为了远方的春色（十一）泸亚西线到泸沽湖

按照原定的计划，在游玩过亚丁之后，便经“泸亚西线”前往金沙江边的宝山石头城。这样的路线，要经过三江口和奉科乡寨到达宝山石头城（下图红虚线）。可是在网上查看相关信息后，发现如果这样前往会有一些不太确定的因素，当天的行程时间可能很长。

有鉴于此，再加上同伴中有人居然还没有去过泸沽湖，于是修改路线，先将“泸亚西线”走完全程（下图红实线），去泸沽湖转转，然后再去宝山石头城。

 

俄初山

从香格里拉镇往西，行驶约33公里后，来到了俄初山的垭口，这里的海拔4150米。站在这个垭口，可以看见东南方向的亚丁三神山。

在俄初山垭口的公路旁，有一处观景台。虽然这里很容易到达，不过这处观景台的位置并不好，亚丁三神山的形象有些变异。

如果傍晚时分在这里，有可能看见“日照金山”。当雪峰被金黄透红的光彩辉映之时，其实也就无所谓什么“仙乃日、央迈勇、夏诺多吉”了。

离开俄初山垭口后，便是一路的下山。眼看着高山雪岭渐渐的升高，眼看着公路盘旋而下深入河谷，海拔也从四千+变成了3100米。

 

前往俄亚

在深谷的底部，往南流淌的是东义河。这条河流将汇入水洛河，而最终将在“三江口”流进金沙江。

公路沿着河流的一侧，也伴随着往南。我们要沿着这段“泸亚西线”，往南行驶88公里，在东义河汇入水洛河的地方，左转过一座铁桥后往东。

这条河谷两侧的坡地上，密布着混交树林。如果在秋色中前来，肯定会有五彩斑斓的山色。

河边偶有房屋和田地，这样的富有生活气息的景色，也成为了停车观赏拍照的最好理由。

这段“泸亚西线”，基本上都是铺装路面。虽然也有局部地段变成了砂石路，可是路面还算平坦，几乎任何车辆都可以通行。

当“泸亚西线”来到了俄亚乡后，我们也从一个三岔路口右转，离开“泸亚西线”，先前往俄亚大村。这一带是纳西族的聚集区，路旁也出现了大片的田地。

有老乡在金黄色的麦地里挥镰收割。

在公路的前方，出现了居于山腰处的成片房屋，俄亚大村到了。

 

俄亚大村

俄亚大村，是个纳西族的村落，地处四川的木里县。村落的四周，围绕着重重的高山，还有金沙江、水洛河与龙达河流经。附近就是滇川两省的丽江、中甸、宁蒗、稻城等地，俄亚是这一带的交通中途点，也是所谓的“鸡鸣两省五县”。

如今，名气很大的“泸亚西线”，路过俄亚大村，而村落的特色建筑更是值得专程停留观赏。

俄亚大村成片的蜂窝状建筑群鳞次栉比，坡地上的层层房屋就像旁边的梯田那样——高低错落彼此相连。

在成片的房屋之间，有依山升高的巷道蜿蜒，纵横交错在石块垒砌的建筑群中。

行走在这些石头建筑中，巷道狭窄道路崎岖，颇有进入到迷宫里的感觉。

俄亚大村的民居，皆为石块垒墙，白土（一种岩石风化土）盖顶的平顶多层楼房。各家各户的房屋都是依山而建，沿着坡地接连往上。这些彼此相连的建筑密密麻麻，形似蜂巢，十分壮观。

