烟雨是江南的自然。这份自然，早已被文人骚客的千年狼毫，渲染成江南的招牌和名片了。我一俗人当不脱俗，自然也着了那些诗词的道儿，只喜欢烟雨的江南和江南的烟雨了。

    沪上的朋友说，高楼侧畔有清凉，去朱家角走走吧，江南水乡的清雅和幽静，应当是你喜欢的。

    朱家角，一个我未曾知晓分毫的地方，就这样以突兀的方式闯进了我的世界。虽然多次来过上海，或许是过于关注工作，更多的还是自己欠缺一点风雅，我竟不知闹市边上还藏着个江南名镇，端的是孤陋寡闻了。

    去朱家角，用一个周日的放下，来舒缓紧张到麻木的神经和疲惫的极致的身体，很需要也很值得。

    天有点阴，间或有丝丝缕缕细雨飘洒下来，这样的天气，大概就有些烟雨的味道了。穿过大上海繁华的街道、高楼的丛林，向西向西来到青浦……朱家角带着些许朦胧，如一幅淡淡的水墨画卷，徐徐在我眼前展开了。

    既是江南水乡，自少不了“小桥流水人家”的景致，拿来概括朱家角，竟觉得有点窄了。朱家角也有桥有水有人家，比之曾经去过的周庄，就显得大气一些。

    朱家角的大气，首先来自大自然的造化，一山一水都大有名气。一山乃淀山，据说浙西“大树华盖闻九州”的天目山自此起始。不知是起步的山过于低矮，还是淡淡的烟雨遮了山，自始至终咱也未能一睹淀山的风采。一水为淀山湖，面积达62平方公里，湖东区大部分在朱家角境区，说是有11个杭州西湖大，咱还是没能亲自去看一看。

    但看朱家角的水，便很有些气势，想必就是临了淀山湖的缘故。特别是漕港河，水面开阔约有百米，浩浩荡荡穿镇而过，河面上游船如织，首尾相衔，却无丝毫拥堵。漕港河两旁，沟叉密布，河道纵横，在粉墙黛瓦间时隐时现，人在舟上漂泊，忽而就有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉。

    朱家角的大气，还来自人文积淀下来的景观，据说有“一桥、一街、一寺、一庙、一厅、一馆、二园、三湾、二十六弄”之多，可见朱家角的规模，断不是一个小镇的建制能盛得下的。咱是来图清净的，又存了不被导游图左右的念头，当然不会一一造访了。信步之间，到也不知不觉将那一桥“放生桥”、一街“北大街”、一庙“城隍庙”、一馆“王昶纪念馆”和二园中的“课植园”收进眼底了。穿弄走巷如入迷魂阵，寻古探幽趣味无穷，竟不知“弄”有几何。

    当地俚语称“到了古镇不看桥，等于古镇勿曾到”。朱家角的桥因了水的气势而壮观起来，三十六座形态各异的石桥，不仅便利了巷陌间的交通，也是韵味十足的景致呢。当然。最让人叹为观止的莫过放生桥。“长桥架彩虹，往来便市井，日中交易还，斜阳乱人影”，这座沪上第一石拱桥，也是江南地区最大的五孔大石桥，始建于明隆庆五年即1571年，距今已有400多年历史了，桥长72米，宽5米，高7.2米，长如带，形如虹，凌空而起，飞架南北，是古镇的标志性建筑。

    朱家角落在一个“角”字上，原以为只是个角落般的个小地方。其实，朱家角也曾经大过，起码在没有上海的那些久远里，它着实是一个大地方。

    早在明朝那会，朱家角就成了气候，是远近闻名的大集镇，官名也由朱家村变成了珠街阁，又叫珠溪。“朱”“珠”之间的转换和“家”“街”之间的升级，大抵反映了从村落、集镇向大码头的变迁，体现了随着经济繁荣、城镇扩大带来的文化诉求。到了清及清以后，改称“珠里”“珠葑”，商业气氛更盛，成为周围四乡百里农副产品集散地，行政区划和管理上也相应发生了有趣的变化，归县署理，却又下辖乡镇，乃一个介乎县乡之间的独特行政架构。

    清嘉庆时人宋如林在《珠里小志》序中描述道：“今珠里为青溪一隅，烟火千家，北接昆山，南连谷水，其街衢绵亘，商贩交通，水木清华，文儒辈出……过是里者，群羡让耕、让畔之风犹古，而比户弦歌不辍也。”

    有了人气就有了经济活力，有了经济活力自然会升腾出文化的表白。比如放生桥，不仅仅作为便利交通的工具，而多了赏心悦目的艺术造型，添了积善修德的精神寄托。朱家角至今尚存的古宅建筑还有四、五百处，基本上是明清时期的风格。乘了小舟沿河缓缓前行，满目飞檐翘角、黛瓦粉墙，处处桃红柳绿、莺歌燕舞。端的是，几度夕阳红，繁华依旧在。

    随着上海滩的迅速崛起，朱家角的商业地位渐渐被弱化。建国后，“珠”又回归为“朱”，倒也应了返璞归真的现实。如今，这里依旧人流如潮，熙熙攘攘，只不过商人换做游人，寻货变成了寻景，带回的不再是大宗的商品，而是零零碎碎的民俗，还有心情，或者满意、或者遗憾……

    后注：2010年，先后两次去朱家角。一次在阳春三月，正是桃红柳绿时分，朱家角看上去层次分明，但时间短促，只应着景儿走了走。一次是初夏时分，整个镇子都遮蔽在浓荫之中，那粉墙黛瓦反倒不十分显眼了，这次专一徜徉背街小巷，真寻得了几分幽静、几分惬意。