三十九天西部大环线（7）川藏北线到川藏中线

       二百五西游队在接下来的两天里，要从沿着G317川藏北线往西的途中，从索县转而向南去比如县，去川藏中线上的萨普神山。

    G317是早已形成的从蜀地进入藏区的一条重要通道，由于相对于G318处于更位于北部的位置，所以被称为川藏北线。

    而川藏中线，则是近几年刚刚兴起的一条从四川进入西藏的公路通道，由于位于G318和G317之间，所以被称为川藏中线。其起点为成都，途径四姑娘山、丹巴、道孚、新龙、白玉、贡觉、察雅、洛隆、边坝、嘉黎、墨竹工卡后前往拉萨。而这条线路附近的萨普神山，便是近年来猛然爆红的看点。

       由于路程较长，所以起早赶路，山坡上袅袅升起的“煨桑”烟气，也在赶忙着抵达天庭。

 

朱古寺

    朱古寺，是在出发之前还从来没有听说过的一个寺院，就在距离昌都34公里处，过了朱古寺就是珠角拉山隧道，五千多米的尖峰在云端显现。

    朱古寺位于山腰的平坦处，以前曾经是昌都强巴林寺加拉活佛的夏宫，距今已有550多年历史。寺院四周群山巍峨，奇峰林立，风光旖旎。

    在相对平缓的坡地上，满是绿茵茵的草坪，星星点点的野花遍布，一座座供人们来度假过林卡的帐房散落。周边的林木茂盛大树参天，植被异常丰富。

       没有想到，这朱古寺拥有如此的风光，也可以成为自驾者的扎营地。

 

卡玛多塔林

往西沿G317国道行驶，在经过类乌齐县城后，在约16公里后的路旁，有一大片塔林耸立。

这里是卡玛多塔林，据说共有108座塔，最显眼的是一座座紧紧排布的白色佛塔，金色的塔刹尖锐朝天。

    在塔林旁，三三两两的老人正在转经，虽然他们的步履蹒跚，可是这历久不变的习惯终身相伴。

在塔林的一角，还可以看到颜色暗淡的一排佛塔。这些显然历史较久远的佛塔，在承载了人们多年信仰的寄托后，失去了曾经的光彩，在丛生杂草的簇拥中，体现出往昔岁月的经历。

 

牧民

    夏季的高原，牧场上满是绿色。白色的羊群黑色的牦牛，漫散在山坡谷地，随处可见。牧民的黑色帐房，也来到了夏季牧场。帐房顶上升腾着炊烟，这几年新添置的摩托车皮卡车和小轿车也出现在每座帐房旁。

    男人们开着车子外出放牧，女人们就在帐房旁挤奶照料。我们停车走向一座帐房，女主人笑眯眯的欢迎。

    进了用黑牦牛毛编织的帐房，周围一圈是简陋凌乱的家什床榻，中间是座大大的炉灶。正在熟睡的幼儿吸引住目光。这座帐房里的第三代，也在过着夏季牧场的生活。

    与女主人只能用简单的汉语对话，辽阔高原养育下的牧民，与我们的平素相隔着万水千山。

    离开时，女主人送到了帐房外，看着我们上车并挥手告别。

 

乃查姆玛尼堆

在丁青县城以东55公里的绒通村，据说当年文成公主走向拉萨时经过这里。

在传说中，文成公主在这里放下了一块石头。在以后的日子里，藏民们便经久不断的开始了玛尼石的堆放。如今这绒通村的乃查姆玛尼堆，已经形成了硕大的也不知有多少万块的一堆。

玛尼堆旁有座绒通寺，也是丁青最大的宁玛派寺庙。寺庙房屋的墙壁旁，就是堆积得与寺庙建筑比肩高的玛尼石堆。

过去堆放的玛尼石，几乎就是石头原本的天然，而新堆放上去的玛尼石，则汇集了最新的机器雕刻成果，除了颜色艳丽，更有选材的创意——一张废弃不用的台球桌面也被刻上了六字箴言。

    大工业化的石材产品，像一摞一摞书一样堆放，那一张张的板材上，却是被自动机械雕刻的长篇经文。

    与时俱进的现代化玛尼石，整整齐齐的张扬，傲然俯视下方那些凌乱的老旧。

    虔诚的藏民，无论玛尼石是怎样的推陈出新，还仍然坚守自己的脚步，年复一年日复一日的行走转圈。

    转经的脚步，恐怕不会进化成为乘坐小车的代步。

 

孜珠寺

       离开玛尼堆后，在继续开往丁青的途中，会看到公路左侧隆起的一带高山。山顶岩石凸起，形成参差的尖峰，似乎孕育着某种神奇的力量。

沿着这条山体继续往前，在距离丁青县城30公里时，就左转开进一条将山体切开的峡谷。沿着峡谷穿越到山体的背面，一条盘旋上山的沙土路便通往居于山巅的孜珠寺。

丁青的孜珠寺，是G317上最值得前往的寺院，甚至有人认为是整个藏区最值得一去的寺院之一。创建于3000年前的孜珠寺是西藏最大、最早、信徒最多的苯教寺院，也是保留苯教仪式、仪轨最完整的寺院。

