加载中…在乞力马扎罗山下追寻野生动物的足迹之九
(2012-03-24 04:54:51)
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杂谈 |
去往蒙巴萨的单程票
来源：绿家园志愿者 2012-02-23汪永晨文图
这是我在网看到的一段文字，细细品味时，觉得这段文字写出的正是我去非洲时的心情，不同的只是，这是文中写的是两个身患绝症的年轻人，而我认为的是我们生存的空间得了绝症。在这样的绝症面前，我希望找到理想的生活来体现我的人生意义。
我想单程车票也是我的忧虑，我今天在非洲看到的，明天还能看到吗？这样的追求在我们自己的家园能找到，能恢复吗？
我都不知道，只是心向往之。
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马赛人的生活
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驮水
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路上的商店
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路上的菜摊儿
2011年7月30日，我们在肯尼亚已经是第十天。我们一直在和非洲荒原以及非洲荒原里的动物和谐相处着。
我们也进入了马赛人的部落。在我们看来，他们的生活甚至可以说不是人过的，但是当地人却说他们非常满意现在的生活，一些出去的年轻人，有的几乎是逃了回来。他们受不了外面的喧闹，受不了外面的竞争，更受不了外面人与人间的冷漠。他们喜欢住在围成圈的泥土房子里。他们喜欢一堆孩子在身边跑得跑，叫得叫。他们也喜欢在无边的荒野中独行。
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荒原中的行者
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家园
我知道，我们是这里的过客，他们是这里的主人。我想的是能不能在在这儿不长的日子里感受到他们的快乐，找到他们快乐的原因？蒙巴萨正是一个多元文化融合的地方。
有人说：古老的蒙巴萨就像闪烁在印度洋西海岸的一颗宝石，明亮迷人。阿拉伯、印度、欧洲甚至遥远的中国文化，在这片神奇的土地上相互交融。在老城的墙上，你可以找到各式的涂鸦，诸如从奥巴马到本•拉登。多元的信仰和文化是蒙巴萨最大的魅力。
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从古老的城墙望出去
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等着走进“古老”
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古城里
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像不像时光遂道
蒙巴萨街头有为了迎接英女王伊丽莎白二世而建的象牙拱门，这是当年肯尼亚人给宗主国的礼物；走在迷宫般的小路上，循着喇叭里阿訇的诵经声，一抬头，面前就是一座绿顶、白墙的清真寺宣礼塔，这是阿拉伯人留给蒙巴萨的礼物；在以耶稣城堡为中心的两公里长的老街上穿行，你能看到16世纪的意大利风格建筑、圆顶的印度庙、还有远处的天主教堂上耸立的十字架。
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象牙拱门
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街上建筑
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古老街道上的新建筑
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天主教堂
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它也在蒙巴萨街上凑热闹
网上有很详细地对蒙巴萨古城东南角矗立着的一座宏伟的古堡——耶稣城堡的描述，我也把它们直接抄录在这里，让朋友们也能在看到照片的同时了解这里的历史。这和前几个我们去的地方，大多只能在网上看到照片而少有文字有着明显的区别。不知是不是可以这样认为，喜欢动物的人更喜欢拍照，喜欢怀古的更爱写。这当然是我的一家之言。我自己就是个例外，我既喜欢拍，也喜欢写。
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古城里
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从外看里还是从里看外,都有意思
这座城堡已经被印度洋的海风吹蚀了400多年。它是由葡萄牙殖民者于1593到1596年期间修建的，长100多米，宽约80米，南面和东面面向大海，有天然的珊瑚岩削凿的石墙作屏障，是个易守难攻的军事要塞，扼守着蒙巴萨港。城墙牢固厚实，入口处依然摆放着两门古炮。
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古堡里的炮台
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感受古堡
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分区的城堡
城堡内分为几大区域，最完善的是嘹望区和防御区。城墙上有一排窄孔，用于士兵放置枪支和射击，放置武器的军火库深约五米，有专门通道，进退自如。
城堡内还有审判区、会议区、宿舍、牢房等等，各种设施一应俱全，宛如一个城中之国。蒙巴萨之前曾是外界进入非洲腹地的最佳入口，所以它的控制权也几经易手。在城堡内看到的就是一部蒙巴萨、肯尼亚乃至非洲的辛酸史、奋斗史。
