去箱根其实不是为了温泉，而是奔着富士山去的，因为富士山要7、8月才开放攀登，所以对于我这样的登山爱好者而言，在箱根看看富士山，也算是一种慰藉。只是这辗转的一天，感觉一整天都在交通工具上。

乘坐新干线到小田原已近中午，离开京都的时候还是雨后晴天，到小田原的时候却阴沉得厉害，说好的富士山自然是在云雾里，1st富士见以失败告终。想来这次真的也是跟富士山无缘，经过了那么多富士见的地方，却没有一处得偿所愿。

出发前做攻略的时候，最让人头疼便是箱根内部的交通，因为这里不仅有登山电车、登山巴士，还有登山缆车、登山索道和游船，简直就是多种交通的大混合，看得人非常抓狂。不过如果你到箱根，不只是在箱根汤本泡温泉的话，那么箱根通票还是必要的，因为在我看来箱根的体验主要还是在各种交通上。第一段的登山电车，便是从小田原到箱根汤本，起伏不算明显，沿着河谷而上，晃荡间已从城市来到山间。

箱根汤本其实很像花水湾，同样的温泉小镇，沿着溪水依山而建。

不过我们的目的地不是箱根汤本，在办理好行李托运至芦之湖的酒店之后，继续第二段的电车。这段登山电车从箱根汤本到强罗，开始正儿八经的上山，海拔高度也急剧上升。还是第一次体验乘坐火车上山，虽然国内的火车其实海拔落差更大，但是几百上千的高度差早就在更加漫长的距离中消化殆尽，行进中完全感觉不到上山的过程。而箱根电车上山途中，会经历好几处“之”字形的路线，不仅意味着行驶上的剧烈抬升，同时行驶方向也会变为逆向，所以每次都能看到驾驶员和乘务员步履匆忙的前后交换位置，留下乘客一脸的懵懂～

半个多小时后抵达强罗。本以为强罗会像汤本一样是山间一个比较大的小镇，结果除了火车站以外，就只有一些零散的房屋和关着门的商铺。

然后山上竟然不争气的又下起了雨，瞬间打乱了计划。不过既然天气这么烂，去芦之湖也肯定看不到富士山，索性直接奔赴御殿场奥特莱斯。于是又赶紧研究路边的登山巴士，日本就是这点好，不管是什么都会找到详细的说明。确定了巴士的时刻后，还有点时间，于是决定去不远的强罗公园逛逛。

说是不远，但是巨陡的山路还是走得人上气不接下气。匆匆一瞥，又得赶紧返回强罗。

箱根的巴士也真准时，说好的时间分毫不差。和我们一起乘坐巴士的人还不少，看来大家面对这样的烂天气，都选择了Plan B。只是强罗到御殿场也真够远的，这一辗转又是一小时过去了。途中经过了传说中的小王子博物馆，想起去年看电影《小王子》时候的无趣，这碗法式鸡汤还真的有些味同嚼蜡。

御殿场这座隐匿在山前的奥特莱斯，倒是很像一座环境优美的公园，我还是第一次看见有摩天轮的奥特莱斯。梦之大桥把整个园区分成了两个部分，而这座桥也是眺望富士山的地方，当然结果可想而知。晚上返回的箱根的时候，天已黑尽，感觉折腾了一天，好像也都还在路上一样。

