“临近过年，王琦瑶在炉边用一盘小磨磨糯米粉。她前一夜就将糯米泡上，这时米粒就胀得很鼓。萨沙自告奋勇往磨眼里舀米，半勺水半勺米的。毛毛娘舅摇磨，王琦瑶则用石田春芝麻，严师母什么也不做，只在嘴里发指令。房间里洋溢着芝麻的香气，恨不能立刻就进嘴的。这时，萨沙体味到一种精雕细作的人生的快乐。这种人生是螺丝壳里的，还是井底之蛙式的。它不看远，只看近，把时间掰开揉碎了过的，是可以把短暂的人生延长。”
多么经典的场景：家庭自制水磨粉和黑洋酥。老早的上海，家家户户都是自己做汤团的。
将猪板油一层层的撕开，去除板油里的筋。芝麻不能用磨子磨，容易出油，必须炒熟后，细细地舂，再与糖和猪油混合均匀，搓成玻璃弹珠大小的馅芯。
用石磨磨出的浆水，沉一沉，使用前取一些，布袋吊起沥干，隔日就可以做汤团了。水磨粉一次不宜多做，做多了可以浸泡在水中，但每天要换水，否则很快就泛红变质了。水磨米浆的水合性较好，容易成团，面皮延展性好，煮时皮不破，不发生淀粉沉淀。如果用干燥米粉加水成团就会差很多，汤水也浑浊。可以用沸水揉粉，加强粉团的水合性。
冬至夜，年初一的早上，正月十五，上海人是要吃汤团的。
最有名的要算猪油黑洋酥汤团，俗称宁波汤团。因为上海老移民中，浙江宁波人居多。于是，宁波年糕和宁波汤团便成了上海的过年传统。宁波汤团小巧精致，皮薄如纸，色如脂玉，汤清如泉，咬一口，滚烫的甜芝麻馅流沙般溢出，和着油润细腻的糯米，直直地滑入口腹。
上海本地人的汤团，个头会更大一些 - 此处打住，外地朋友要糊涂了：上海人不是本地人？
解释起来，必须回顾上海历史：自古以来就居住在上海的，在上海被称为“本地人”，他们的饮食菜肴为“本帮菜”，语言为“本地话”。而上海开埠之后，以租界为中心建立的上海市区，以及来此定居的移民，被称为“上海人”，他们的饮食菜肴为“上海菜”，语言为“上海话”。改革开放以后的新移民，被称为“新上海人”。
我家就是在上海开埠后来上海讨生活的浙江移民，经历几代之后，成了正儿八经的“上海人”。上海人相互之间问哪里人，则报的是各自的祖籍，比如阿拉宁波人、苏州人、常熟人....而上海本地人则回答：吾伲本地人。没有人会说自己是上海人。只有上海人离开上海去外地时，被问起家乡，才会说自己是上海人。
上海七宝老街的汤团店，卖的就是上海本地的大汤团。大汤团大到什么程度？我这样的，两个就塞足了。有鲜肉的、黑洋沙的、花生的、枣泥的、豆沙的.....比较奇怪的是：全都在一口锅里下。我欢喜一只咸的，一只甜的。煮汤团的师傅夸口，说他从来不舀错的。汤团是靠外形来区分的，有圆的，有一头尖的，两头尖的.....以此区分。

黑洋酥汤团还比较好操作，将馅料搓成团子，然后再包上糯米皮，皮要薄而均匀。而肉馅呢？笨手笨脚的人，只好把肉馅做成肉丸子，冻得邦邦硬，然后再用糯米粉皮子包起，这操作容易多了。皮很薄，还可以多包进去40%的肉。
馅料好吃，肉一定要新鲜，要刀剁，不要绞碎的。我们家的肉馅不太多放肥肉。我小时候肠胃不好，经不了大油水，我姆妈会在肉馅里加田鸡肉和虾仁，以替代肥肉。至于肉馅里的汤水，这问题我N年前就搞定了。我们家没有肉皮冻。高汤加上吉利丁，等凝固了，切碎拌入肉馅，想要多少汤，就有多少汤。Easy!
吃的时候一咬一口汤，当心会烫到嘴巴的。