很有研究的她，首先带着我们前往Chaouwara皮革厂。

在迷宫般的街巷里七拐八弯，来到了一家满是五彩颜色皮革制品的店铺。这些具有鲜艳色彩的皮具，是用隔壁Chaouwara皮革厂染色的皮革制成。

不过，想要看到已成“网红”的五颜六色的染色池，却只能从皮革店铺里登上楼顶的平台，这里是拍摄Chaouwara皮革厂的最佳位置。

当然，在这样的位置上拍照，或是需要购买店铺的商品，或是另付拍摄费用。

而传说里的不堪气味我们并没有闻到，二位女孩预备的“防闻”神器也失去了使用的机会。

选派拥有最佳摄影器材的老暗作为拍摄代表（只付出一人拍照费用），随后大家共享了他的作品。

接下来的景点，就是布伊纳尼亚神学院。

这是一座建于14世纪的神学院，有着与马拉喀什神学院类似的构造，有着同样的精致花砖、雕琢石膏、拼花镶嵌马赛克，以及黄铜大门。

色泽已经泛黑的木雕，其精细密集程度远远超出皖南所见过的木雕。不过，这样的繁复，其实都是基本图案的一再而再的重复。

我们从位于古城东部的皮革厂，一直走到了位于城西的布日卢门。布日卢门于1913年按照摩尔风格建造，由3个对称的拱门构成。由于门上贴满了具有标志性蓝色花纹的马赛克瓷砖，所以又被称为布日卢蓝门。

在菲斯游览的最后一站，便是开车到古城以北的山上，站在观景台上，以居高临下的视角，观赏古城的全貌。

 

菲斯的深巷

我们在菲斯游荡的一天里，走过了可以行车的大道，也经过了许多狭窄的巷道。

作为摩洛哥著名的旅游城市，菲斯以其充满了地域特色的建筑风貌和民居生活，吸引着大量的游客。

菲斯古城，在那令人难辨东南西北的巷道里，当地人的生活和身影，给我们留下了深深的印象，随手的街拍留下了他们瞬间的身影和表情。

有他们生存的经营。

有他们生活的环境。

有沿用至今的种种交通工具。

有他们孤独的身影。

有他们面对的不同。

还有身份地位以及民族的差异。

 

菲斯的食宿

我们对菲斯第一天的民宿很满意，打算续订一天，但没想到第二天已经被人预定，因此临时在“爱彼迎”找了一家位于古城里的民宿。

这是一家很有摩洛哥氛围的民宿，带有院子，条件也不错。

就算是临时寻找，也一定要有厨房，也一定会继续我们的自制“大餐”。

四个菜再加上一大盘的花式拼盘色拉，再有酒水加持，很惬意的晚餐。

 

 D9，10.18：到马里尼德王朝陵墓。从菲斯到梅克内斯，65公里，约1小时。行走梅克内斯曼苏尔门、海迪姆广场、布伊纳尼亚神学院，游览穆莱、伊斯梅尔陵、梅克内斯博物馆。住梅克内斯宾馆，晚餐肯德基。

 

马里尼德王朝陵墓

前面去过的观景台附近，还有一处古老的皇家墓地。十四世纪曾经统治过这片土地的王朝皇室，死后还要在这片高坡上继续观望菲斯。

当七百年过去之后，当年的城墙极度残破甚至毁损，菲斯老城的房屋怕是也轮换了几遍。

站在这观赏风景的好地方，脚下的皇室墓地早已经看不出任何痕迹，只有古老的城墙还在早晨的阳光中焕发出光亮。

倒是位于山脚下的普通平民墓地，白花花的占据了很大的一片，与对面山坡上的绿色橄榄树遥相呼应。

查看网络上关于马里尼德王朝的介绍，却只有短短的一句话：14世纪，摩洛哥出现了马里尼德王朝（Marinid），该王朝在摩洛哥的政治和文化方面都有显著的成就。

语焉不详，简短的王朝介绍，就像只留下断壁残垣的王朝陵墓。

只能从眼前残存的墙体上寻找一点点过去的豪华。

唯有陵墓旁的几株树木，还在年年焕发新的枝叶。

 

曼苏尔门

作为摩洛哥著名的四大皇城之一，梅克内斯位于摩洛哥中北部，是摩洛哥第六大城市，也是北部地区重要的文化旅游名城。

从菲斯到梅克内斯古城也就1小时的车程。到了梅克内斯，将车子停放在古城停车场，接着就前往古城的曼苏尔门。

据介绍，这座曼苏尔城门，是摩洛哥各个古城中最大的门，由穆莱·伊斯梅尔的儿子穆莱·阿卜杜拉在1732年建成。

大门的上部装饰着豪华的釉面花砖和铭文，铭文的内容是：“我是摩洛哥最美丽的大门，犹如夜空明月，无尽的财富就在我脚下”。据说，国王相信这段铭文会如同神灵一般的保佑自己。

眼下，由于正在进行修复维护，整座曼苏尔城门被与城门一样大小的图像布幅所遮挡，“最美丽”的模样只能用图喷绘出的图像来展示。

透过脚手架，看到大门一侧几根白色科林斯式大理石柱子，因其与众不同而让我们多看了几眼。据说，这是穆莱·伊斯梅尔在世时，从马拉喀什的一个宫殿中掠夺而来。

古老的城门不能通行，附近有为了现代车辆通行而开通的新城门。

在曼苏尔城门的南侧，是一块被围挡的空地。据介绍，空地下面，有一个面积很大的地下大厅。这片地下空间，有地下粮仓或地下监狱的两种说法。

曼苏尔门对面的海迪尔广场，也处于不得进入的状态。梅克内斯正处于旅游景点的“升级打造”阶段。

 

穆莱、伊斯梅尔陵

我们只能穿过一座高大的拱门，前往穆莱·伊斯梅尔陵墓。

穆莱·伊斯梅尔，被认为是摩洛哥最伟大的统治者之一，17世纪时定都梅克内斯，并将这里作为最后的躺平之地。

他的陵墓从2016年到2018年，进行了大规模的维修，如今面目一新的开放。

走进陵墓，要经过几重被装饰得华贵精美的拱门。

与拱门繁琐装饰相对应的，却有极简洁的天井和摩洛哥式的日晷。

陵墓中这间最奢华的大厅，顶部的穹隆金碧辉煌，而其非同一般的高度也代表了摩洛哥工艺的最高水平。

看看这位昔日伟大皇帝穆莱·伊斯梅尔的墓室，并不显得多么豪华高档，也就是一具不透明的石棺罢了。

而他最值得民间平民们津津乐道的，却是他的生殖能力，据说他有五百多位王妃和八百多位子女，估计这也是空前绝后的纪录。

 

梅克内斯的其它

梅克内斯的老城，四周有高大的城墙环绕。这道城墙与曼苏尔门之间，是当年皇上用来检阅的拉拉奥达广场。传说中当年皇家的黑色禁卫军（16000黑人军队）可是气势恢弘，战斗力爆表。

在拉拉奥达广场的北侧，有梅克内斯博物馆，馆内展示了当地的农具、服装、陶瓷、地毯等。

位于错综复杂深巷中的布伊纳尼亚神学院，只能看见那绿色的宣礼塔，可转了一圈也寻不到能接近的路。

只好在老城区里胡乱的转悠转悠，看看那些逝去的过往痕迹。

当晚，入住一家标着三星的酒店（4标间860元），晚饭则是选择了最有把握、最能符合胃口的肯德基。