父亲爱吃粘，我小时候每到正月，串门的亲戚们来看父亲，总忘不了提来一盒元宵。方方正正的纸盒上糊了粉红的花纸，顶上罩着的一张包装纸上，两盏随风飘扬的灯笼底下四个简朴的美术字，无声地报出了盒中物的名号——“什锦汤圆”。

几乎每一年都收到这样的礼物，几乎每一年的礼物都是这样的包装，以至于有很多年，我都坚定不移地认为汤圆和元宵就像人的大号跟小名，说的都是同一种东西。直到若干年前在稻香村，遇到了一个专业而且热心的售货员耐心向我讲解，我才搞清了两者的区别——元宵是用干糯米粉“滚”出来的，而汤圆，是用和好的糯米面团包制；元宵的个儿大，汤圆的个儿小。我回到家以后用心体会了一下，好像也真悟出了一点心得：元宵的皮暄软绵长，汤圆的皮则筋道爽滑；因为两者分属于南北两地，我便很自然地联想到了北方的敦厚，和南国的纤巧。

小时候吃的元宵，馅心没有现在这么丰富，也没有这么多真材实料，除了芝麻白糖之外，多数的水果馅心是靠色素和香精调兑出来的，要准确判定具体是什么馅，有时候甚至还要借助想象。所以那些年里，我一直觉得元宵没有什么可以迷恋的地方，倒是后来“北上”的南方汤圆，让我更感兴趣。

（我独爱，爱你那一种：黑洋酥）

有一段时间在机关工作，处里的同事教我们做宁波的“黑洋酥”汤圆，我回到家依葫芦画瓢，首次DIY，居然也做得有模有样。黑洋酥汤圆的馅心，要用生猪板油调和黑芝麻粉跟桂花白糖，我平素对摆弄生猪肉深恶痛绝，可是那一次料理猪板油，竟没有丝毫的嫌恶和不适，觉得仿佛是一件再理所应当不过的事情。雪白而滑腻的猪板油上，有一层蜡纸一样半透明的筋膜，我用心地把它一点点撕下来，把处理干净的猪板油跟炒熟、碾碎的黑芝麻仁和桂花、绵白糖揉捏到一起，再团成均匀光润的圆球，摆在晶亮的白碟子里，像一碟子骨碌碌、亮闪闪的黑眼珠。包上事先醒好的糯米粉团下锅，煮熟的小汤圆个个珠圆玉润、几近透明。夹开一个小口，乌油油的馅汩汩流出来，暖暖的甜香在一碗碗的热气中弥漫开去，有一种让人想沉醉其中的安祥。我时常想：所谓“团圆”，感觉大抵也不外如此罢？

我很奇怪猪油和芝麻这两样肥厚的东西组合在一起，又配上了那么多的白糖，何以竟如此香浓醇厚、不齁不腻，尤其是配上醪糟，就更是酸甜适口、回味悠长。醪糟配汤圆，真是一项绝顶聪明的创意，它的妙处在于同是糯米，在汤圆皮子里被细磨成粉，而在醪糟里则经过了酒曲的发酵，千折百转之后又殊途同归，重新聚在一个汤碗里，有一点他乡遇故知的况味。可惜这样的相遇转瞬即逝，只在食客的齿颊间，留下念念不忘的余香。

                                      （文/阿简）

(发于《河北青年报》、《泰州晚报》、《扬子晚报》、《青岛日报》、《乌鲁木齐晚报》、《滨海时报》、《苏州日报》、《江海晚报》)