今年是莫扎特诞辰250年，这个时候来到萨尔茨堡格外有意义。萨尔茨堡在德奥边境，距离慕尼黑2个多小时车程。这个人口仅有几十万的小山城是奥地利第四大城市，但从旅游来说，仅次于维也纳。

抛去莫扎特的原因，这也是个风景优美的地方，萨尔察赫河在城中心蜿蜒流过，两岸是数百年的古老建筑，在这些紧密相连的楼房顶层，标注着建成和最后维修的年代，经常能看到700年前的楼房。河边的山上耸立着一座巍峨的白色古堡，这就是城市制高点--霍亨萨尔茨堡，19世纪拿破仑攻破这里之前，萨尔茨堡一直是个宗教国，由大主教管辖，他就住在这座城堡中。上山的方法是乘坐角度将近有60度的缆车，类似于香港太平山的那种，缆车也将近有百年历史了。城堡的城墙高大厚实，易守难攻，多次农民起义和战争都没有人能打破城墙，直到拿破仑的军队长驱直入，最后的主教沿密道逃跑。站在城墙边饱览城市的风光，明显的建筑除几座修道院之外，音乐之声里上校的家历历在望--这里是萨尔茨堡除莫扎特之外第二个旅游热点主题，远方则是阿尔卑斯山，希特勒因为喜欢此地风景，曾经在这里的贝特斯加登建有度假别墅--鹰巢。



冬天的萨尔茨堡，显得还有些冷清，目前不是音乐会集中的时期，否则会挤满游人。莫扎特当然是城市的主角，就像我国的曲阜、韶山，一切景致似乎都和曾经居住在这里的名人有关，莫扎特电影院、莫扎特书店、莫扎特饭馆，当然还有几乎卖遍全球的莫扎特巧克力。瞻仰完主教宫殿广场旁的莫扎特铜像，我们就前往他的出生地--谷物街9号，也有人翻译为粮食胡同--我觉得这个名字更让人发思古之幽情。这里的居民楼一栋一栋相连，莫扎特这一栋6层楼的外墙是黄色，上面挂着奥地利国旗，写着“莫扎特故居”的金字，如果你了解莫扎特音乐的伟大之处，站在楼门口仰望，定会像我一样满怀景仰之心。沿着简陋逼仄的楼梯往上走，由于国内的名人故居都是平房，很难想象250年前的伟大艺术家就住在这样如同国内筒子楼一样的建筑里。莫扎特的出生之地在三楼，房间的内部装饰已经基本不是原样，而是经过了艺术家的改造，内部禁止拍照，进门房间的正中放置着一张小床，上面躺着一个婴儿大小的娃娃，戴着假发穿着全套礼服，看年纪是6、7岁莫扎特少年成名的年纪，身量却小了些，另一间摆放了莫扎特曾经用过的古钢琴。里面几间没有窗户的房子的墙壁用乐谱装饰，灯光昏暗，低声播放着音乐，墙壁的橱窗摆放着莫扎特的遗物，比较珍贵的是他幼年用过的小提琴，以及莫扎特的姐夫约瑟夫-朗格为他画的一幅的肖像，这油画并未完成，只有头部，据说是最相似一幅。还有传说中莫扎特的一缕头发，但已经被证明并非真品。站在这昏暗的房间中回想莫扎特的经典旋律，想到这些乐曲当年曾在这里诞生，心中便产生无限神圣的感觉，如同在高大深邃的教堂中听到庄严的管风琴声响起。楼下莫扎特邻居们的其他房间也已开辟为展室，陈列着反映当时社会生活的物品以及莫扎特家族的手稿。




重返喧嚣的小巷，难免要买些纪念品，胡同两旁商店林立，不过价格也令人咂舌，从质量上看，并不比国内景点小摊前销售的东西高明多少，但价格却在10倍以上。

其实莫扎特虽然出生在萨尔茨堡，但这里并不是他喜欢的城市，特别是他与大主教关系紧张直至决裂，从此前往维也纳直到去世再也没有回到家乡。所以说到萨尔茨堡就一定要提到另一位伟大的音乐家：赫伯特-冯-卡拉扬，他出生在这里，别墅和墓园也在郊外的山下。他未必是最好的指挥家，但他对音乐的理解、对古典音乐的推广以及他的偶像气质影响了不少乐迷，至少是他的音乐启蒙了我对古典音乐的热爱。在他的时代，萨尔茨堡音乐节走向辉煌。在歌剧院门前的大街口，我一下就认了出来，这就是卡拉扬纪录片里经常出现的地方，无数的艺术家在此经过，这条马路是不逊于莫扎特故居的音乐圣地。

可惜只有不到一天的行程，走马观花不能完全感受这座伟大城市的真谛，萨尔茨堡的核心在于音乐，今年7、8月间，萨尔茨堡音乐节将再次上演，届时将演出莫扎特的全部歌剧，12月4、5日，《安魂曲》的演出标志着全年莫扎特纪念活动的结束。那时如能到现场感受，将是何等圣洁的体验。