和敦煌相比，张掖确实宜居太多，“半城芦苇半城塔”的惬意很难想象会在河西走廊，所以张掖有个硕大无比的湿地公园也就不足为奇。民国教育家罗家伦曾作诗曰“不望祁连山顶雪，错将张掖认江南”，虽然多少有些打油诗的嫌疑，但也正说明张掖的“塞外江南”之名并非浪得虚名，只是如今相对于张掖丹霞的大红大紫，知道张掖湿地的人就少之又少了，我也只是在《国家地理》上读过相关的文章，所以才将这里早早的列入我的计划之中。

于是张掖的最后半天，便是从湿地公园开始。湿地公园位于张掖北郊，距离稍远，但是有公交直达，所以还是比较便利。清晨的公交车有些拥挤，但真正坐到终点的却只我一人。整个湿地公园比我想象的要大得多，胡乱逛了一小时，也只是走了很小的一片区域。

张掖旧地方志称：“一城山光、半城塔影、连片苇溪、遍地古刹。”目之所及，虽已不是县志中那个古意悠然的天光水色，但草长莺飞、鱼翔浅底的境地，与当年其实并无不同。

真的很难想象这里就是那个大漠风沙的西北，绿色反而成了主调，无论是摇曳的芦苇还是澄清的湖面。在这里甚至可以打鸟，众多水鸟翩飞、野鸭云集，叽叽喳喳的叫着，恍惚间以为真的就在江南。

当然之于张掖，我更感兴趣的还是“张国臂掖，以通西域”的丝绸重镇岁月悠长的历史，而那些保存至今的文化古迹更是不胜枚举。其中，最为有名的便是大佛寺，寺庙始建于西夏，距今已近千年。其实单是西夏之名，就会让人浮想联翩，大抵是受以前武侠小说、电视剧的影响，所谓西夏总给人极其神秘的感觉。

从湿地返回市区，便直奔市中心的大佛寺。佛寺并不难找，但是寻找入寺的山门却颇费周折。因为手机地图上大佛寺有若干个山门，但实际只有靠广场一侧的门是开放的，害得我围着大佛寺绕了一大圈。

途中还意外发现了另一处国保——张掖会馆，没想到竟然就挨着大佛寺。只是会馆的入口也并不在外围，而是在大佛寺里面，开了一个很不起眼的小门，这是后话。

大佛寺作为西夏国寺，整个建筑沿中轴线高度对称，那些历经岁月的恢弘木雕，处处都散发着皇家寺庙的恢弘气度。

只是之于我仍有些小失望，本来以为西夏寺庙会完全迥异于中原，现在看来其实也各种类似，那种来之前念想的神秘也就荡然无存。

进入大佛殿还需脱鞋，这在国内寺庙中倒是少见。大殿之内光线不好，即便是这样的艳阳天，依旧凉意袭来。殿内供奉着国内最大的室内卧佛，历经千年，规模之大还是远超想象，几乎就要填满整座殿堂。只是卧佛本身不像大足、安岳的同类造像一般庄严，红唇的妖娆加上曼妙的身姿，倒是和东南亚造像有几分相似。但如果仰视观之，其实又面露慈祥，比莫高窟的涅槃窟看起来要精致得多，也不像大佛寺的宣传照给人很卡通的感觉。但卧佛总归采用的是木胎泥塑的方式，所以也算承启丝路一贯的风格。

踱步细观，整组涅磐塑像就这样静静的横卧在昏暗的殿中，总有一种说不出来的感觉，加上矗立在佛祖旁的菩萨大多有眼无珠，其实分分钟有种惊悚片的既视感。据说，原来在佛像的体内还有三层空间，放满了佛经和各朝各代供奉的宝物，只是可惜在万恶的文革，一切又是被粗暴的付之一炬，焚烧捣毁了。

大佛之外的佛寺，除了合并而来的土塔，就是各种佛教艺术的陈列，虽古物不多，但胜在用心，甚至还可以看到前文提到的金塔寺复原的特窟，以及各种珍贵的原版藏经。

张掖会馆同样值得一看。作为清朝山西商人在此经商的活动场所，张掖会馆本身就是一个集高阁、戏楼、牌坊等为一体的庞大建筑群。让我想起了多年前的山西之旅，那种铺面而来的历史气息，真的是一走进去就能清楚感知到，而曾经那些鲜活的场景也仿佛跃然纸上。

除大佛寺之外，在张掖还打卡了几处文保。位于市中心的张掖鼓楼是新晋的国保单位，和西安鼓楼倒是有几分相似，分隔出东西南北四条大街，大抵就是张掖最初的格局。虽不确定鼓楼之上还有多少是当年的原物，但正应鼓楼 “镇远楼” 之名，那种从古到今的精气神儿从来就没有被人遗忘。

同批次的国保还有西来寺，隐匿在老城深处。周遭的拆迁已经开始，尘土飞扬中准备再造一片“旧”城。

寺庙本身并没有太多特色，也看不出年代，而那些百科中描述的塑像与壁画更是早已尽毁，现存几乎重建于上世纪8、90年代，至于最感兴趣的唐代遗存的西偏小殿，在一众殿宇中已经不知去向，或者也已被翻新成了今时模样，泯然众人矣。所以有时候觉得，后面批次的国保评定真的有点水。

省保中值得一说的是万寿木塔，矗立于张掖中心广场上，尽管书写着从北周而来的历史，然并卵，直到民国15年才得以重建，说来也有百余年历史。但相对于古塔而言，更让我印象深刻的是黄昏中的古塔，雀鸟围翔，铃声成韵，广场上则聚集着打篮球的当地人。时光总是停不住的往前走，但是有些瞬间好像千百年来，又不曾改变一样。

1.张掖湿地公园无门票，可在市区搭乘4路公交前往，车费1.5元。

2.大佛寺门票42元，其他市区景点无门票。

3.老城区打卡路线建议：张掖鼓楼-大佛寺（张掖会馆）-万寿木塔-西来寺，正好可以走一个环线。