一

在成都这个美食之都，怕是不爱上美食都难。原因自然是大家都爱美食，你不能跟大家分享美食带来的乐趣，显然是孤独的人，而这也常常被视作无趣的人，同样道理，成都人的日常生活交往离不开美食，或者说，从美食开始，人与人之间的关系才变得亲密无间。

二

前“莽汉”诗人、大厨二毛在成都开“川东老家”时，我刚在成都混，还没来得及去品尝，就开到北京去了。诗人大厨也就变成了美食创意师。其实关于美食创意，对很多馆子来说，是一种挑战，更常见的是家常菜，无需更多花样，更多技巧，只是在味道上下功夫就足够了吧。

三

沈宏非说，在二毛开的“川东老家”，我目击了一条前所未见的“立鱼”。第一次见到立在盘子里的鱼，那种视觉上的冲击感，犹如在潜望镜里见到一枚ＭＫ50反潜鱼雷以50节航速迎头袭来。在那店的墙上挂着这样的诗歌：“宫保仅仅是爱的手段/饥饿使雪白的肌肤/在蒸笼里冲动/然后快乐地成熟。”“你吃鱼不吐刺/吃绝句不吐词/亲嘴不放葱花。”

四

二毛没出过诗集，但他的很多诗句在食客中间流传，他没有写过书，只是在去年在报刊开设了专栏，不过，结集是早晚的事情了。拿到《碗里江山》，毫不奇怪。事实上，作为诗人，大厨，不写一些美食文章，像袁枚那样做一些记录，倒真的是遗憾了。

五

《碗里江山》固然可以说成美食心经，克制的文字表达，把美食的那种舒展味道收敛了许多，少了一层趣味，或者说，美食的享受更多的是情趣，不管如何，正襟危坐，正儿八经的吃饭，倒是不十分和美食贴切的，毕竟不同的美食有不同的吃饭，连餐具的要求都有差异，带着不同的心情去体验，或许更能得到真谛。

六

鸡杂、牛杂在成都是很常见的菜，二毛对这些菜进行创意，改进，风味大大不同了。他做的二毛鸡杂非比寻常，它以辣云麻雨之势，香艳了成都一条又一条的大街小巷，候着想这一口的人群，常常从黄昏一直排队到深夜。一年之内把鸡杂这一原材料从平均每斤二、三元“哄抬”到每斤七、八元。至今仍风靡成都，并相继开发了出了干锅、火锅系列。

七

阿来说，什么是菜？什么是诗？菜即是诗，诗即是菜。诗人兼厨师的二毛认为一道好菜的创造亦如一首好诗的创造，需要才气和鬼才想像，需要流浪式的体验和下到民间去获得悟性。美食在民间，固然在庙堂之高也能尝到这般的美食，相对而言，除了食材的珍贵之外，我倒觉得还是应该多元一些才好。

八

相对而言，谈论美食固然文化、渊源很重要，但如果仅仅是谈这些，忽略掉美食的现场感，那会是怎样的呢？而另一方面，或许正如二毛所感叹的那样，时下的所谓美食更注重的是菜式、花样、华丽等等，却忽略掉了美食的文化内涵和历史趣味，仅仅是满足口舌之欲，这也是一种极端了。

九

二毛说，美食的境界有三：一是没有境界的厨人是用“手”做菜；二是有境界的厨人是用“心”做菜；三是最高境界的厨人用“爱”做菜。做菜如此，品尝怕是也有如此多的境界了，只是我们对美食更多的是满足口舌之感，却忽略掉其他元素，这实在是有暴殄天物的。

十

《碗里江山》在封面上有一句话是，以文化入味，以诗情佐肴，以情怀成席，以古典为文，浮白载酒，不亦悦乎。喝喝酒，聊聊天，有美食可以下酒，亦是快意人生，可惜，我们总是来去匆匆，连品尝美食的心情都变得模糊，以至于沦落为味觉的享受吧。

十一

美食来了，不必犹豫，拿起筷子，充分地享受它。不必在乎饮食时的形象是否有损，到底吃得快意，能充分地在美食与美酒之间，找到美好的回忆，才是最为重要的，难道我们吃饭，还不是在享受，而是为了形象，严谨沉稳到令享受美食的氛围大打折扣吗？

十二

说到“莽汉主义”，那是个最牛叉的诗歌群体，基本上是诗酒风流的做派，诗人与诗人相见，唯有酒能铺垫、长谈。最后，让我录一首二毛的诗歌《美女与饮食》吧：

欲火之上 

我烹饪什么 

香辣少鸡和17岁的瓶儿 

宫爆仅仅是爱的手段 

饥饿使雪白的肌肤 

在蒸笼里冲动 

然后快乐的成熟 

哦，我粉蒸的粉子 

哦，我热气腾腾的美女 

为了烹饪 

我在丰厚肥硕的土壤中 

播种美女 

然后在麦田里守望 

香酥胸，雕刻的亲吻 

以及红油娇嫩的指头 

这些滋阴补肾的糯东西 

这些亩产98斤重的美人儿 

要长到多少芳龄 

才能拦腰收割 

谁能告诉我 

体温要达到几成油热 

情欲该拿到什么火候 

才能使美女细嫩可口 

然而真正的美女 

拒绝爆炒和红烧 　　

顺从清蒸，沐浴和骨瓷器皿 

他们在红案里快乐地尖叫 

又在白案里被揉成花朵 

浑身上下裹满鱼子酱的少女 

被10000双筷子指向的美女 

使我从一匹烈性的情场老手 

一跃而成为一头戴眼睛的美食家 

《碗里江山》 二毛著 湖南文艺出版社2011年7月出版  定价32元