为了远方的春色（十三）穿越三江并流

我们在上虎跳，看了高山与激流的对话，听了峡谷与巨浪的交响以后，再次离开金沙江的时候，到下虎跳的位置再看一眼峡谷的对岸，晨光下的大具乡，平整铺展显得很是静谧。

江边的观景台上，立着两山一江的雕塑造像，玉龙、哈巴彼此紧靠，一条象征金沙江的金色飘带将两座雪山分割。

只是，这两座山的雕塑造型却是有点R级，设计者的脑洞也是开得略大了点。

 

哈巴营地

昨晚入住兰庭轩客栈，在和老板的闲聊中，他向我们推荐了附近的一处“哈巴雪山营地”，他说在那里看哈巴雪山有很好的视角位置。

于是，我们导航前往。

从“两山一江”雕塑往北行驶约28公里后，左转离开东环线，往更高的坡地上开去，一直要开到远处的雪山附近。此后的乡道很狭窄，两车交会时需要相护避让。

没有了铺装路面的乡道，是完完全全放牧用的泥土野道，也是进入“哈巴雪山营地”所在牧场的必经之道。

位于海拔3300以上、标注着“野奢”名称的营地，开阔的草坪周围，皆是高大云杉树林，湛蓝天空下的哈巴雪峰，似乎近在咫尺。

而一座座帐篷、一群群牛羊、高山草甸、原始森林在雪山映衬下，美得如画一般。

在这“野奢”营地里，有纯木结构的平房木屋，有结实防风雨的帐篷，有太阳能热水器，有取暖用电热毯，有餐厅有卫浴，还有悠闲的啃嚼野草的牛羊。

这个看上去很有“野趣”的营地，的确非常“奢”，其入住一天的价格则更“奢”。

幸运的是，营地里暂时没有入住的客人，经主人同意，我们在距离哈巴雪山最近的神仙营地，摆开阵势，与雪山共舞，与牛羊同框，泡茶、闲坐、听音乐、晒太阳、看雪峰，再打开准备好的自热饭，美美滴野餐一顿，短暂的“野奢”了一回。

据说，这里也是攀登哈巴雪山的出发点之一。

仰望海拔5396米的雪峰之巅，那里是纯白的世界，被高空疾风卷起的雪尘飞扬也映入了眼帘。攀登到那里，只能算是登山的入门级别。

野奢营地的出现，代表了当代旅行方式的某种选择走向，也是“不差钱”的旅行爱好者对于返璞归真的舒适向往。

此刻，面对高耸圣洁的哈巴雪山，我们只能端坐着“野奢”片刻，恭敬的仰望一番。

 

白水台

在香格里拉东环线上，有个特别具有杀伤力的景点“白水台”，它又被称为云南版“棉花堡”。“白”是碳酸钙白色沉积物，“水”是大自然赐予的地下泉水，“台”是乳白色呈层级分布的小水池。

早在2000年，他以包车拉客的方式，来这里游玩过一次。2021年因道路施工，我们止步于距离白水台的不远处。

如今的白水台，旅游公路直达,已然是个有游客服务中心、有门票、有马队的正规景区，甚至还有新开辟出的梯田状水泥水池。也许再过几十年，这样的大小水（泥）池子也将会被碳酸钙包裹，成为人工与天然结合后的新“白水台”。

其实，真正的“白水台”，却在更高的坡地之上，碳酸钙的结晶将一面崖壁包裹得凸凹不平，形成了一座泉台。

位于海拔2380米的“白水台”，其实并非纯白颜色，而是呈乳白偏黄色。如果你看到了极其悦目的白色“白水台”照片，那基本属于“美白”效果后的产物，你懂的……

“白水台”所在的三坝乡是个纳西族乡，这里也是纳西族东巴教的发源地。有了宗教的加持，“白水台”也就有了神秘的应验回报，引来香火和供奉。

在泉台的下侧有一凸起的穹窿，据说由于形如一怀孕女子，便成为了当地群众供奉生殖神的地方（有人引领，有人在此求神赐子）。

在这样一个受人尊崇之地，当地游客管理部门应该加以专门的识别标注，以便为较为紧迫的人口增长需求助力。

我们沿着景区栈道步行向上，在顶端平台，便能看到苍翠群山之间，满溢泉水的白色台池，依山势层层叠叠而下，如梯田一般，神奇的景观亦被称为神田。

生长在白水台的树木，或许不会长久，或许也会枯萎，但是它就是愿意陪伴着白水台左右。

除了形成一大片白水台景观以外，地面上还有许多深浅不一的积水潭，在阳光的照射下，散发着耀眼的光芒，像粒粒水晶散落在地面上。

在整条东环线上，除了具体的景点之外，其实更多的还是随处可见的壮观山河景色（再好的人工景观，在自然原生态的山水面前都会黯然失色）。

这条“仙境簇拥”的山区公路，又被命名为“虎香美丽公路”。

如果你是偏好“风景在路上”的自驾者，就应该将车子开上这条“美丽公路”。

继续往前，还有靠近香格里拉市的普达措景区。由于同伴们基本上都去过，便径直开往市区的独克宗“古城”。

 

