从东京搭新干线往本州中部的金泽要两个半钟头。在这个令和元年的长假里，长町、东茶屋街、兼六园游人摩肩接踵可以和节日的江南小镇相比了，最夸张的是妹岛和世设计的21世纪美术馆排队的人从早到晚没有停歇过……

尾山神社的菊樱花开正盛，这些晚樱以花瓣数量极多著称。悬挂着“奉祝天皇陛下御即位”的条幅，也有御朱印发售，倒是没有排队，或许是时间尚早游人未至。

长町，曾经的武士居住地保存完好。蜿蜒曲折的街道边是覆盖了琉璃瓦的土墙，有两条运河在边上流过，运河水通过庭院围墙下的口子与园中水池相通。这会儿，武士老早消失了，老屋成了餐馆茶屋瓷器店。此地多九谷烧，因为老板娘的热情买了俩金泽产的茶碗。

进了一间大概叫做“宛若从前”的茶屋喝茶，面前是小小庭院，后背是一台人偶。老板是个驼背的小老头，一个人打理忙得跳进跳出。“You are busy”“only today”。边上的日本女士和我讲，他们举家来金泽玩三天，今儿是最后一天了……

喝完茶出来，街上游人越来越多，终于在21世纪美术馆让不高兴望而却步。转身去兼六园，传说中日本的三大名园之一。兼六园的名称来自宋朝名园，所谓隐逸、渊博、人文、古朴、濒水和博景的诉求在这人山人海里都失了味道。穿着加贺友禅丝染和服的日本娃娃是园里最美的风景。

要清净还是进石川县立美术馆，此间最重要的藏品是一对江户时代色绘雉鸡香炉。江户时代武士甲胄占一展室。江户时代茶艺展室陈列了那个年代的古九谷，千利休手书和用过的茶器香盒。油画展室陈列了19世纪以来日本画家的画作，最喜欢高光一也的鹤仙溪的春。雕塑无感。鸣禽图，描绘了禽鸟的瓷器漆器服饰都极美。日本画展厅很精彩，19世纪竹梅图，90年代的求饲图、树木精灵都很美。

市政广场上的爵士乐演出很有气氛，边上的帐篷贩买食物饮料很欧洲。吃一顿炭火烤肉，厚切的牛舌五花肉总是美味。吃饱喝足往东茶屋街，乌鸡庵的金箔冰淇淋以不高兴的口味少了一分糖，蛋黄味儿却是重了。阳光里些微金箔风中飘散才是最有意思的吧。好些穿了和服的男生女生结伴而行，看着很美好。

金泽由于其地理位置，从古至今都是个太平之地，二战期间也没有遭受过一次空袭，走在东茶屋街上，还是能看到保存完好的江户时代风貌。

近江町市场其实已经是第三次去了，到金泽的当天，天色渐晚店家大多打烊，少数几家还在营业的茶馆排满了长队。昨儿黄昏，回家时又去逛逛，海鲜摊纷纷收摊甩卖。今儿早餐后出门第一站又去了市场，果然是一天最繁忙精彩的时候。餐馆依旧排队长长的，海鲜摊前也排满了等着当场开生蚝吃的人，一只只比手掌大的蚝丰润多汁。不习惯站着吃东西也就只能看看热闹了，那些鲜活的北海道雪蟹还真馋人。

穿过金泽城公园往21世纪美术馆，所谓人还在心不死。再一次在长长的排队人流里败下阵来。忽然觉得妹岛设计的这个圆形玻璃盒子就是为了让人一圈圈排队的。

还是去铃木大拙纪念馆躲清静。出生于金泽的林木大拙，佛教哲学家，因将日本佛教禅学思想文化传播到西方得到现代社会的高度评价。谷口吉生设计的这个纪念馆很有禅意“月穿潭底无水痕”，水镜之庭的一池静水犹如禅学者宁静的心境，思索空间则让人精心思考。

纪念馆边有个更宁静的松风阁，在开满了细碎的铃兰一样的花树掩映里自顾自地美好着。