二哥鱼卤的老板李忠新，排行老二，人称二哥。二哥一看就是天津人，有点神似刘亚津，比刘亚津可好看得多，但亲和力一点不差，实诚、直率，没距离感。二哥主厨，二嫂迎送，不折不扣的私厨。

经过二哥这么一鼓励继续乘兴阐述了一下对于使用嘎鱼的见解。想当年三河交汇、九河下梢，各类鱼获还是很丰富的，只是嘎鱼不大受待见，有点跟河螃蟹似的，穷人的吃食，食之寡味弃之可惜，就用它做了鱼卤吧，比猪肉便宜，还能借着鱼鲜味，嘎鱼肉一成角儿，档次上来了……，在鱼群里混的不济就得换赛道，跟酱缸混，那叫河鲜。

到了今天事态发展成另外的结果也是难以预料的，嘎鱼摇身一变金贵了，就它那细皮嫩肉的劲儿还真不容易替代，坚持传统就是高成本。随即就有了低配版出现，不用嘎鱼用鲢鱼做鱼卤。

二哥的噶鱼卤是招牌，还有另一款鱼卤用的是花鲢鱼尾，花鲢挑刺儿有点费劲，但成本一下子就降下来不少，胖头鱼的鱼头就卖出一条鱼的价，鱼尾几乎给钱就卖，又回到了前人发明美食的思路上了，用普通的食材做出特殊味道，吃得起的才能叫美食。用花鲢尾做的鱼卤面一盒20元，足够四个人吃的。

此番认知再次得到了二哥的认同。

独流二哥鱼卤以噶鱼为特色，嘎鱼无鳞，肉质细嫩，刺少好收拾。收拾干净的嘎鱼先水煮，熟肉容易脱骨，后将剥离的肉入锅煸炒，把挑不净的毛刺炸酥同时鱼肉表面收缩紧实、不易碎，最后熬鱼肉，熬鱼是天津长项，必须加入老醋，去腥增鲜，面卤里带着醋香在独流镇绝对不违和，最后加入黄酱作底味，酱香和鱼香相互赋予了灵魂，加持到位，在海鲜遍地的天津，河鲜的利用上二哥嘎鱼卤算是极致了。

传统的鱼卤原料嘎鱼在当下算有点讲究了，从东北的三花五罗十八子的嘎牙子，到江南水乡餐桌上的昂刺鱼，嘎鱼从野生走进养殖序列就说明已经完成华丽转身，餐桌常客，跟河螃蟹剥出肉做包子一样，不仅身价陡增，附加值还上去了。

看着拌开了鱼卤的捞面，还带面码，是打卤面还是炸酱面真有点分不清了。

三样合一的鱼卤，自然能吃出三种口味，炸酱面、鸡蛋酱面、打卤面，这还不算完，用鱼肉代替了肉丁产生的鱼香味道才是独流鱼卤无可替代之处。

回来后嘴里还一直吧嗒着滋味，总觉着意犹未尽，鱼卤的复合香味感觉形容得还不够，似曾相识。敲键盘的时候突然冒出个小时候的味道——虾皮酱，只放虾皮的炸酱，虾皮过油煸香再下黄酱……。以前个人家里炸酱不放那么多油，酱吃得起，肉和油都吃不起，加水咕嘟，加鸡蛋虾皮提味增鲜，老北京回民和辽东沿海都有这道虾米皮炸酱，二哥鱼卤里也有这个影子。

这么说来二哥鱼卤又成了四合一了。

后来才知道那个主流媒体是天津卫视，专题片过几天就播了，咱这自媒体倒是落在后面了，晚了一个月，让子弹飞一会。当初不知道是大台啊，成人之美没有自下往上的，咱是弱势，想起本山大叔跟小崔说的那句：来前儿的车票谁给报了？估计再也没机会说了。

北京吃面，酱香味面条不用炸酱也可以用酱油汆儿，这回在炸酱面和酱油汆儿面中间找到了一个酱卤版，而且还是加了鱼肉的豪华版，先人智慧啊。如今的大厨们左研发右创新多是瞎卷，传统是经典，继承足够了，断档了几十年的老味道还能恢复就是功德无量，再创新就都奔西餐了。