独克宗

独克宗，我俩第二次同行到此，而他几十年前就已来过两次，看到过古城最原始的模样。

如今浴火重生独克宗，全然是新崭崭的模样，重新布局的古城，夜晚灯火通明，炫光流彩很有富贵奢美的气势。

全新打造的“古城”，既能安排商业的需求供应，又能满足游客们的游玩欲望，成为了香格里拉新时代的商业旅游集散中心。

我们入住的一家设施装潢显得蛮高档的酒店，价格则很亲民。

独克宗，是游客们必到的著名旅游点，让其他伙伴们出去补课，我俩闲逛。

不过，独克宗、建塘、中甸、迪庆、香格里拉都是这片土地的名字。

翻越白马雪山

从香格里拉市开始，计划用2天的时间，完成“三江并流”地区的横向穿越。这是我俩第二次同行经历。

所谓的“三江并流”，是指金沙江、澜沧江和怒江这三条发源于青藏高原的大江，在云南省西北部一带自北向南并行奔流的区域，其中澜沧江与金沙江之间的最短直线距离为66公里，而澜沧江与怒江的最短直线距离还不到19公里。

“三江并流”还是中国世界自然遗产中面积最大的，其涵盖地区包括了云南省丽江市、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州，其中包括了这一带的9个自然保护区和10个风景名胜区。

而我们的“穿越”，就是要自驾走过香格里拉（金沙江）-德钦（澜沧江）-贡山（怒江）一线，这条路线也是唯一可以自驾的路线。并且，进入这样的世界自然遗产景区，还无需门票！

离开香格里拉市区，经过松赞林寺和纳帕海，沿着G214往北，行驶在金沙江河谷。公路在奔子栏附近往西过了金沙江桥后，便开始翻越海拔5六0米白马雪山

翻越大山，自然免不了蛇曲一样的盘山道。而几年前在海拔4000米处贯通的三条隧道，有效的缩短了翻越白马雪山的时间，降低了行车难度，但也不可避免的失去了早年间翻越垭口时看到的所有风景。

过了白马雪山，前方峡谷深处就是澜沧江，西岸一字排开更多更高的连绵雪峰——梅里雪山。

只是，我们暂时还顾不上等候遮蔽梅里雪山的浮云飘散，而是要前往西藏境内，那里有个千年古盐田等着我们，一不小心我们要进藏啦！

红白盐田

茫康，是西藏的东南大门，西藏解放第一县，也是茶马古道在西藏的第一站。地处川、滇、藏三省区交汇处，川藏、滇藏公路交汇于此。

坐落在距西藏芒康县城120公里，澜沧江东西两岸的千年古盐田（据说其盐井盐田，是世界上唯一完整保持最原始的手工晒盐方式），曾经是滇藏闻名的食盐产地，而今时过境迁，现代制盐工艺取代了效率低下的传统制盐手艺，这里成了茶马古道上唯一存活下来的人工原始制盐、晒盐风景线，也因此成为藏地芒康重要的旅游资源。

盐井古盐田（国7）历史悠久，传说唐朝以前开始制盐，至今已有1300多年。即便站在高处远眺澜沧江峡谷，也会惊叹这高山深水之间竟会有如此大的一片传统工艺区遗存。

汹涌澎湃的澜沧江边，仅几百米的狭长地带上，绵延分布着从江边排列到山上的

数千块盐田，盐田之间以简单栈道连接，错落在澜沧江边。

大小小土木结构的平台，还有数个紧靠江水的盐水井。

这样立在澜沧江边的碉楼一样的圆形建筑，里面就是深入底下的盐井，其产出的盐卤水，便是晾晒制盐的源泉。

在奔腾湍急的澜沧江边，一块块盐田加挂在悬崖边，层层叠叠反射着天空的色彩，而盐田的红色显得格外厚重，如同它跌宕起伏的历史。

女人们将盐卤水挑（背）运到盐田里，经过数日阳光蒸晒和江风吹拂，盐田内就会结晶出白色的粗盐粒，再经进一步晾晒打理，即成食用盐。

我们奇怪为何只见女人们在盐田劳作，了解后方知，男人们承担着更为艰巨的工作：如盐田维护、成盐运输等。

盐田下面由于渗漏而形成的钟乳状晶盐一条条的密集悬挂，仿佛进入了水晶宫，穿梭于密密的立柱之间，又是一种扑朔迷离的感觉，留下难以想象的惊奇。

这种类似冰凌的盐结晶，却是盐田里最珍贵的产品，会被盐田的主人用于寺院的供奉。

继续在盐田上下转悠，又有了新的惊奇。

以澜沧江为界，两岸用同样的盐水使用同样的技艺，居然能产出两种颜色的盐：红盐和白盐。

通过和村民聊天得知，两岸泥土因颜色不同，便产出了不同颜色的盐。

东岸泥土偏白，西岸泥土含铁呈红色。被称为“雪花盐”的白盐多用于食用，被称为“桃花盐”的红盐多用于保健，当地流传着 “白盐百年寿，红盐瘦百年”的说法。

这样的泛着红色的盐粒，被称为“桃花盐”，也可以卖出更高的价格。

 

