真正的旅程还未开始，我就将两个装着热水的水杯落在了去兰州汽车南站的出租车上，车上只有买矿泉水喝凉水的份了。

 

兰州去夏河5个小时的车程，路还算好走，车上没有一个外国游客，夏河曾经是个外国背包客比中国游客涉足还早的地方，年初的事件发生后，可能就少有外国人来玩了。随着车的行进，清真寺渐渐多起来，几乎每个乡镇和村庄都有，召唤塔高高耸立，越过民居和树木，即使离开很远也能看见它顶上在阳光下闪耀的弯月标志。

 

            

 

土门关在清真寺和藏传寺庙间划了一个界限。过了土门关，就从平原或者说是低坝进入到连绵的山中，海拔不断升高，气温逐渐下降。回民和藏民似乎约定好了，我住在低处，耕种田地，你住在高处，放牧牛羊。

 

夏河县城很小，只有一条主街道，店铺、饭馆、招待所、学校、政府沿两侧摆开。从车站出来，买了第二天去郎木寺的车票，我们就向拉卜楞寺方向走，没有去找网上提到多次的“卓玛宾馆”，而是在县人大招待所住下。

 

            

 

和以往去过的扎什抡布寺、哲蚌寺、桑耶寺、塔尔寺等都不同，拉卜楞寺似乎更为分散。整个寺院没有围墙，在县城主街上走着走着就已经走到寺院的范围。很难确定的原因还因为一边有很多藏式的民居，一排一排，门大多上着锁，其实这些都是阿卡们（在青海和甘肃叫阿卡，西藏叫喇嘛）的住所。从占地面积上，拉卜楞寺很大，但是主要的寺院少，只有6个。在售票处买了票，就有阿卡告诉有人一起带着进去参观，我们就在等待的同时拍些照片。“导游”是一位年轻的阿卡，普通话说得还很清楚流利，只是看似严肃，惜言如金，除了简单的介绍，就不再多讲些典故什么的了，有游客在后面贪恋拍照久了，他有些不耐烦地催促去下一个寺院。有绘声绘色讲故事的导游，听了对拉卜楞寺的了解和印象会深许多。不过，阿卡来引导游客的做法还是值得其他寺院介绍的，因为我想与旅游公司的专业导游比起来，他们的身份更合适，如果结合宗教意义介绍建筑、雕塑、仪式、禁忌等，也更能引起游客的尊重。

 

            

 

6个寺院转完的时间很短，而且没有阿卡的引导，想从头再走上一遍是不太可能的（也许是有可能的，只是我当时没有想到），因此很多东西一带而过，印象很浅。但拉卜楞寺的酥油花却是太漂亮了，去年在塔尔寺忘了看酥油花，之前在扎什抡布寺看的酥油花旧了，此处的酥油花虽然已经摆放了半年，却依然色彩鲜艳，保持完整。这细致的酥油花瓣，房檐的雕梁画栋，墙壁的众多壁画，宗教不厌其烦地使用繁复复杂的艺术来表达自己，反之也使很多为世俗所摒弃的艺术得以保存和传播。

 

            

 

离开寺院，我们插在当地人中转动着一长排的经筒，在这一排经筒结束的地方，一个盲人小伙子调整完他的弦子，唱了一首藏族歌，我听不懂他在唱什么，但是他的歌声让我和路过的几位藏民都停下来，这两位藏族大妈为了听得清楚，身体弯曲向前达90度。

 

紧邻着拉卜楞寺的卓玛宾馆正加盖它的第三层，这里的商铺和宾馆均因游客急剧减少而尽量维持经营，有些宾馆也利用这个机会进行扩建或者修缮，期待着未来形势好转后，以更好的条件赚更多的钱。