白玉县有一项令人既高兴又悲哀的桂冠-它是德格附近这片地区的森林覆盖率冠军。可是，之所以能当选这个冠军，仅仅是因为白玉在1980年才通汽车。据说在50年前，它连前四名都排不上，可见这几十年康区生态之巨变。

无论如何，如果你从甘孜或德格进入白玉，都必然会赞叹……哇，一下子到江南了。

河流绕过小小的县城，空气温润而清新。街道两旁都是垂柳和树荫，清净从容。只是前来这里的游客可能会得到更多的注目礼，因为这个地处川西北一隅的“交通死角”，当地人还不习惯“陌生面孔”的出现。

白玉县的地理位置比较“尴尬”，附近最大的两个县“甘孜”和“德格”都相距较远，且路途不便。

从德格到白玉，纯粹的土路，几乎很少有车辆来往，就连长途汽车也不走这条线路。从甘孜到白玉，据说路况也较差，途经的山体经常有滑坡发生。但幸运的是，我们去的时候，从甘孜到白玉刚刚铺装了柏油路。白玉县本身其实并没有太多引人注意的旅游景点，所以专程去那里的游客并不多。或者说，几乎没有。而我们之所以前往，原因有两点：一来，亚青就在去往“甘白路”的途中，那是我选择国道317进藏必须要去的地方之一。而到亚青，我最期盼的又是傍晚的景象。由此白天多出来的几个小时时间，去趟白玉正好。二则，去白玉还可以顺便看看是否有合适的藏刀可以采购，“姑娘爱花，小伙爱炮，老头儿要把小藏刀”。  

白玉的河坡以手工艺品而闻名，尤其所产藏刀可谓名满全康。

传说唐代的时候，河坡已经开始制造各类冷武器，德格土司和昌都地区的藏兵所用的刀器都产自河坡。只是据说现在河坡的手工艺人越来越少了，更多的人情愿去挖虫草，更赚钱。

白玉县城非常简单，最显眼的白玉寺坐落在山坡上。主街像是以白玉寺为坐标的中轴线，所有的商业设施和服务设施也都在这条街道上。街道西面有一条与之平行的河流，桥的另一边散布着少量民居。可能是因为交通相对闭塞的原因，这里和其他城镇的风情看起来截然不同。街道沿河而建，栽种在马路两边绿荫荫的杨柳低低垂下，自然而成一条清凉的长廊。三两个红衣裳的僧人在街头随意闲散，小河潺潺流过，流水声像悠扬的音乐穿荡在每一条柳枝下，整个小城散发着让人倍感舒适的慵懒气氛。  

白玉境内还有另一个名气颇大的地方，叫山岩，这是白玉最西面的一个乡。因其靠近金沙江特殊的地理位置，旧时以独立小国而自居。1780年，噶厦和川军奉命出兵进剿山岩，历时半年。此次战争，成为18世纪中，除1727年卫藏战争和1791年两次抗击廓尔喀军入侵外西藏地方投入兵力最多的一次军事行动。噶厦与川军的最终失败，使得山岩的名气在藏区暴涨。山岩能够独立，不服“王化”的主要后盾是以父系血缘为纽带而组成的“戈巴”，这一团体有着非常强大的战斗力。目前在山岩乡，仍保留着部分城堡式的碉房，在此地也可以看到树葬。

出乎意料的是，县城内并不是我原先想象的人烟稀少，相反人很多、很热闹。

距离主街道还有一段距离，车辆就已经开始拥堵。看看车前车后的牌照，除了甘孜的之外还有康定的，成都的牌照虽少但也能看到。更有交警，骑着摩托很拉风地往返穿梭着指挥交通，警笛声刺耳。再往前走，终于看见路边悬着的红色条幅，白色大字显眼：首届中国·白玉“康巴原生态锅庄节”。

真够巧的。

白玉，系藏语译音，意为吉祥盛德的地方。

白玉县地处川藏结合部，西隔金沙江与西藏贡觉相邻。区域内生态资源得天独厚，森林原始状态保持完整，是长江上游生态保护的天然屏障，被誉为“植物王国”和“动物天堂”。白玉县藏传佛教文化、山岩戈巴文化、萨玛文化、康巴歌舞文化源远流长，享有“宁玛祖地，父系子遗”的美誉。

