金必多浓汤是海派西餐的名菜

据唐鲁孙先生说，想当年，“南京路虞洽卿路口有一家晋隆饮店(注:南京路西藏路转角处)，虽然也是宁波厨师，跟一品香、大西洋，同属于中国式的西菜。可是他家头脑灵活，对于菜肴能够花样翻新，一只金必多浓汤，是拿鱼翅鶏茸做的，上海独多前清的遗老遗少，旧式富商巨贾，吃这种西菜，当然比吃血淋淋的牛排对胃口，彼时上海花事尚在如火如荼，什么花国总统肖红，富春楼六娘小林黛玉正都红得发紫，一般豪客，吃西菜而又要叫堂差，那就都离不开晋隆饭店了。”

唐鲁孙说的“金必多浓汤”，应该就是高阳版的“金碧多汤”(又称“金必浓汤)，两个名字，一俗一雅，一说都是英文Capital soup之音译，又一说其音乃译自Comprador，即“买办”。买办者，中西商人之中间人也，上海人(至少在餐馆里)称“金必多”，北方人则叫“康白度”，鲁迅曾经用过一个笔名，就叫“康白度”。不管是“金必多”还是“康白度”，都跟钱有关(胡萝卜象征多金)。至于其原始出处，当然不会是赌场，“晋隆”是一说，也有说是福州路上的“一品香西菜馆”(中国最早的西餐馆,SINCE1883)。1922年11月13日，爱因斯坦夫妇在这家餐厅出席了欢迎午餐，1920年10月，罗素在这家餐厅开设的同名旅馆的103号房里住了9天。

另有考据者相信，此汤乃名妓“富春楼老六”为讨好恩客所创，因为老六的版本正是“奶油汤加一些儿鱼翅”。不管怎么说，以下两件事是可以肯定的:第一，不管是鸡还是宁波厨师，这道汤实乃中国人原创；其二，这是一道中西合璧的菜，中学为体，西学为用，“中间人”身份明摆在那儿。香港诗人梁秉钧的诗集<<蔬菜的政治>>里有一首名叫《金必多汤》的:

以奶油的脸孔骄人？

滑溜的表面底下

不知有什么乾坤

把鱼翅向谁献宝？

“金必多”在上海的流传，一直延续到上世纪五十年代。前几年，淮海路红房子西菜馆搞过一次“世纪回顾、经典展示”活动，其中50年代的代表菜，除了培根鹅肝酱，就是“金碧多浓汤”。49年以后，这道汤开始漂流到台北、香港以及各国华人聚居地的“豉油西餐”店(如香港湾仔六国饭店西餐室)，不过延续的时间比上海长，至今仍有余温。当以此汤为主打的台北信义路永康街“中心餐厅”在06年春节前宣告结业，香港名媛康虞茱迪则在铜锣湾利园2期开了家“虞家妈妈（Yuga mama）餐厅，“金必多汤”再度跃上餐单。一鸡死，一鸡鸣，“金必多浓汤”如果算不上化石级名汤，也堪称骨灰级的美味了。好这口的真是不乏其人。

美国食品科技专家李亚宁称，抗战胜利后他随父母从成都来到上海，“每天下午放学之后，就坐着我父亲的汽车，先到城隍庙去吃一碗虾仁蛋炒饭或者蟹粉黄鱼面，然后或者还会到南京路凯司令再来一份栗子蛋糕。”不过最令他怀念的，是到“DD's咖啡厅吃一客‘金必浓汤’”(DD's是当年上海名店，霞飞路和静安寺路各有一家)─“邪气浓，交关香啊…”。从上海返回加州后，李先生心中的馋虫被“金必多浓汤”一旦唤醒，便久久不能平静。春节期间，他根据童年的味觉记忆(他老人家不仅一辈子研究食物的味道，更拥有天生的超强味觉感受和可析能力，曾经做过NASA的食品专家)，为本刊编写了一份“金碧多浓汤”的菜谱。春节刚过，刚刚在外滩六号开张的“天地一家”表示即对重温“金碧多浓汤”大有兴趣─至此，这道沉浮了一百多年的老汤，虽然不断在消失，又一直在重现，但至少也算是递修不辍，传承有序了。

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