行走在诗句中的艳妆唐朝

这是一个美得入诗的朝代。在唐朝，你可以领略到统领风骚数百年的盛世风采；在唐朝，你可以感受到古装大都市的灯红酒绿；在唐朝，你可以渲染到开放的思想潮流；在唐朝，你可以提升追求自然美的先进意识；在唐朝，你可以进入一个自信健康的女人的朝代……浓丽丰肥，雍容自若，目眩神迷，如何进入这个簇拥了古今中外最多最美的女人的朝代？请在暗香浮动的静夜，轻轻诵读她遗留给我们的唐朝诗句。

隋唐以后，中国封建经济达到高潮，饱暖之下，人尚丰腴，审美观念由瘦长转为肥胖，“秀骨清像、潇洒飘逸”的魏晋风度，让位于“豪华大度、丰腴典丽”的大唐丰姿。

这种文化转向在艺术创作中自然也有所体现，武则天时期所造佛教均饱满圆实便是最好的例证。为此，我曾再次前往敦煌考察、拍摄。此前，因工作关系，大约一年中有半年时间居留敦煌，当时并未留意细节，此次探访倒发现更多的动人之处来。比如，菩萨们不仅面相丰腴、服饰华丽，其神态也非常妩媚，而且，曲线玲珑优美，某尊菩萨的身段甚至称得上曲线毕露，呈S型袅娜而至，前胸袒露，细腻丰满，薄纱裙褶随风飘摇，一派春水荡漾。

从菩萨的造像上，我们也不难看出人与历史之变迁轨迹。唐朝300年间，丝绸之路上商队往来频繁，东西方文化交流融合，经济文化的强盛和大一统的社会环境，造就了唐人博大的气魄和华贵的风度，即使清心寡欲的菩萨，也沾染了富庶的烟火气。

唐朝时尚主流：面短而肥，裙阔而肥

《唐诗三百首》在今天已有各种版本，翻开每种版本，都会发现正行进在诗中的唐史。这虽是我个人的感悟，但并不乏依据。

从唐朝女子的服饰说起。当时的女装尤其繁富，其基本构成是裙、衫、帔。《仙传拾遗·许老翁》中说，唐时益州士曹柳某妻，“黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝罗红地银泥帔子，盖益都之盛服也。”《玄怪录》中记一平民女子衣装：“小童捧箱，内有青故裙、白衫子、绿帔子。”可见，这是唐时女装的三要素，无论地位尊卑、服饰丰俭，这基本的3件是必不可少的。

以这3件基本装束为例，着装时，需将衫子的下襟掩于裙腰内，裙腰束得极高，下摆阔且长，如孟浩然《春情》诗中“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”的描写。

裙腰之上，半裸胸部，当然，裸露之尚以歌舞伎居多。对此，唐诗中也有不少相应的描写。如《逢邻女》中有“慢束罗裙半露胸”之句；《赠歌姬》中有“胸前瑞雪灯斜照”之句。

裙腰之上，还要束以纱带，带子结于身前，长长垂下，飘逸婉约。《赠琵琶妓》中就有“一双裙带同心结，早寄黄鹂孤雁儿”的诗句。

女裙有红、紫、黄、绿等多种颜色，红裙最为时尚。《五日观妓》中有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”的写照，从唐墓出土的陶俑裙上，也常可见到朱红色迹。

但唐朝的贵妇们不满足于此，她们还在裙上绣以各种花纹，甚至将珍贵美丽的鸟毛织于裙上，见《朝野佥载》：“因安乐公子造百鸟裙，百官之家皆仿之”。女子勇于追求和创造的举动势必值得赞许，但从今天保护生态环境的角度出发，我又难免为那些无辜的鸟类而嗟伤。

帔子，又称披帛，披在裙衫之外。我从敦煌的壁画中看出，南北朝时，女供养人就有帔帛之装束，不过，披帛习俗虽有南北朝遗风，但我认为也不排除来自波斯的影响，理由是，这一习俗非汉族固有，在先代少数民族中也未见用。当时亚洲地区服饰中用帔的当为波斯人。丝绸之路开通后，服饰习俗自然也会随着佛教一起进入中原。

除裙、衫、帔，唐朝女服中又有半臂。半臂即套在衫外的半袖上衣，此习俗，是受新疆龟兹人服饰习俗的影响。

李贺《唐儿歌》中有“银鸾睒光踏半臂”的诗句，永泰公主墓室壁画中也有着半臂装的仕女形象。永泰公主李仙惠是唐中宗李显的第七个女儿，武则天的孙女，嫁给武则天的侄孙武延基为妻。后因武延基触犯了武则天，武则天便将公主与驸马赐死。李仙惠死时17岁。其墓道内和墓室四壁均绘有彩画，另外还有一组精美的石椁线刻仕女画。画中的妙龄女子身穿襦裙、半臂、肩披长帛巾，或赏花、对语、觅诗，或曼舞、逗弄小鸟，是墓主人生前生活的写照。

永泰公主墓室绘画还是初唐时期风格，女子多穿紧身窄袖衣裙，南北朝时的秀雅之风依然可见。盛唐以后，白居易《和梦游春诗一百韵》中“风流薄梳洗，时世宽妆束”的形象方才成为时尚主流，人物“面短而肥”，衣裙式样也开始以幅多肥阔为主要审美取向。

