很多时候，我们内心无比期待着去某个地方，其原因就在于某时、某刻、某段生动的描述打动了我们的内心……

关于甘孜寺，有文字这样说：傍晚在寺庙平台上欣赏甘孜美景是非常美的一件事。河流、麦田以及城池都在你的面前徐徐展开，而驻寺僧人在屋顶打坐、遥望雪山的画面，更是别处所见不到的。在甘孜寺，每个傍晚都有很多摄影爱好者守在平台上，等待拍摄整个县城在夕阳与雪山映衬下的绝美场景……

甘孜，藏语中是洁白美丽的意思。

甘孜州位于四川省的西部，青藏高原的东缘。因为地处三省交界的枢纽之地，加之从明末清初即在此地设立了大驿站，由此号称“北路大埠”，自古就是川藏北路和川、青、藏三省的重要商品集散地。

尽管平均海拔在3000米以上，但由于降雨充沛，河流众多，因此甘孜水草肥美、植被茂盛。州治境内，所到之处遍布清澈的湖泊、高耸的雪山、广袤的草原、富庶的农庄……

国内有两条通往雪域高原西藏的公路均途径甘孜，那就是国道318（川藏南线）和国道317（川藏北线）。因此，甘孜州也被称作“天堂的路口”。热爱自驾游的，如果能有自驾行驶川藏线、亲历甘孜州的经历，绝对是朋友聚会聊天中值得再三吹嘘的谈资。

甘孜有多重要？从它的名字成为州名就可以看出。而这个康北重镇在1950年还真的做过甘孜州的州行政中心，只是由于地理位置太过偏僻，后来才将州行政中心改为康定。

甘孜的名字来源于“朵甘思”，这个蒙语名字可以追溯到元代甚至更早。由此可见，甘孜的历史实在悠久。

事实上，甘孜的确是一处风水宝地，它可能拥有整个康北地区最大规模的市镇和最好的农田。

咆哮怒吼的雅砻江，艰险万状，可一旦冲出峡谷进入甘孜，江水便立刻变得平缓，从而形成了康北最开阔和最肥美的平原。雪山与麦田在此交相呼应，景色辽远而壮美。

甘孜寺是康北最大的藏传佛教格鲁派寺院，是康藏地区有名的“霍尔十三寺”之一，至今已有三百五十余年的历史。

霍尔是藏族对蒙古人的称呼，“霍尔十三寺”的来历与蒙古人对藏区的统治有关。

十七世纪中叶，蒙古和硕特部首领固始汗掌握西藏地方政权，并尊崇藏传佛教。考虑到曾率军在康巴藏区进行杀伐，固始汗十分后悔，便委托五世达赖的弟子、具有蒙古人血统的曲吉·昂翁彭措在康北各地广建寺庙用以赎罪。曲吉·昂翁彭措在五世达赖面前发誓，要在康巴藏区的北边、即现在的甘孜藏族自治州建十三座格鲁派寺庙。1655年，在德格土司的支持下，曲吉·昂翁彭措在德格建立了康北第一座格鲁派寺庙-更萨寺，并成为该寺的第一任活佛。而后，他又以更萨寺为母寺，相继在甘孜、炉霍、道孚境内陆续建造了甘孜寺、孔玛寺、大金寺等其它十二座寺庙。

为了纪念蒙古人对格鲁派的贡献，人们将此十三座寺庙称为“霍尔十三寺”。

甘孜寺，当时赐名的全称为“甘孜扎西达吉罗卜楞”，藏语意为“洁白美丽吉祥兴盛珍宝寺”，以后甘孜就逐渐成为州县地名。

甘孜寺，因寺址有白色石头而得名。

甘孜寺位于县城北面不远的人字形山坡上，寺庙建筑坐北朝南。

全寺建筑面积约二十万平方米，建筑风格属藏、汉结合，由主大殿、弥勒殿、千佛殿、罗汉堂等九殿三堂以及近千栋僧舍组成。大殿为土木结构，一底四楼，顶层为宫式方亭，四角飞檐，上覆琉璃瓦、铜宝瓶、铜如意等，气象非凡。

大殿周围有条不紊地分布着很多僧舍，全都依山而建。僧舍下方则是更加密集的民居群，簇拥着寺庙。一排排房屋借着地势而层层上升，往往下层的屋顶就是上层的平台。

这在藏区是极其常见的布局，也体现了寺庙神佛凌驾于尘世之上的地位。

甘孜城最重要的主干道有两条，一是东西方向的川藏路（国道317），二是南北方向的解放路，贯通甘孜寺和雅砻江。

提前在攻略上摘录了去往甘孜寺的路线，看起来很复杂：进入县城后沿着解放路一直向北走，看到路左侧的公安局后，甘孜寺便快到了。这时应左转进入菩提西路，不过这个说法一般没人知道，本地人都称其为根布夏村。路过一个转经房，沿村间小路向上十几分钟，很快就可以看到甘孜寺的大门……

