加载中…《玩的都是失踪》.OVERTURE .沈宏非.
(2011-08-21 21:38:16)
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锦念川时光音书长笛专辑文化 |
分类： 都很靠谱 |
小裁缝时光长笛音书专辑
沈爷杜月笙般，吞云吐雾于十里洋场式微街角，作序曲动机。
http://s6/middle/521b4661gab042e247ee5&690.沈宏非." TITLE="《玩的都是失踪》.OVERTURE
沈宏非
The art of losing isn't hard to master
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster
-----《One Art 》by Elizabeth Bishop
(1911—1979)-----
如果一定要拿吃喝去攀比某一门艺术的话，那么，在现有的主流艺术门类当中，音乐将会十分不幸地成为我的首选以及唯一之选──逐渐消失，逐渐流逝，就是此二者共同的本质。都是玩失踪的。
音乐有乐谱，更弦易辙，可以再起；饮食有菜谱，张酒冶具，不妨重来。都靠谱。
不过，就“消失的力量”而言，吃喝还是不敌音乐，有史为证:“子在齐闻<<韶>>，三月不知肉味。”
故而吃喝欲跻身艺术，不仅要在单位时间内从盘中消失，从餐桌上消失，从口腔里消失，从肠道里消失，而且，失踪时间还得足够长，越长越好，长到发霉，长到发酵，缘愁似个长。
吃喝如此，吃喝的文字更是。
子曾经曰过的是:“知之者不如好之者”。子绝对不曾曰过的是:“偷不如偷不到”。
按照这种欲望方程式，不妨这么说罢:“能吃不如好吃，好吃不如偷吃，偷吃不如吃不到，吃不到不如谈吃。”此乃促成大部份的以吃喝为主题的隽永言谈和上乘文字之基本诱因，传统的美食写作，基本路数亦莫不如此。
往事只能回味。
专事“回味”的好书，如台北唐鲁孙的<<天下味>>、北京赵珩的<<老饕漫笔>>及香港江献珠的<<兰斋旧事与南海十三郎>>，皆有一种“a-a-été”的甜蜜忧伤的出汁。
满纸扑腾着并碉瞅着的，都是从作者嘴里淡出来的鸟。
“纸上料理”之所以动人，借用“明室术语”，
皆因其“此曾在”的属性――在流动中不断消逝的饮食被文字凝固为“此曾在”的静止模式。
吃一道菜，最好趁热；写一种味，则宜摊冻。
一切“此仍在”、“此尚在”以及“此就在”的吃喝，但吃无妨，但饮无碍，但若付诸书写，结果就只能像余秋雨大师那样“方落数语，已烟霞满纸，心旷神怡”了。
按“饱吹饿唱”的原则，
“此曾在”状态下的饮食书写具有歌唱性，否则，就只能和“吹鼓”相提并论了。
饱食不可唱，系因肠胃中的食物压迫胸腔和腹腔，缩小了横隔膜振动伸缩的空间，为了保证运气和发声，必须“饿唱”。毕竟，“唱”的工具是肉做的，血做的；“吹”的媒体是竹做的，铁做的。
竹肉虽可以齐发，但所发之“情”却各有所起。唱戏的腔，做菜的汤──“苦哇!”
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