锅庄是藏族三大民间舞蹈之一，其中的康巴锅庄更是奔放矫健，优雅飘逸，体现了康巴人勇敢骠悍、纯朴善良的性格。白玉县地处康巴腹心地带，长久以来受外来文化的影响较小，康巴文化底蕴更为深厚。早在元代，白玉就有跳锅庄和赛锅庄的习俗。当时的藏民将对生活的祈祷和美好向往演变成歌词来吟唱，将除草、耙土、丰收、砍柴、打墙等劳动形式演变成舞蹈来抒发与表达心中的情感，逐渐形成了独具白玉地域民族特色的锅庄。

服从指挥听命令，县城里人多，所有车辆只能按照要求停在主街道以外。

找一处稍微开阔的地方停好车，我们打算四处走走。

主街两边的建筑多为三到四层的楼房，或白或灰。若不是窗户和屋檐有藏域的特色，你以为身在内地也不为过。一层照例为沿街的门面，美发屋、小超市、品牌服装或手机专门店和内地所见的几乎一样。较为特殊的是那些招牌上写着“牦牛肉制品”或“河坡手工艺品”的小店，虽然门口挂着厚厚的帘子，却惹得人总想进去看看。

男人们的着装和我们大体一样，只是脸庞各个都是黑红黑红的。吸引眼球的是女人们，踏着欢快的步伐快步行走，色彩鲜艳的藏式长袍看着制作精美。还有穿着传统农居服装的，整体多为深色，彩色条纹状的“邦典”围裙让人眼前一靓。

“邦典”藏语意思是毛织围裙， 是一种五彩的、细横线条的氆氇（藏袍原料），后来成为藏族妇女喜爱系在腰间的装饰品，也就渐渐成了藏式围裙的代名词。邦典不仅是藏族妇女生活上的装饰，也是一个女人成熟的标志。一位藏族少女长到15岁以后，家人就要择日为她举行成人礼。其中主要的形式之一就是头戴巴珠卡，腰部也第一次系上五彩的邦典。

县城的街道并不长，来回走一趟也就半个多小时。卖藏刀的河坡工艺品店也进去看了，多数店家不能顺畅交流汉语。但商品上标识的数字我还是看得很清，动辄数百元的价格让我旋即又退了出来。

街上的人越来越多，渐渐都汇聚成一个方向。拉住一个学生模样的小朋友，我打算问问情况。小朋友的普通话倒很流利：嗯，都去学校呢，有表演！三点，都去呢……说完，一溜烟地跑开。

看表估摸着时间，如果等到下午三点看表演，那去亚青就可能时间来不及。

思前想后，还是作罢。

顺着主街再往前走，就是白玉寺。

白玉寺全名为“白玉郎吉祥秋切岭寺”，意思是如来佛祖、观世音菩萨宣说无上密咒的圣地。白玉寺是康区著名的宁玛派寺庙，和更庆寺一样，也是德格土司供养的五大家庙之一，创建于清康熙十四年（1675）。白玉寺逶迤绵延、规模宏大，像张开的臂膀，把白玉小城环抱在怀中。每天的诵经与法号把佛法的光辉洒满这座高原小城，也给白玉平添了几分安详宁静。

寺庙里的僧人不多，据说一部分去表演现场祈福，还有一部分是去当观众。

和藏区其他重要寺庙一样，依山而建的白玉寺看起来也非常雄伟壮观。另外相同的是，过了中午之后，这里几乎所有的大殿也都关门而谢绝参观了。

偌大的广场上只有我们几个人，来回转悠了会儿，正欲离开，却远远地看见一位僧人走来。

得知我们是从西安来，并且准备离开，那僧人笑着说让我们稍等。几分钟过后，僧人从另一处房里走出，手上拎着一大串钥匙，他要为我们专门去开主殿的门。

当白玉寺主殿巨大的木门缓缓开启，听到咣当一声铃响，阳光透过天窗照着殿内的多个庄严佛像熠熠生辉。尘土的颗粒在空气中飞舞，气味干燥而景象又让人惊叹不已，仿佛带我回到某个记忆深处的胜境……