为了远方的春色（十四）人神共居丙中洛

顺利走完了德贡公路，来到怒江边，高山深谷之间，“V”字形的怒江大峡谷，被认为是横断山脉中最长最深最险峻的大峡谷。

经过了“怒江第一湾”后，眼前豁然开朗，江对面的西岸上出现了一片很大的缓坡地——丙中洛到了。

“丙中洛”，藏语的意思是箐沟边的藏族寨子，但实际上丙中洛最早的土著居民是怒族。到了200多年前，那时藏传佛教传入丙中洛,进而也迁入了很多的藏族,此后这里才改称丙中洛。

最初，这里的怒族信奉万物有灵的原始宗教，后来藏传佛教传入丙中洛，再后来天主教、基督教也相继传入。从此之后，无论是土生土长的、还是引入开发的、甚至是原版的各种宗教，均在这片怒江边少有的蕴含着山水灵性的开阔坡地上，长期并存和谐相处，达到了人神共居的理想境地。

丙中洛一带，除了宗教众多，各民族也很多。除了汉族以外，还有15个少数民族，其中傈僳族、怒族、藏族、独龙族是丙中洛镇的主体民族。在绝大多数的村寨，属于民族大杂居，甚至大多数家庭也是由两个以上民族所组成。比如，我俩中的他，第一次来丙中洛时，住的丁大妈家庭，就有六个民族组成。

可惜的是，只有在恰逢过年过节办喜事之时，才能看到身着全套民族服饰的民众。否则，只能在赶场的日子里看到民族服装的端倪。

 

人居桃花岛

来到怒江，有句广告词是：“天境怒江，心灵呼吸的地方”。

怒江一带最值得前来的核心景区丙中洛，有一处很像“怒江第一湾”的桃花岛。站在丙中洛入口的观景台上，往怒江俯瞰，江水在这里拐了个大湾，在江东出现了一个凸出的半岛台地，那里房屋散布田地成块林木葱茏，两座索桥横跨怒江，把这块台地与丙中洛联系起来。

这块台地上的村落叫扎那桶。这里有很多被称为“桶”的村落，其“桶”的含义就是有这么一块平地的意思。

如今，通往扎那通的老索桥旁又建起了一座新索桥，可以将车子直接开到村庄的入口处。

在扎那桶生长着不少的桃树，每到春季桃花灼灼绽放，这里也会迎来每逢农历二月十日的怒族桃花节。

不过，在我们到来时，短暂的桃花已经缤纷落地，只有新建的游道和指示牌表示着曾经的热闹。

走进扎那通，田地里的植物翠绿，还有些菜花点缀。

最令人惊讶的，却是田地里布满了石块。这样的石块与泥土掺杂的田地，肯定不利于植物与庄稼的生长。

由此推断，扎那通所处的这块“半岛”，是由于山岭坍塌河流淤积而成。而在这样的土壤上耕作谋生，也是年复一年的艰辛。

桃花岛上的房屋，成色较新也很齐整，大多是近年来新建或改建的，显然得到了扶贫或旅游开发的资助。但是由于村庄的位置较为偏僻，再加上几乎没有商业网点，使得这里只有少许游客前来看看便走。

 

神居殿堂中

将丙中洛称为“人神共居”之处，其中的一个原因就是这一带的宗教信仰不但很普及并且多样化。佛教有汉传与藏传，都在跪拜菩萨；同样来自西方的天主教与基督教，都有对于上帝的崇拜。但这些来自西方的不同信仰，却彼此共存于怒江之畔，都是要尊崇偶像。

为了看看多样化的宗教，首先来到了重丁村的天主堂。遇见了曾经掌管重丁教堂钥匙现已老态龙钟的丁大妈，如今她已80多岁，不再参与重丁教堂的管理。正在没头绪时，恰好有人打开了大门。

走进院落，哥特式的天主堂建筑，以其有别于当地建筑的独特气质，醒目的伫立在大山怀抱。来自法国的传教士任安守，在清末光绪年间来到丙中洛，努力拯救此地各民族百姓的灵魂，直到将自己的墓安放在这座天主教堂的旁边。来自上帝的“福音”，已经在怒江流域传唱了一百多年。

看完“西化”的教堂后，再去那座始建于500多年前，来自西方后被藏化的佛教寺院——普化寺。

据介绍，藏传佛教于1490年传入丙中洛，是最早传入丙中洛的宗教，曾在丙中洛先后修建了日扯寺、香巴拉宫、巴玛拉宫、福禄拉宫、普化寺等寺庙群，还建立了政教合一的地方政权。可是随着时光的流逝逐渐衰落，只剩下一座普化寺。

走进普化寺的大院，在几座近年来新建的楼殿之间，是仅存的一座建于清道光五年，显得老旧的大殿。这座三层四角攒尖顶的汉藏风格大殿，如今是州级文保。

虽然附近的寺院建筑看上去富丽堂皇，可是这座古老的佛殿却“不施粉黛”，依然满面久经风霜的老迈模样。

在大殿内两侧的墙壁上，有残破的古壁画。那些由于人为而留下的刻痕和铲刮，代表着曾经发生过短暂“破四旧”信仰留痕。

狂热的信仰消失了，传统的金身塑像又堂而皇之端坐佛台，并且被供奉上了一瓶瓶一排排的美酒。

只是不清楚，是不是菩萨必须喝了这么多的酒之后，才会有空来关怀众生?

