加载中…国保寻踪（195-197）合篇：魏唐遗韵遍嵩阳，空谷雨霁有梵音——登封会善寺、嵩岳寺塔法王寺塔|静思斋
(2025-07-29 08:30:21)
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全国重点文物保护单位中岳嵩山登封会善寺嵩岳寺塔法王寺塔 |
分类： 文保寻踪 |
寻访全国重点文物保护单位系列游记第195-197合篇：登封会善寺、嵩岳寺塔&法王寺塔
题记：魏唐遗韵遍嵩阳，空谷雨霁有梵音
本文系静思斋·于岳原创，转载请注明出处！谢谢！
寻访时间：2025年5月23日&7月23日
（上接嵩山《四十生日纪念篇》。另，我在上文中提到的那个问题留言，国家文物局未予理睬）
话说我从卢崖瀑布那边下山离开景区后，只能打车返回，沿途顺路参观了启母阙与会善寺。会善寺由于不能在大景区中连通，位置显得有些边缘化，相比之下感觉也有些“平平无奇”，且在此简单一提。寺西另有净藏禅师塔，塔与寺原应为有机整体（一如塔林与少林寺），但因其罕见的文物属性，比会善寺更早跻身国保且单独立项。可惜净藏禅师塔已被划入营区范围，似我这般闲杂人等是无缘得见的，在离开会善寺之际，恰闻军号响起。
兜兜转转这一番，我最后又回到早晨进入的嵩阳景区大门前，准备前往嵩岳寺塔、法王寺方向。嵩岳寺塔建于北魏，乃我国现存古塔中年份最早者，且形制独特堪为孤例，在首批国保的古塔一类中即位列榜一，我素已久仰大名。更兼官方认定的始建年份为公元523年，数字正与我生日暗合，实为当日所必至。
此时已是下午三点半，离景点打烊已不算太远，这让我略感着急，进门后不遑多观察，就急火火地沿左边那条路前行。这段路将近三公里，起初两边尚有庄稼地，行约里许，忽见有景区电瓶车驶过，顿时有些emo。由于我平时极少在景区里坐车，所以也很少关注这玩意，当时我已山路徒步足有十五公里以上，毕竟是感到疲乏，然既与代步工具完美错过，便只好劳己体肤，继续前进了。
一路牛喘约半小时，终达“神州第一圣地牌坊”，路分两岔，向左即嵩岳寺。及至塔下，顿感不虚此行，付出的一切脚力也都值了。我从未见过这种样式的古塔（当然，也不可能再在其他地方见到），它的深黄色调，亦与渐次西沉的光影及空灵的山川形成了某种近乎完美的契合，这让我欣悦已极。塔底层四门高耸，塔心中空，步入其中，恍如走进了那段历史，走进了它的内心...
如今嵩岳寺塔早已名闻遐迩，被各种一键copy的网文、打卡写成了烂渣，关于它的历史我也就不再赘述了（其实很多历史早已失传，也不大能说得严谨...）。不过在民国时期，由于地处“偏僻”（登封这里虽号称“天地之中”，但现在仍不通火车呢），也不在大城市中，嵩岳寺塔似乎还不太知名，只有一家挺非主流的商业银行——上海永亨银行“慧眼识珠”，发行过一款印有嵩岳寺塔图案的兑换券。此券极为罕见，饶是我在民国纸品收藏领域勉强也能算是“见多识广”，却也从未见人卖过，只查到近十年前拍卖行的一次拍卖记录，一套三张的成交价已是5W大洋。
北魏极度崇佛，自孝文帝迁都洛阳之后，太室南麓这一带渐成皇家避暑消夏与佛事活动的中心区域，想来曾经丛林遍布。如今在嵩山景区全图上，仍能看到嵩岳寺、法王寺、会善寺、嵩阳寺（即今嵩阳书院）的身影，这些古刹在北魏时俱已存在，且都声称自己的前身是皇家离宫别苑，格调那是杠杠滴，有嵩岳寺塔这般神物坐镇，料想所言亦非虚。唐高宗武则天两口子也时常在洛阳周边活动，武周更是建都洛阳，让这里的佛门更为光大，这其中尤以会善寺高僧辈出，南宗北宗在此交融碰撞，于佛法之弘扬影响深远。
从嵩岳寺到法王寺之间倒是有“捷径”一条，不过走完才知道，这是一段约五百米的上山阶梯（瀑布汗）。据传法王寺始建于东汉，仅晚于白马寺三年，是我国最早的佛教寺庙之一，著名建筑学家刘敦桢先生考察后认为此说“确否无由验证”，但法王寺的历史更早于嵩岳、会善诸寺是基本确定的。鼎盛时期的法王寺有僧侣不下两千，但后来逐渐式微残破，位置也变得边缘化，仅剩清代殿宇若干，直至近年方得“重兴”，似有不少僧人于此修行。
夕阳照射之下的殿宇，尽显金碧辉煌的奢华，各种高大上的法器也都是一尘不染、油光锃亮的。我在各殿中大略参拜了一圈，行至后院，忽见寺院提供的饮水处，真可谓久旱逢甘霖（当日所携带的八瓶水已消耗殆尽），遂坐下片刻休养生息。实则此时已过了打烊时间，或许是因为法王寺是一条下山路的出口而闭门较晚吧。