没想到第二天一觉醒来，窗外已是银装素裹，虽然3月飞雪并不算稀奇，但是对于很少看见雪的孩子来说，还是兴奋了好久。

ANDREW怕冷，于是一个人先起来，小心翼翼的摸到码头。

清晨的芦之湖依旧未醒，四周一切都安静的很，雪雾朦胧得不见远方，细舟飘荡在湖中，三五相离，一如素雅的白色，勾勒出写意的山水。

早餐后再次出发，白雪覆盖的树枝就像银白色的隧道一般。

只是做事很GIN的日本人，因为下雪的缘故，还是任性的停了索道，连最早班的海贼船也因为有冰而被取消。

傻等也不是办法，于是决定先在附近逛逛。研究了下地图，从桃源台出发，去大涌谷肯定是来不及的，不过离姥子不远的金太郎岩貌似有个不错的观景台，于是撑着小伞便上路了。

山路还算平缓，沿着游道一路往上，过了运动广场之后，便拐进了旁边的小路，雪也越积越厚。

至于金太郎岩，其实并没有什么特别的，就像大多数山间不知名的乱石堆一样。

观景台还在背后的山上，只是好不容易爬到终点，才发现其实啥也看不到，白茫茫的一片，只能靠想象。

悻悻下山，二逼青年还是可以自得其乐。

全程唯一碰见爬山的人，其实当时我们相互都吓了一跳。

回到桃源台，好在第二班海贼船按时出发。

白雾蒙蒙的芦之湖，算不得意境深远，却有一种留白之美，而来往的游船上则是芦之湖这出黑白默片仅有的色彩。

半小时后抵达箱根町。箱根町不大，仅有的街道围囿着日式的白色小屋。

雪依旧下着，几乎快要覆盖整个小车，只剩雨刮还翘在车外，像是雪地里长出来两根小草。

途中经过箱根关所，关所大部分建筑都是近年来修复重建的，自然没有太大的兴趣，倒不如关所外的街道更有江户时代的气息，而黑漆漆的建筑看起来更像是监狱而不是所谓的关卡。

不过后来脑补才知道，其实这里作为江户时代四大关所之一，竟然是日本关西、关东划分的重要标志，而这个关比对我们的嘉峪关、山海关差距还真的不是一点点。

紧挨着箱根关所的便是恩赐箱根公园，在伸向芦之湖的塔岛之上。

最早知道这里其实是在蚂蜂窝的一篇游记里，当时瞬间就被面朝芦之湖，倒影着富士山的景色所吸引。只是回到现实，富士见依然落空，在一片浓雾之中不知所踪。

当时忍不住在朋友圈里吐槽：富士山你敢不敢出来？！当然结果自然是雾气越来越浓，最后甚至都遮住了整片湖面。

好在观景台前如梦似幻的湖光山色还是足够震撼，连对自然风光无感的ANDREW都感慨到，这里就像电影里面的场景一样。

其实我觉得或多或少还是要感谢这场大雪，让箱根这里本来平常的风物，也变得如同外星球一般的超脱。

而恩赐箱根公园比想象的更大，沿着半岛两侧的步道行走，积雪也越来越深，就像走入了大山深处，其实依旧临着湖边，展望沿途的风景。

一路走到元箱根已是午后，临湖而建的小镇比箱根町看上去更有人气一些。很多游客都悠闲的坐在临湖的餐厅里取暖，任外面的雨雪越下越大。

小镇的另一头连接着箱根神社，高大的鸟居之门与大红色的献灯神塔开启神社的参拜之路。

只是神社终究没有踏入，因为来箱根神社更多是为了心念念已久的湖中鸟居。从手水居往下，进入隐秘的树丛深处，直到参道尽头，这座“平和之鸟居”便进入视野。透过鸟居之门，面朝湖水，在这片静谧的银色世界里，充满了宗教仪式感的非凡意境。

返回元箱根，雨雪终于有了短暂的停歇，刚才还模糊不清的湖面重归一种平静，时间也仿佛静止一般。

只是从元箱根乘船返回的时候，雨雪之势再起，很快就又下得山色迷蒙，无论是湖中的鸟居，还是高高在上的驹形岳，想象的留白总是一出接着一出。

重回桃源台多了一分不舍，但离别总是在所难免。

索道依旧没有开放，只能转乘接驳车前往早云山。早云山依旧在浓雾之中，极低的能见度，有种鬼魅之感。

乘坐早云山的缆车下山，虽然坡度极大，但是路线不算长，不一会儿功夫便重返强罗。

换乘熟悉的登山电车下山，白雪茫茫终究变成了山雨弥漫，一切就好像从梦境又回到了现实，而箱根之行也进入了尾声。