在17世纪初到18世纪初的一百多年中，耶稣堡曾在葡萄牙人、阿拉伯人、英国人等不同势力之间多次易手。如今经过400多年风雨和战火洗礼的耶稣堡已经回到肯尼亚政府手中，并在1962年改成国家博物馆，作为东非历史的见证者继续矗立在蒙巴萨海滨。
城堡内最新的一个建筑是一座红顶房子，门前排列着10多门加农炮，里面陈列的物件竟然基本上是来自中国14到16世纪时期的瓷器。据史书记载，郑和就到过蒙巴萨，即“郑和航海图”中标出的“慢八撒”。
十分可惜，不知为什么在古堡里时，我竟然没有看到这里还有展览，以至露掉了这个与郑和下西洋有关的展厅。
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从古堡往外看就是大海
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记录古老也拍下现代
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古城里的现代艺术
在城堡博物馆外廊的墙上挂着一些画作，有的画非常夸张地突出人的双脚。 有人问摆画者，得到的回答是：“突出双脚是因为脚记录着人走过的路，它有深层的抽象意义。”
蒙巴萨确实保留了很多历史的烙印，记录着遥远的过去。难怪在这篇描述蒙巴萨的文章中作者说，它的美是历史积淀出来的。
还有一点可能也不能不说说：蒙巴萨和坦桑尼亚的桑给巴尔岛在当时都是奴隶贸易的根据地，黑奴离开蒙巴萨，就意味着永远离开了非洲大陆，在狭小、肮脏的船舱中迎接未卜的命运。
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蒙巴萨在海边
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这里的住宅区
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这里的走街串巷
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蒙巴萨街上的博弈
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街上
7月30日，离开古城堡，我们走在了蒙巴萨的大街上。那里的房屋主体由砖石砌成，最具特色的还有楔在墙上的木质阳台和门，雕工精美，就像挂在墙上的花篮，与石屋融为一体，彰显着活力。很多房子都长有青苔，墙体涂料脱落，脚下的青石板已被踩得光滑明亮，它们见证了岁月的沧桑，如同泛黄了的书页，把过去凝结成厚重。
蒙巴萨街上可看的真多，除了前面说的老房子门的雕刻，也有墙上和窗前的涂鸦，这些今天与历史的结合成为这里的街景，让手中的相机按个不停。此外，还有孩子们淘气的笑脸，匆匆行人的服装都彰显着这里的独特。
让我们一行人钻进商店就砍价的工艺品，更是令我们20多位来自中国的每一个人都在盘算着，这个雕刻买了送给谁，哪个朋友的礼物还没有选择。同行经贸大学的老张买的到了借钱的地步。看那架势回去不办个展览他会势不罢休的。
就是带着心中这些盘算，我们整整一个下午都在古城纵横交错的道路中穿行着。路边捋着长胡子的印巴老人，安详地坐在门前的青石板上沐浴着阳光；光着脚丫嬉笑打闹的非洲少年，微笑着，露出洁白的牙齿；巷子里走出来的一位披着黑袍的阿拉伯女人，眼睛明亮深邃，闪烁着看不透的神秘瞬间。
整整一个下午，我们感受着在同一时间中穿插了承载着历史，连接着今天与明日的蒙巴萨市井生活。
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窗前
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门前
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一脸的好奇
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街上的行人
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打开窗户的叫卖
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如果可以托运，有人都想把它搬回北京
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墙上
走出蒙巴萨的大街小巷，我们静静地坐在了海边，我更有了整理思绪的欲望。
前些天我们看到的非洲魅力在于她的神秘和梦幻，这种渲染来源于变化莫测的天空与大地和荒野中的生灵。那是天与地的结合组成了最为和谐的生命交响曲。那一刻，因得以缓解对文明的疏离感，从而更接近世界的完整性。这正好映证了梭罗的名言：“世界存留于荒野之中”。
而眼前的蒙巴萨，是人与自然共同创造的今日非洲的现代生活。这个肯尼亚第二大城市，东非最古老的城市之一，公元前500年即与埃及有航海来往，受到阿拉伯、印度、葡萄牙、英国各种文化影响的人居环境，生活细节让我们离开后还会回忆它的什么，留恋什么呢？
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“镜框”中的蒙巴萨海边
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落日后的蒙巴萨
蒙巴萨的夜色降临前的海边，真美。
明天，我们要坐船在蒙巴萨的印度洋中一游，我们也将离开这里，会在空中与非洲第一高峰乞力马扎罗近距离接触。然后，前往下一个生活着野生动物的肯尼亚国家公园安布塞利。
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