法王寺的国保项其实是法王寺塔，从手机地图上看塔是在寺外，绕出去还得走挺长一段路。刚出得寺门，正好遇到电瓶车要开走，说是最后一班了，我实在不想再走那三公里回头路，遂赶紧买票拎包上车，未得再去寻塔，算是我那次嵩山之行的一点小遗憾。不过这也无甚打紧，我是经景区人员推荐买的年票（仅100元，一次就能玩翻倍了，真乃业界良心），嵩山所有的景区全年不限次，来一次就血赚一次。嘿嘿，而我在这时即已动了暑假再带闺女来嵩山“拉练”的念头——这十几公里山路的运动量我觉得相当可以，马上上中学了，这对于磨炼体力、意志力大有裨益。
于是时隔正好俩月，我又回嵩山“故地重游”了。不过这次登山已是大暑，烈日当头照，体力消耗更剧，俩人登顶比我自己上回多用了半小时。如前文所说，下山路分三条，上次我已走了卢崖瀑布那边并大感不值，这次理所当然地选择法王寺方向。
我之前以为绝大部分人不会选择原路下山，但看起来这个判断是错了，我发现法王寺这条路才是真正的非主流，甚至可用人迹罕至来形容。这条路标注的里程是三公里多，看似比原路下山和去卢崖瀑布都近，但几乎全是下山台阶，里程刷得贼慢，走起来着实能走出五六公里的感觉，一路没有景点，没有商业，几乎也没有厕所...
这条路好像是进入到深山腹地，视野与主线的开阔爽朗大为不同。天很快阴沉下来，而后又起雨雾，能见度忽然不到二十米。闺女素来胆小，又在此人烟稀少但蚊虫众多之地，畏惧之下拖着我一路急奔，搞得我还得往回收着力，腰腿比上山还累。大约一个半小时之后，终见法王寺之红墙，待坐在我上次喝茶水那个位子的时候，她已经破大防了。
眼见她毫无情绪，我只好一个人去逛法王寺塔，把她安置在寺门外的长椅上休息。从法王寺正面看不见塔，也没有路牌指引，大部分游客可能并不知道古塔的存在，而以为就是寺里的那个。沿寺西侧的一条上坡路走个六七百米上去，这时我才发现法王寺其实器局颇为宏大（这段路的长度大概就是法王寺的纵深），法王寺塔则就在路尽头&寺后面一个相当偏僻的区域，孤独地矗立在一片树林之中。
这里显然没有像嵩岳寺塔那般得到良好的开发，在路与塔之间，尚有一片泥泞。艰难跋涉过去，但见塔砖斑驳，塔下杂草丛生，此情此景略显凄凉。某种大型昆虫成群结队扑面飞来，避无可避，竟成“守塔卫士”，阻人绕塔三匝，我终觉有些难耐，遂在半匝之后抽身而退。
法王寺塔与我不久前在大理所见之崇圣寺塔形貌颇似，为唐代密檐式砖塔的杰出代表，然如此雄伟之宝塔，源流却不甚清晰，研读传世的零星史料记载，我判断它可能是唐初据隋代的舍利塔改建或重建的。法王寺塔的国保范围中，另还包括周边的五座小型墓塔，年份从唐到清。回来后我才知道，直到九十年代，这里还因过于偏僻而监管鞭长莫及，以至盗墓活动极其猖獗，最终不得已进行了抢救性发掘，从法王寺二号塔（小型墓塔之一）的地宫中出土了众多珍贵的唐代文物（幸未被盗穿，文物得以完整保存下来），其中甚至还有一具罕见的真身坐化像，唯这位高僧名讳亦成谜。
在这“深山老林”里，我毕竟有些不放心闺女一个人在下面，只想快去快回，便未一一尽访。然着急归着急，还是有些打动内心的地方，引我不由驻足下来：下行至弥壑澧公和尚塔（清），此时雨过天晴，清风拂面，大暑之际难得遇到这一缕清凉，而远山蔚蓝，如冠金顶，嵩岳呈现出一种绮丽的、别样的壮美。从法王寺中忽然传来清亮的诵经声，直入心魄，立此方寸之间，浑然感受不到任何现代气息，仿佛穿梭回到旧时光，洗尽铅华，身心无比宁静。
只可惜“好景不长”，手机震动起来，闺女告知电瓶车已到达，我赶紧一路小跑下去（由于下坡，加成为百米冲刺速度刹不住闸）与她会合。由于此时嵩岳寺塔早已关门，电瓶车直接就返回了景区门口，其实我原还曾打算，从嵩岳寺塔再北行三里，去寻访一下更荒僻的三祖庵塔，当然，这次从时间与状态的角度来看，完全是无法实现的，我便闷在心里提也未提。
但这仍然不是问题，我的年票还剩十个月的有效期呢，足够我N刷嵩山玩出X倍票价。且待秋意降临，再来赏景访古，不亦乐乎？
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