县城里，距离甘孜寺还有很远的距离，就能看见山壁上金碧辉煌的整个寺庙。

可惜要想到达甘孜寺却并不容易，因为路线虽然清楚，但进村后导航却突然没了信号。

车子迷失在街巷中，前后左右试了多次也找不到上山的入口。所走的路，要么是没有出口，要么就是七扭八拐后又干脆转而指向下山的方向。

人们常说“望山跑死马”，我们的状态是“看寺累死车”。

唯一值得庆幸的是，可以毫不费事地随处看到路边遍布的传统夯土民居。甘孜气候温和，民居窗台上遍植花朵，这更是在康区别处难以见到的。

车大，路窄……每一次掉头，都是一头汗。

好不容易见到路边经过“红领巾”，赶紧停车问路。一番热情的指点后再次上路，心里依旧是不明不白。

但让人欣慰的是，又一番折腾后距离山顶看似越来越近了。

街巷也越来越狭窄了，两边的房屋密密匝匝地，一直向山上铺陈开去。

小心翼翼地开车，让人、让牛、让狗……说来奇怪，越是接近山顶，反而见到的行人也越来越多了。

甘孜寺，外地人去的很少，所以从县城到山脚、经过村落再到山顶，所经过的路上很难看到路标。

除了问人，别无他法。

PM17:38，终于抵达甘孜寺大殿旁的停车场。

这里是最佳的观景台，俯瞰可以纵观整个县城，远眺可以遥望整排雪山……而身边，则就是蔚为壮观的甘孜寺。

日照强烈，让人不得不眯起眼睛。

眼前，由近及远，先是山坡上密布排列的僧舍，及到山下时又是层层叠叠的民居……民居的屋顶多是深红色的，看着温馨和谐。倒是几处现代化的高楼突兀着挺立，显得很扎眼。阳光努力挣脱云彩的遮掩而投射下来一柱柱光束，照在城市的上空如同舞台的聚光灯。光线只钟情一处时，那里便是目光聚集的焦点。而暗处，则又像另一处舞台，随着光线的移动而渐渐亮了起来。

视线所到之处，如同一出精彩的大戏徐徐上演，让人舍不得移开半点目光。

乐章，在心头响起……无声，却无比震撼。

耳边，风势正大，吹得经幡猎猎作响。

目光望向更远处。

青稞田金黄灿烂，点缀在河岸两旁的空地，或是平缓的山坡。稍高的山地耸跃起来，形状不一地环绕在河谷周边。雪山，如同熠熠生辉的银色花边，颇为点睛似的镶嵌在天际。而另一番庄严的神态，又像是天神注视着苍生大地。

雪山、青草、美丽的喇嘛庙……我哼唱着，灵魂早已独自飞向天际。

甘孜寺院落清净。

所见的僧人并不多，只有几位年龄稍长的偶尔行走着路过，步履匆匆。游客更少，除了我们几个，别无他人。

一层大殿闭着门，内里面传来诵经的声响，原来僧人们正在上修行课。

几只乌鸦在空地上蹦跳着，久久不愿离去。即使我走近了去看，它们也依旧如故，并不怕人。或是兀自在石地上找着吃食，或是跳到木杆上整理羽毛……只偶尔发出一两声鸣叫，然后接着蹦跳，啄食。 

看得出神，索性纵容自己在阳光下发呆。

任思绪天马行空，不着边际。

大殿旁的厨房开着门，走进去看。

两三个僧人正忙碌着晚饭前的准备工作，一个刷着一口大锅，一个往大铁盆里舀着青稞面，还有一个在忙着烧开水，大水壶里呼呼冒着热气。厨房里的光线很暗，仅从窗户和门缝里透进些许光来。

我的脚步很轻，但依旧引起他们的注意。

扭身，他们面呈笑容很友好地向我挥手打着招呼。末了，又示意我可以从隔着黑色厚帘子的小门进入大殿参观。

脱鞋，静静走入。

大殿里有红的柱，红的凳，凳上铺着红的垫，就连地板也是红色的。

景象，喜气又庄严。

大殿正面供着佛像，佛前有贡品，白色的哈达摆在香案边。

香，烟气缭绕，空气中有酥油的香浓味道。 

大殿里最引人注目的当然是僧人，褐红色僧袍覆盖全身。他们一排排弯腰整齐端坐，每个人都手捧着经书低头念诵着。

我当然听不懂这经声，只觉得节奏悦耳动听，竟禁不住也想跟着念叨起来。

小心地挪几步，尽量不带声响。 

左右环顾，我的出现并没有引起僧人们的任何注意。

 

不愿打扰这肃穆的氛围，于是静静地缓步退出。

心中，默念着六字真言。

刚刚转到平台边的低栏，就听见身后突的传来喧嚣。

转身看，原来下课了。几十个僧人鱼贯而出，跑在最前面的是几个年龄看上去不过十岁的小僧人。

平台上，立刻喧嚣起来。

年轻的僧人三三两两聚集在平台的边缘，聊天，时不时传来笑声。我想着，若是在城市里，他们也应该是颇为时尚的小伙子吧。

年纪更小的僧人来回踢着石子，不亦乐乎。几块很普通的小石块，在他们的脚下成了最有趣的玩具。或许，在他们的这个年龄，玩乐才是本身的天性。

我看着他们，莫名地笑了出来。

他们看见我在笑，也笑了，黝黑的面庞上露出洁白的牙齿。

我其实很期待那种浓云密布的天气，场景看上去会更有历史的沧桑感。

可惜眼见的都是蓝天、白云，只好断了这份念头。

西部的落日晚，想看夕照雪山估摸着还得再等一个多小时。感觉到肚子里“咕咕”地叫个不停，再看看美妞也是饿得一个劲儿喝水，于是心里动了下山觅食的心思。

街巷蜿蜒，道路曲折……回首，我在一个又一个闪过的房屋间隙中看着渐渐远去的甘孜寺，视线渐渐模糊。

甘孜寺的楼上还有图书馆，据说富丽堂皇像是宫殿。

可惜我们错过而无缘相见，只能留个念想等下次吧。