什么人才能担当起“美食家”的美名呢？应该有两个必要的因素，一是能表达，把他对美食的感受说出来，甚至是优美地说出来。另外一个是操作，也就是说，他本人是身体力行下厨房的。这两个要素缺一不可。只说不做，只能算饕餮客，只做不说，那是厨子。
    1940年前后，《星岛日报》社长胡好，也就是大富豪胡文虎的儿子，正在为自己的报社收罗人才。在电车上，他碰到了一个刚刚三十岁的朋友，聊得投缘，立刻请他去报社任职。
    从此，一位美食家登上了舞台，总领海内外风潮。这个人叫陈梦因。
    十多年后，陈梦因已经是《星岛日报》的总编辑了。因为天天看大样挑错字，给自己起名叫“特级校对”。用“特级校对”这个名字，他在报纸上开设了美食专栏，专栏的名字叫“食经”。内容五花八门，从各地食俗来历，到对美食的如数家珍，到具体的制作方法，面面俱到。当然，他从不是一个纸上谈兵的人，他不仅经常出入于各个饭馆，动笔之前，每天要到菜市场上去考察食材，自己还有多个拿手菜，如金银肘子、三豉蒸三文头腩、牛油果拌苦瓜，等等。据说“长衫佬”特级校对逛菜市，已经成为香港中环街市的一景。
    “食经”专栏开设在报纸的娱乐版上，这个版的编辑叫杨情扬。杨情扬本来对吃喝是一窍不通的，编辑版面半年后，突然有一天，他太太对他说，你对菜的鉴赏力怎么一日千里了？从哪儿学的？他非常得意，自夸道，自己不仅对各种鱼类了如指掌，对菜品能知优劣，就连制作的方法都摸到了头绪。这全是他的总编辑兼作者所赐。
    外面的读者，当然不知道“特级校对”是谁，但对他是崇拜至极。当年的酱油广告，要写上“特级校对监制”，饭馆则吹嘘“特级校对推荐”。专栏结集成《食经》，竟然出到十册，每册都是畅销书。另外一位报人郑郁郎赞道：“口之于味，有同嗜焉。”他预言《食经》出到一百几十集，每集一百几十版，都不意外。
    陈梦因自己是怎么想的呢？他说，人们食的辨别力与生俱来，吃奶的婴儿，若是换了奶头或奶粉，会吐出来。他还说，干校对得熬夜，劳形伤神，一定得注意吃，才能长期与红笔糨糊为伴。他又说，不一定有钱人才能享受美食，没钱的人，只要知道其所以然，懂得烹制方法和技巧，也能有口福。他最后说，一个人如果连食都不大懂得，那未免就虚负此生了。
    陈梦因在六十年代后期移居美国，在那里，他经常看电视上的美食节目。看到有个女人振振有辞地介绍“炒鸽松”的做法，却把烹制过程都说错了的时候，他气愤地撰文反驳，认为这样误人子弟的教法，就好比外国人把“君子”翻译成“皇帝的儿子”一样愚蠢可笑。可见，电视上的美食节目是不可全信的。
    晚年的陈梦因仍然勤于下厨，85岁时还自己下手烹调，据统计，平均每周在家中请客一次，每次一定亲手做菜。他自创了加州鲜鲍鱼片冷盘、鲜鲍鱼生菜包等等名菜。早年间，鲍鱼还不是稀罕物，能买到两头鲍鱼，据说是日本少女裸泳，在海底以标枪刺中，采回岸上的。鲍鱼中枪后肌肉会扭曲，而上品中的上品，则是中枪后仍肌肉平滑的。这样珍稀的两头鲍鱼，陈家存有两枚，有一年陈梦因的夫人寿筵，吃掉一枚。后来他儿子问，另外一个，是不是留下来做镇家之宝？陈梦因毫不犹豫地回答：一个鲍鱼，能比你妈妈的生日珍贵吗？
    陈梦因擅烹鱼翅，他车房的天花板上，像挂万国旗一样挂满了他搜购而来的鱼翅，抽屉里则塞满了干贝、燕窝、冬菇、香料之类的东西。物以类聚，他的朋友们纷纷上门讨吃，要尝他的手艺。吃得多了，免不了回请。有一次，陈梦因的好友江献珠女士请他吃饭，亲自烧了一个清汤翅，请他评点。陈梦因尝了尝说，很好啊，就是火腿旧了点。江女士大惊，才说这火腿却是三天前买的，当时吃了一点，今天做汤，的确用的是剩的。
    陈梦因1997年87岁时去世，不过他留下了十册《食经》，还有《讲食集》、《鼎鼐杂碎》等等美食著作。不仅此生未虚负，而且恩泽后人。现在的报人媒体人，能活成他那样精致的，恐怕是不多了。