守候日照

西藏的3小时古盐田游结束了，又第三次进入云南。来到梅里雪山的对面，可还是与上午一样的云层遮蔽。于是到德钦的飞来寺住下，期望第二天或许有“日照金山”的出现。

不记得何年何月我们也曾充满激情，疯狂的追赶日出，后来就成了随遇而安。这回因为时间宽松，更因为同伴们充满期待，我们于第二天早晨的6:30出发，车停放到“卡瓦格博峰观景台”。此时的天空开始放亮，对面的梅里雪山的上部依然被云层遮挡，不过月亮倒是最显眼的悬挂。

看着对面的光景，今天的“日照金山”肯定是没戏。不过，既来之则安之，就看看其它的“日照金X”吧。

果然，云层抢去了雪峰原本应有的C位，偏要将自己的纯白染红。

随着太阳的升高，对面的“日照金X”也渐渐下移。虽然梅里主峰卡瓦格博峰依然不见踪影，可是从卡瓦格博峰流淌而下的明永冰川清晰可见。

在耐心与失望中，“日照金山”给打了个对折，失去的那一半以“日照金云”作为了补偿。

作为藏区的神山之一，梅里的天象深不可测，有幸能看到“日照金山”，无疑只是小众，除非你有充裕的时间来天天守候。

不过，作为信仰来说，能不能看到“日照金山”并不是特别的重要，而在神山之前抛洒出“龙达”倒是很有必要。

让那写满经文的小小纸片随风而去，代表着崇敬代表着祈福。

还是找出他2004年首次进藏时，在飞来寺前拍下的“日照金山”，作为弥补本次缺憾的纪念吧。

 

德贡公路

作为滇西北的横向重要通道，作为滇西北的旅游环线公路，作为世界遗产“三江并流”处最美的自驾旅行线路，德贡公路有着无可替代的重要性。

早在2007年就开工建设的德贡公路，由于险峻的山势、恶劣的地质，使得公路直到2014年才全线贯通。

可是在通车不久，就遭遇屡屡的塌方滑坡，使得德贡公路常常断路封路。

2021年我们曾经自驾了这条公路，当时公路正处于全面的改扩建施工中，通过这段公路时很虐、很艰难的过程，至今仍历历在目。

好在，去年完工的孔雀山隧道，将德贡公路的“卡脖子”路段避开。贯通的笔直隧道，可以径直穿越山脊，将碧罗雪山的东西连通，使“大丽香”旅游线与“怒江”旅游线得以串联，使澜沧江与怒江实现无缝对接。

穿过位于海拔3400米的孔雀山隧道后，便是布满积雪的景象。虽然这时处于碧罗雪山的积雪线之上，但一条像飘带一样的黑色路面依然显现，谨慎驾驶即可通过。

随着海拔的降低，积雪随之消失，植被渐渐显现。

艳丽的一树繁花，缀满了枝头，盛放在雪色背景的大山中，真是挡不住的春色。

放养的牛羊悠闲自在，无视身边的游客。

高山杜鹃也淡红深红的次第绽放，渲染着深山，迎接翻山越岭的客人。

德贡公路虽然开通了，可是山区里还是有些村落并不通公路，还是需要传统的马队驮运，还是需要“马锅头”（马帮领队）和赶马人。

位于山势险峻地区的公路，其实并不能保证全年的畅通无阻。就在我们走过这条德贡公路后不久，就传来了塌方断路的消息。

 

三江三湾

翻过碧罗雪山之后，就进入到怒江大峡谷。作为中国目前唯一可以自由流淌的江河，怒江拥有着颜色清澄的江水，比金沙江和澜沧江的江水好看了很多。

来到了怒江，我们也完成了对于“三江并流”的横向穿越。

怒江给予我们的第一个景观，就是“怒江第一湾”。一个倒“Ω”形的怒江弯曲，出现在峡谷的下方。

这个“怒江第一湾”，曾经在很长的时间里作为怒江丙中洛的“形象”代表。

中国文化中，很喜欢用“第一”来彰显地位，比如这“怒江第一湾”。而穿越“三江并流”，还要经过“金沙江第一湾”和“澜沧江第一湾”。

“金沙江第一湾”原本就在G214国道旁，后来被圈入围墙，成了收取门票的景点。

为了凑个热闹，我们在沿着澜沧江行驶时，找到了一个貌似“澜沧江第一湾”的最佳位置，尽管这个第一湾显得不那么养眼，但的确是如假包换的澜沧江大湾。

走过怒江、金沙江、澜沧江，还顺便完成了三个“第一湾”的大满贯。