在秋科当村后看到了一座基督教堂，据介绍是上世纪三十年代美国传教士莫尔斯传入，教堂的名字显得很与时俱进。

这座基督教堂大门紧闭，不得入内。只好在大门之外看看那“东风教堂”几个字，再揣摩那“东风”名称的意味，是不是代表了“青出于蓝而胜于蓝”。

随着时代的变迁，宗教也不可避免的会产生变异。

 

石门关

从丙中洛沿着由高黎贡山和碧落雪山一路夹行的怒江往北，经过一处两侧陡峭矗立的河谷，据说这是神仙也难以通过的关隘。一左一右的两座石山，就像随时要关闭江流的巨大石门。所以，该景观被称为“石门关”。

 

雾里村

从石门关往前不远，就到了雾里游客中心。站上这里的江边观景台，可以一览无遗的看到怒江东岸的雾里村风光。

雾里村三面环山一面临江，林木田地房舍散落在山脚的坡地之上，那里山形俊美、森林葱茏、田地青翠、房屋古朴。这样的雾里村风光，被很多人描述得很有画境诗意，充满了观赏的美感，抚慰了被淡忘的“乡愁”。

尤其在清晨时分，山岭云雾飘散，房舍炊烟升腾，雾起雾散间，整个村庄就在那或隐或现、或明或暗的雾霭中静静地绽放自己的美丽，颇有些悠然的世外之感。

在怒江的西岸观赏雾里村的最好时间，是初升的太阳刚刚投射村后峡谷之时，斜射的阳光下重重山峦深浅不一，光影效果格外呈现。

在西岸的观景台一带守候，看着阳光慢慢穿越深谷，渐渐照入村落，仿佛是那熟睡的“怒江美人”逐渐在醒来。

待到阳光普照雾里村，逆光中的民居林木和田地，又出现浓淡交错深浅不一的绿色、灰色和黑色。

这时的我们，已做好准备，将要徒步这段当年生活在这里的人们为了生存必须跨越的自然屏障，如今被冠以“美丽与危险共存”名下的“德拉姆古道”，到达雾里村。

进入雾里，分别有两座桥可以过江。一是在村庄下游的索桥，二是经过上游的拱桥，从村庄的上游过江进村，会有更好的感受。

2005年，他第一次到丙中落，便在这条源远流长的茶马古道上留下了足迹。中间又走过一次，现在他又要带领伙伴们，从不同时期建造的三座桥起步，第三次再走古道。

和新建不久的钢混拱桥并列着两座索桥，其中最老的一座名为“朝红桥”，已经破败不堪废弃不用。

过了能通行汽车的大桥后右转，便是通往雾里村的小路，也是旧时进出雾里的唯一通道，据说那是古老的茶马古道。

这段古道上，有一段从崖壁上开凿出的凹形栈道，形似挂壁公路。这一段路也曾经作为许多影视片中的场景而出现。

作为第三次徒步这段栈道的老驴，感觉现在的路况比起当年好了很多，古道临江的一边，用石块垒砌了一截路牙，虽然不高，也会使行进途中少了许多提心吊胆。

当走过这段约一公里的临江古道后，被树荫遮掩的雾里村出现了。

以往只是在怒江对岸被关注、被拍片的“诗意”乡村，如今也有了很多游客进村游览。而为了留住“乡愁”，村里房屋的顶部，依然沿用古老的石片瓦（石片之下却是更能防雨的水泥瓦或油毡）。

雾里村的坡地，能向对岸的观景台展示最佳的拍片角度，并不能保证土地的肥沃。走近才能看清楚贫瘠的土壤，只能让青稞挣扎着生长。

雾里村通往富裕的道路，已经铺开，虽然已有旅游团的踏入，可是依然长路漫漫。

而经过拓宽维护以后的古道，路况是毫无悬念的好，我们徒步后感觉还没尽兴，没有太多的体力消耗。

 

秋那桶村

离开雾里村后，沿着怒江继续往上游方向3公里后，右转上山，没多远就看到了秋那桶村。

秋那桶的田地，斜铺在坡地上。已经抽穗的青稞，青翠的可爱。

远山间，浮云飘忽，绿地中，麦穗摇动，好一幅边远之地的田园景色。

山民久居在此，被江水滋润，被大山环绕，被田地养育，古朴又幽静。

来到秋那桶村中的小广场，一座新建的砖混结构天主堂高高大大。

依然还是高耸在雪山背景之下的十字架，可是教堂的主体再也不是多年前的简陋木结构。

他在2005年第一次与两位朋友徒步来到了这个村子时，是一片犬吠之声在迎接他们。那时，没有任何的“民宿”，只有一辆由于途中道路垮塌而滞留在村中的越野车。

如今的秋那桶，已经开设了好几家客栈民宿，全然是一番新时代的景象，那些当年紧随狂叫的旺财们，也消失了。

他从在2005年的第一次到这次，已来过三次。时间跨度近20年，变化可谓非常之大。第一次来这里之前，是田壮壮的首部纪录片《德拉姆》，引导他来到这里。这一次在丙中洛的那个晚上，我们又一次看了《德拉姆》。

这部介绍了丙中洛前世今生的纪录片，展示了丙中洛地区不同文化和宗教的融合统一，写实出几个人物，变幻人生的纪录片，实在是值得在丙中洛每日放映的影片。

可是，又有几个前来的游客，会关注这部不可能“网红”的纪录片呢？