沿着山路一直开到最远端的尽头，这里是观看整个孜珠寺风貌的最佳位置。

       在这个位置上，朝向另一个方向，便可以看到一连串白洁雪峰和位于谷底的青翠梯田。呈现出与孜珠寺截然不同的另一种高原风貌。

孜珠寺的海拔为4474米，宗堡式的房屋建筑在孜珠山梦幻般的崖壁与洞穴上。山巅下是金顶红墙的大殿，另一侧有一座天然石拱门，峭壁上的许多白色小房子，就像被斜插在山崖上。

那透亮的石拱门，是必然要去的地方。从大殿另一侧的路往上走，穿过僧舍，继续沿着石阶往上。爬上陡峭梯子，在走过横贯在石拱门中间的一座桥，便可以继续登上几级阶梯进入一个僧人的洞穴，从那里便可以登顶。

当登上位于峰峦尖顶的平台时，视野顿时豁然开朗，北侧是美不胜收的丁青河谷，田园风光尽在眼下。

       南侧则是依山铺展的孜珠寺建筑，重重叠叠的很是壮观。

       外来的游客，只顾欣赏这里的奇异地貌和宗教建筑。而沉浸在修行中的僧人，却能够旁若无人的潜心，将尘世凡俗屏蔽隔绝。

 

布托湖

来到丁青县城后，看看时间尚早，便开车去丁青县城以北30公里处的布托湖。布托湖接受了来自布加雪山的融水，在群山中的开阔地上形成了大片的湿地。其湖水继续往下流淌后，成为了布曲河，最终流淌进入澜沧江。

       从县城前往的前25公里路况较好，都是硬化路面。而最后接近布托湖的5公里，却要往左开上泥土路。

       虽然差一点陷车，可总算有惊无险的来到湖旁，在野花遍地的草场上，感受唯有风吹过的天籁之音。

       高原的天气，说变脸就变脸，突然降下了一阵细小冰雹。可短短几分钟后又截然停止，只是在地面上留下了短暂的踪影。

       我们的RAV4并没有能够开往湖水边的越野能力，便站立在湖旁较高的一处观赏。看着渐渐的云开，看着蓝天渐渐的呈现。

       最后，在太阳开始坠入大山时回到县城。

 

布加雪山

在藏北一带，苯教较为流行。除了丁青的孜珠寺，靠近巴青的布加雪山也是苯教的神山。不过，对于更加看重高原风景的旅行者来说，布加雪山的冰川却更是吸引人。这座位于丁青、巴青、索县交界处的布加雪山，被发现了五条发育完整的巨型冰川，其密集度在藏区也属罕见。

在到巴青的途中，就能遥望到路北一侧海拔6328米的布加雪山。

现在，导航就可以前往“布加雪山冰川”。从G317右转进入沟口，行驶16公里后，就可到达雪山下的冰碛湖边。

    前往布加冰川的道路不错，路上还看见了正在建设中的游客服务中心（也许，这里开张后，除了门票外，也不能自驾到达冰川前）。

    在到达冰碛湖前，向冰川方向看去，并没有什么壮观的感觉。

       雪山处于看不见的远方，只有从岩石裸露的山岭峰峦间流淌下来的冰川前端，并且颜色也不是那么洁白。再加上周围湖边山坡的绿色围绕，使得布加冰川更加的不起眼。

       不过，还是要将车子直接开到冰蹟湖边。在这里看冰川，就只是相隔着一片水面了。相对于平静的湖面，那参差不平的冰川，就仿佛一挂被突然固化了的倾泻瀑水。

从湖左侧往冰川方向徒步，据说最后能零距离接触冰川。不过这条爬山路看上去还是有些莫测，再加上时间不够，老毕老羊便放弃了与冰川亲密接触的可能。

 

路上

       从昌都到比如的这一路，也是我从来没有走过的，自然有了许多的新鲜感。

而每天赶早就出发，更能够看到晨光带来的光影风景，将高原景观的轮廓更加鲜明的突出。

       有晨光笼罩炊烟缥缈的村落。

       有画在大地上的公路。

       有白云加持的宽谷地带。

       有寺院座座诵经声声，千年的信仰留存。

       有农田铺展黄绿相间，大山下孕育出高原的收获。

从昌都到丁青，过了一夜。第二天从丁青到巴青到索县，离开索县，沿G317国道行驶35公里，过了扎拉乡后便能看到路左通往比如县的路牌，从这里到比如县约65公里。在这段路上，除了翻越康庆拉山的一段为砂石路外，均为铺装路面。

沿着“之”字形的公路，盘曲而上，翻过了我们出行以来的第一个超过五千米的山口——海拔5300米康庆拉垭口。

       当晚住在比如，这是我第三次来到这个县城。