流经大村的龙达河，形成了一条河谷。这条“V”型的河谷并没有多少沿河的滩地，所以大部分的田地只能开垦在河流两侧的山坡地上。

在我们到达时，大村正在为旅游开发而进行建设，一队队的马骡背负着建筑材料，走在往上延伸的巷道中。

在大村里找到一处居高的屋顶，可以俯瞰整个大村的全貌。

放眼望去，那龙达河边，面向东方的沟底处，有一条窄窄的公路，是俄亚大村通往大山之外的唯一通道。

大村的主要民居建筑，都集中在坐北朝南的山坡地上。

朝向西面的河谷，延伸向远方，那里还有几个纳西族的小村，从那里往南翻过一座山，还可以到达香格里拉的尼汝村。

据介绍，俄亚大村如此密集紧靠的城堡状建筑形态，既是一种同族聚集抱团的象征，也是为了抵御盗匪的惊扰，更是为了预防外来的入侵。

据说，由于平顶房屋，加之房屋之间的互相连接，所以家家都备有便于登高的木梯，只要从一户人家走进去，就可以走遍全村。

为了采光，除了朝南的向阳面建有平台，每家都建有天井。

而天井中开有通往户外的大门，可以通过条条深巷进出各家。

俄亚村的特色建筑，在经历过数百年岁月之后，还能基本完好的整体存留，却是由于多年的交通不便。

如今的“泸亚西线”，使得俄亚大村的交通有了很大的改善，而旅游开发的进入，必然会使俄亚大村有新的变动，只能希望不会过分的“出新”，让俄亚大村保留下过往岁月的记载。

 

前往泸沽湖

离开俄亚大村，回到“泸亚西线”上。在东义河汇入水洛河的地方，左转过一座铁桥后往东。下面的路段，不像原来河谷中那样，而是开始翻山，公路变得山道弯弯。

在到达依吉乡之前，走过了一段被称为“依吉十八弯”的坡道。

其实，在“泸亚西线”上，还有好几处类似“依吉十八弯”那样的山路，甚至更加的陡峭险峻。

好在，翻越大山的过程只是有惊无险，反倒是领略了颇为壮美的风光。

公路经过屋脚乡，公路通往前所乡，公路来到了一片山间的平坝上。几天没有看见如此大的平坝，不由得产生出几分亲切的感觉。

不过，这片平坝与我们今天要到达的泸沽湖还相隔着一座山。

于是，我们又开始在山间缠绕盘旋。

翻越山脊，泸沽湖出现了。

可惜，由于满天的浓云，泸沽湖水也失去了原有的翠绿，变得如此暗淡。

泸沽湖，在行政区划上，为四川、云南共同管辖，湖东是四川盐源县，湖西是云南宁蒗县。从了解到的信息中，感觉四川泸沽湖的发展稍逊与云南辖内。实地感受也觉得四川省这边的旅游开发运作，确实没有云南省管辖的那部分动作大（这是后话）。

我俩多年以前也已来过，那时住在云南境内喧闹的泸沽湖边。

这次既然从四川进入景区，就预定了游客偏少的四川泸沽湖观景民宿，山下就是属于四川省盐源县的达祖村，我们的车一直开到了民宿门口。

 

泸沽湖

我们入住的望湖民宿。这里毕竟不是游客云集的大落水村，只要一百多就住进了看得见湖光山色望得见日出日落的湖景房。

泸沽湖的风景自不待言，地球人都知道。

我们住的民宿却是值得一炫。不但看得见山望得到水听得见鸟鸣，更有坐看风起云涌，静待云卷云舒的闲适情趣。

最欣慰的是没有车辆的噪音和游人的喧闹，身处“远方”的旅行者，因此也享受到了几分“诗意”。

望湖民宿的门前，就是达祖码头，五颜六色的“猪槽船”一字排开。也许是临近黄昏，划船的摩梭人消失得不见踪影。

达祖码头往西，是四川的“情人滩”，明显的偏小，肯定也没有云南的“情人滩”那样的美女如云。

不过，从达祖码头是看不到云南的“情人滩”，只能看见湖面之后的重重山峦。

傍晚的泸沽湖，浓云密布，阳光西斜，夕阳将湖畔装点得格外浓艳。

早晨，泸沽湖的风有点凉，远方的山上有薄雾缥缈，同伴中有人驱车去绕湖一周，预备快速将泸沽湖打包领略。

至于已经来过几次的我们，则沿湖漫步溜达溜达，在不经意间感受它的文静与柔情，接受它的古朴与天然。

在泸沽湖的东岸，游客甚少，便也有了一些尚未妆扮的“原生态”，就像这条早已被主人遗忘的“猪槽船”。

这里的湖边，还保留着传统的农耕田地。大地赤裸着本真的土黄，田地平整出播种的痕迹，纳西族祖祖辈辈就是从这样的田地里获得生活。

风景绝佳的临湖地块（位置），早已被各式民宿所占据。

摩梭人的老屋，则退居到远离湖边的坡地上。

幸好还存在一些田地和老屋，让泸沽湖与摩梭人的“原生态”还可以被看见。

泸沽湖，自然和人文景色相得益彰，也是我们的兴趣所在。