奥之院是所有去高野山的人必去的地方，因为那里是弘法大师（空海和尚，对，就是妖猫传中的那个空海）长眠的圣地。
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去这个地方之前，徐博士特意提醒一下我们：奥之院除了是空海和尚的灵庙外，还是日本第一的灵场（说白了就是日本最大的墓地），自大师在高野山圆寂后，千百年来，上至皇室、大公贵族，下至庶民，为死后也能得大师的开化皆纷纷在此择地而葬，据说有超过20万座的坟墓与慰灵塔在此，其中不乏日本历史上，特别是日本战国时期的众多名人的坟墓与慰灵塔，如武田信玄、伊达政宗、上杉谦信、石田三成、明智光秀、织田信长、德川家康和德川秀忠等......所以，若是对阴灵或坟场有所忌讳的慎选入内。
我们下榻的赤松院离奥之院的参道入口一之桥仅有数百米，这下我又不得不称赞徐博士选择每次选择住所的讲究与用心了。
一之桥是参拜道的起点，从一之桥到中之桥最后到御庙的顺序，应该为参拜的正确顺序。
一之桥应该就是通往死者世界的结界入口。站在桥头，但见桥头桥尾耸立着一棵棵树径粗壮难以合围，树干高大于天地间的柳杉树，对峙的两棵枝头完全伸展在一起无形间形成了一扇门户的形态，而其后的茂密杉林则形成了一条幽深的巷道……这种感觉，让人觉得只要跨过一之桥，进入那扇门，便会踏上一条不知通往何方世界的道路……
学着僧侣的样，合掌祈祷，然后跨过一之桥，走进了一个未知的世界……
行走在巨杉丛林间的小径之上，恍惚有种潜入海底的感觉；不时有山风吹过，叶随风动，日光透过高耸的枝头投下微弱的光，又于风叶摇曳之间，在山林间随处投下斑驳的光影，更令原本肃然的氛围又平添了一种神秘的气息。
行走在巨杉丛林间的小径之上，心中唯有感叹，经历过二战最后的战火的日本本土，竟然得以留存下这么多树龄可达上百年的老树，实属不易。这些巨杉便是日本历史的最好见证者，若是它们能开口言语，定可将日本历史长河中的许多故事向你娓娓道来……
巨杉丛林间，小径的两侧，果然都是堪称壮观的墓群，从它们身边走过，不得不感叹日本人对于坟墓的想象力，什么鸟居、木质柱幢、石质碑刻、各种石制或青铜的造像、各类慰灵塔......真是五花八门……有谁能想到，在这些已经布满青泥、甚至略显衰败的装饰物下就埋葬着日本历史上一个个响当当的人物呢……
这些墓葬之中最有名气的当属日本战国时期群雄的墓所，据说，这里也因此成为日本战国游戏迷的朝圣之地，每年都会有许多人来此寻觅拜祭……我当然并非这类人士，不过，出于对日本战国历史的兴趣，我还是在行走时，刻意加以了留意，结果还真被我发现了两处战国名家的墓地：
一块石碑上阴刻着“武田信玄”和“武田胜赖”的名字，这对父子可是日本战国群雄“武田家”的两位杰出人物，这两个人构成了大半部武田家战国史。武田信玄(1521-1573)大永元年--天正元年大膳大夫，信浓守，甲斐守护，武田信玄将领土从甲斐一国扩展到远江，信浓，甲斐，伊豆，骏河及美浓，飞婵，上野，相模，被公认为战国第一兵法家。武田胜赖是武田信玄的四子，子承父业后，虽曾令武田家势力一度超过信玄时代，但是因其刚刚愎自用，最后战败自杀，名族甲斐武田氏嫡系从此灭亡，而日本战国从此进入新的一章。
另一处已经几乎被青泥所覆盖的墓园门前的石柱之上刻有“纪州德川家七代宗将墓所”。大名鼎鼎的德川家族，即德川氏的家族，以江户为政治根据地，开幕府以统制天下，故亦称江户幕府。自公元1603年德川家康受任征夷大将军在江户设幕府开始，至一八六七年第十五代将军庆喜，将政治大权奉还朝廷（即大政奉还）为止。约二百六十五年，为继镰仓，室町幕府之后，最强盛也是最后的武家政治组织，而前面的武田家就是德川家与织田信长联手所灭。
这两大家族，生前斗得死去活来，结果死后为了在更近的距离永远能够接受弘法大师的开示，都将自己身后之所选在了奥之院的参道旁，真不知他们在地下是否能参悟后化敌为友了没有……
在奥之院中见到的最多的物件，一是五轮塔，一是小地藏。
五轮塔又称为法界五轮塔，是由五个部分堆叠而成塔，分别代表了宇宙的五大要素：空，风，水，火，地，日本从平安时代中期以后（8世纪末-12世纪末）开始使用五轮塔作为供养塔和墓石，据说日本的这种塔制是是从中国唐朝传过来的，遗憾的是，目前在中国国内，仅在湖南岳麓山还保存着一座五轮塔。
奥之院，随处可见小地藏，即便在巨大的树洞之中，也会供奉着几尊小地藏，有意思的是这些小佛像还被人为地戴上棉帽，穿上可爱的兜裙，起初我们以为这是日本崇尚自然的缘故，后来才知这是父母对夭折孩子的精神寄托。在日本，地藏菩萨是孩子的守护神，若是孩子不幸夭折，父母便会把孩子的生辰写在帽子里，并戴在地藏石像上。
据说这样的做法，父母便能够委托地藏照顾夭折孩子的婴灵，让孩子们的亡灵不再是漂泊的孤魂野鬼。所以有多少穿着兜裙，带着红色棉帽的石像，就有多少个夭折的孩子。
到了御庙桥，桥下的玉川，是参道的第三条川，也即是日本传统中所称的三途川——隔绝生死两界的河，一旦度过了那条河，也就是进入了亡者的世界。一旦过了河，所有的游客便不允许拍照，饮食，抽烟，禁止大声喧哗……因此大多数的日本信徒都会在桥头边净手，对衣物稍作整理，恭敬地弯腰鞠躬再过桥……
御庙桥之后便是灯笼堂，这里悬挂着来自全国各地捐赠的1万盏灯笼，步入其中给人一种宁静神圣的气息。在殿宇里有两盏灯，据说已不间断地燃烧了1千多年，指引着迷失着的人们，照亮前行的方向……
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千年以来，人们始终相信弘法大师并未死去，而是一直在冥想。所以，当人们再回头望向这片被古松包围的墓群时，也许对生与死就有了一层新的思考……
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(2022-05-28 13:52:05) 
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