离开卡尔加里，大巴车沿着弓河河谷向洛矶山腹地的班夫进发。这是透过飞机舷窗看到的卡尔加里，图中央黑色箭头指向的地点就是昨天我向你们展示的最美的“弓河秋色”所在的那个小河湾。

没有想象中的陡峭山崖和峡谷激流，也没有曲折的盘山道。原来，卡尔加里已经是洛矶山高原台地而非平原，自身海拔已是1000多米，而洛矶山谷的班夫海拔也不过1500米。两地距离不到140公里，海拔高差不过500米，所以公路坡度不大，当然就没有了“进山”的明显感觉，直到看见雪峰了，这才意识到我们是真的进入洛矶山了。

洛矶山在加拿大这段呈西北东南走向。基本上都纳入了国家公园范围，自北向南分别是贾斯珀国家公园，幽鹤国家公园和班夫国家公园，都是联合国教科文组织确定的世界遗产。贾斯珀公园最大，占地10.8万平方公里；幽鹤最小，1300平方公里；1885年建立的班夫则是最早的国家公园，6700平方公里，除了哥伦比亚冰原和佩托湖、翡翠湖，游客必到的其他景点包括最著名的露易丝湖、梦莲湖、硫磺山等都在班夫，所以班夫是其中名气最大，游客最多的，班夫已经约定成俗的成了这几个国家公园的广义简称。另外，贾斯珀和幽鹤属于高纬度地区，寒冷，人烟稀少，所以游客都是在班夫小镇及周边小镇落脚，这里自然就成了洛矶山国家公园的游客中心。如果你已经受够了手机的打扰，受够了无聊的朋友圈转发和疯狂的老板催促，受够了各种问题的纠缠困扰，想逃离钢筋水泥筑就的城市文明丛林，给自己一个短暂的喘息之机，班夫是你的最佳选择。

班夫国家公园群位于洛矶山的河谷地带。从飞机上看，洛矶山山势平缓，河谷宽阔，溪流湖泊众多，高山牧场和冰川湖泊构成了它独有的美丽粗犷。那么为什么是洛矶山而不是其他同样也是著名的山脉呢？地理气候和地质结构决定了它的得天独厚。

与喜马拉雅、念青唐古拉、祁连山等高耸挺拔连绵不绝的山脉不同，称为北美脊梁的洛矶山脉既不高耸也不连绵，它是由一系列低矮平缓的小山脉组成，最高山峰不过3000米，平均高度不过2000米，山顶和山脚的垂直高度也很少超过1000米，就拿班夫小镇和硫磺山来说，班夫小镇位于弓河河谷，海拔1500米，河对面的硫磺山，海拔才2400米，不过是一个几百米高的山头而已，所以，你在喜马拉雅或横断山看到的动辄高差五六千米的险峰峡谷，在洛矶山是绝对看不到的。

洛矶山山脉的平缓和山势的平淡无奇都源于它的年龄，和刚才提到的那些6000万年的年轻山脉相比，洛矶山太古老了，早在十亿年前的白垩纪它就隆起了，此后就心灰意冷的再也不思进取的长高了。千百万年的风化，再有棱角的山崖也酥脆坍塌了。后来又是冰河期，这里被大面积的厚重冰川覆盖，冰川的啃噬削锉进一步降低了山峰的高度并在山坡上留下很多冰斗、锅穴。这些都为洛矶山冰川湖泊奇景奠定了必要的物质基础。

那么水呢？水从何而来？和南美洲大陆的脊梁安第斯山类似，洛矶山也是北美大陆的脊梁，东来西往的大西洋和太平洋携带大量水汽的季风都会在山脉的阻挡下在此上升交汇形成降雪。越积越厚的积雪会重晶化为冰盖。著名的哥伦比亚冰原就位于贾斯珀国家公园。虽然，500平方公里的面积远远不能和安第斯山12300平方公里的帕塔哥尼亚冰原相比较，但对于洛矶山国家公园来说，能源源不断的提供冰川融水就已经足够了。于是，美景就这样诞生了：平缓的山头上是终年不化的皑皑白雪和晶莹的冰川，冰川边缘就是远古冰川刨削出来的大大小小的沟壑形成的颜色形态各异的冰川融水湖，近在咫尺的湛蓝湖水和洁白冰川就这么轻轻松松的同框了，再随意点缀上一点儿墨绿色雪松的枝桠，毫不费力的就成了世界上美的最不真实的风景。

说了那山，说了那水，再来说说那小镇，班夫。

其实，和加拿大的很多小镇相比，班夫并没有什么更特别之处，无非是小巧精致，无非是闲适安逸，无非是复古的欧式尖顶木屋，无非是蓝天、雪山、森林、小河，和瑞士的因特拉肯有些类似。如果说有什么不同，那就是班夫小镇和身边的雪山草地更亲近更融合，从照片上看，你很难分清楚，是雪山的山腿伸进了小镇的街区还是小镇的木屋延展到山谷的怀抱。

如果还要说点儿什么不同，那就是小镇更多的保留了印第安文化和小镇最初的风貌。班夫一年一度的印第安节日至今已经有120年历史，当地的很多地名也是延用的印第安语，比如小镇东面不远处的明尼汪卡湖，其名字就来源于印第安语,意思是“水之精灵”。小镇的很多街道也以印第安人钟爱的当地野生动物命名，如灰熊，麋鹿、野牛等，街道上经常可以看到这些动物雕塑，让人常常感觉自己置身北美的莽莽原始森林。

为保持小镇的百年风貌，加拿大政府严格控制小镇建设规模和人口数量。虽然每年涌入的游客有三四百万之多，但小镇的人口永远控制在万人以内。小镇的房子也不许增加，只许翻修，而且必须是原样修整，保持木屋的古老风格。并且，如果不是小镇居民，纵有千金万贯也休想在班夫镇买到一寸房宅。

这样严格的措施，保留的是小镇百年前的风貌，保留的是小镇百年前的时光。风貌不再改变，时光不肯前行，而这，正是小镇吸引人的地方。尖顶木屋，小桥流水，荒原森林，让不肯前行的时光风化、褪色，褪去了现代时光应有的光鲜亮丽、五光十色，回归到百年前的单一、原始和拙朴，像一辆慢吞吞的木轮牛车，一步一停。人也就在这一步一停的时光中不知不觉的放松下来，无所事事，悠然闲逛。如果此时再插上耳机，听着最适合表现高山流水的史塔克澄澈透明的竖琴独奏，真有可能在恍惚中误入时光隧道，穿越到百年前的桃源仙境。

不仅时光不肯前行，连小镇边的弓河也不肯向前走，任小镇上游客如何熙熙攘攘，它依然那么淡定，那么平静，平静的像一面镜子，纹丝不动，没有一点儿涟漪，不肯稍稍流动。

有人说，“世界就在那里，所以我不得不去。当人生逐渐沦为依靠惯性运转的机器时，何不选择再给自己一次机会重新爱上生活？”这话说的不错，但对我而言，虽然世界仍然在那里，我却已经去过很多，所以班夫对于我，不是重新的，而是更加的，

爱上生活。

.小镇的袅袅炊烟。

. 因为怕前面文字太多，所以有关本篇图片主角的硫磺山的说明就放到图片中插送。硫磺山位于班夫小镇南面，与小镇隔弓河相望。与我们常看到的名山不同，它不是连绵山脉中的一座山峰，而是突兀的从弓河河谷中拔地而起，不与周围山脉连绵，山脚下就是班夫小镇，蜿蜒的弓河，绿地，湖泊，包括弓河流域最大的湖泊明尼旺卡湖，风景非常美。

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