当时，五幅之裙尚属不宽，富贵华丽者需穿七八幅，可谓“行走时香风细细，坐下时淹然百媚”。不过，由于唐朝女子爱美之心甚切，虽然绫罗绸缎不计其数，但毕竟过于奢靡，浪费了许多布料，所以，唐文宗时期，皇帝不得不加以限制，提出“妇人裙不过五幅”的要求。

显然，这项国策不那么讨好，政策下来了，落实下去并不顺利，因此，以肥阔为美的衣装风俗直至五代方才日趋减弱。

永泰公主的一个早晨

与服饰相得益彰的是，唐朝女子的发式也极为独特。《髻鬟品》中曰：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻，明皇帝宫中有双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻，贞元中有归顺髻、闹扫妆髻……”各种发髻归纳起来，可看出初唐、盛唐、中晚唐3个时期的不同造型特征。

现在，我们可以试以永泰公主为例，来表现唐朝女子的衣冠生活。

当永泰公主坐到梳妆台前的那一刻，侍女们便各就各位，按照各自的岗位职责服侍主子。梳妆盒里有各种发髻插饰，梳、箅、簪、钗、翠翘、步摇、珠翠金银宝钿等，侍女们根据公主的日程安排有选择地捧来供公主过目。

“玉蝉金雀三层插”，“云髻花颜金步摇”等诗句，都是对女子各种发髻插饰的描写。其中，发梳有单插、对插及满头缀梳等多种形式，但由于多为中下层女子使用，自然不在备选之列。

公主最后选择了步摇。步摇即较大的花钗，因钗上垂挂的各种精美珍贵的小佩饰随步履而摇动，故得此名。步摇造型高雅华贵，为汉代传习下来的传统习俗，在唐朝上流社会的女子中普遍风行。

公主的面妆也颇费时间，首先施粉、画眉。画眉之风早在战国时期就已出现，西汉时，张敞为其妇画眉，曾掀起一股画眉风潮，隋唐以后，唐王十分赏识画眉之风，杜甫曾于诗中云：“虢国夫人承主恩，平明上马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊。”在历代眉型中，唐朝的眉式创新也最多，有《女冠子》“依旧桃花面，频低柳叶眉”中的柳叶眉，有《闺情》“娟娟却月眉，新鬓学鸦飞”中的却月眉，敦煌壁画供养人形象多为此眉。柳叶、却月，均属细眉，与唐诗“青黛点眉眉细长”的描写相吻合。另有一类阔眉，在盛唐时尤为风行，其中“桂叶眉”最为独特。此眉短阔，李贺诗中的“添眉桂叶浓”就是其写照。在阔眉中，还有一种起源于西汉的八字眉式，有诗云：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”

由于永泰公主生活在初唐时期，因此，她选择了却月眉。之后，她开始着手额面妆饰。额面妆饰有两种，一种为额黄，一种为花钿。

额黄，即是以黄颜色涂于额间，此风习源于南北朝，在当时崇佛热潮中，一些妇女由涂金佛像受到启发，继而产生此面妆，也称佛妆。至唐朝此风更盛，《白莲》中有“半垂金粉如何似，静嫁临溪照额黄”之语。与额黄相仿，花钿也是在额间点染，只不过是由以纸或其他材料剪制成各式花朵，颜色不拘，《南歌子》中曾描写一种清雅的翠钿：“脸上金霞钿，眉间翠钿深。”

佛妆虽华贵，终究缺乏青春气息，因此，永泰公主决定以梅花花钿饰额。一番粉啄玉妆后，自然少不了“描斜红”，即用胭脂绘于两颊外侧。

描斜红状如弦月、伤痕。传说三国时，魏文帝曹丕的宫女薛夜来十分得宠，一天深夜，薛夜来不慎撞在水晶屏风上，血流双颊。愈后留下两道疤痕，却更得文帝宠爱。其他宫女便以此为美，用胭脂摹仿面颊伤痕，后称之为晓霞妆。“一抹浓红傍脸斜”，唐朝女子不论尊卑，争像仿效这种传说中的奇异面妆。尤其永泰公主青春年少，正是对新奇事物充满兴致的年龄，自然也不排斥。

侍女们自然也会请示主子是否再用胭脂点于嘴角两侧，以强化俏丽活泼的风姿，永泰公主想来是拒绝的，她正值绝艳风华，无需依靠“装靥”之妆来凸显年轻之气象。

依照她的命旨，侍女们为她完成了最后一道程序——点丹唇，用红色唇脂为其塑造出一个娇小浓艳的唇式。点丹唇的习俗早在汉代就已形成，汉墓中曾有唇脂实物出土，只不过到了永泰公主的年代，各种唇式复杂起来。

唐朝女子有外出戴帽之习俗，隋唐时流行帷帽，即将一帛巾与帽子相连。不过，装点一新的永泰公主并没有戴以帷帽，因为她此日只于府中饮宴，而非外出参加打球、歌舞等社会活动，否则她就会着男装，穿胡服。总之，与历代相比，唐朝已少见礼教束缚下的拘谨之态了。