印象里的古巴一直隔着层薄薄的面纱，永远一身戎装的老卡，几乎快要遗忘的时候忽然间有会在CCTV的新闻联播里出现。坎昆飞哈瓦那，不到两个钟头。进关排队，有移民局官员告知：中国人无须签证，只要填写入境卡即可，可惜了让墨西哥海关诳去的白花花的银子。

哈瓦那机场很小很简陋，效率却高，老公刚跑开去找个推车，行李已经到了，正打算自己去拖那个大箱子边上的古巴绅士已经帮我拎了下来，谢过人家抬眼看见牵着狗正在执勤的警察正朝我挤着眼睛。老陆已经在等我们了，在古巴的这些天，他会一直陪着我们。

中国制造的豪华巴士带我们驶向哈瓦那城区，碧蓝的天空下我们似乎被时光机器带回了60年代，不是，确切地讲这里从来没有走出过60年代，是时光就这样被凝固在那个年代。宽敞平整的街道只有稀稀落落的老爷车驶过；宁静的街道没有霓虹广告，破败的建筑在金色的阳光里看得叫人心痛；路上的行人衣着朴素，没有LV没有Burberry，脸上的笑容却真实从容悠闲淡定。

哈瓦那老城

哈瓦那旧城位于哈瓦那湾西侧的半岛上，始建于1519年，1607年成为当时西班牙殖民地古巴的首都，是西班牙在新世界殖民地里的重要港口。老城区面积不大经过修缮已是哈瓦那最热闹的旅游景点，从街道的端头可以望见碧蓝的加勒比海，和煦的清风似乎也夹杂着烟草和大海的的味道。狭窄的街道，间或的广场，宽大的拱廊，纤巧的阳台，西班牙风格的不同时期的古老建筑，真实自然地讲述着昨日今生。注意到脚下的路面有些异样，细细看来居然是木头铺砌的，原来当年的西班牙总督不喜过往的马车惊扰他的午睡，下令将总督府前的石头路面换做了木材。

走进一家饭店借用洗手间，正惊异于朴素的店面里精致的院落，抬眼又看见了墙上西班牙国王和王后来访时的留影。老城的民宅由国家出资维修后原先的居民依旧在此地生活，不过任何对房屋外观和结构的改变都不被允许。嬉闹玩耍的孩子似乎一点没有被游人打扰，一些衣着艳丽的老人则是装扮好了给游客拍照，一次一块兑换券。老太太都很顶真，看见镜头就伸手要一个比索，老爷爷则毫不在意，阿布讲没有比索哦，他依旧把那支巨大的雪茄塞到阿布手里，还变戏法式地把一顶贝雷帽戴在了阿布的脑袋上。

副食店拉上了栅栏，配给供应的鸡蛋已经卖完了。老陆讲古巴的家庭都有粮本和副食本，基本生活物资都是凭票供应和从前的中国一样，这些配给的物品价格很低却数量有限，每人每月只有8个鸡蛋，若想多吃就只能去自由市场购买，那里只收兑换券，比索是不用的。好在每个单位都有福利，经常会发一些生活用品，老陆的单位才发了洗衣粉。此外，多数家庭还会从海外的亲戚那里得到接济。40年的经济封锁使这个国家很贫穷，但金色的阳光下容不下忧伤，这里有雪茄有朗姆酒有莎莎，相对公平的社会环境，良好的医疗和教育保障使人们可以享受简单生活的快乐。

旧城的中心有一座酷似白宫的精美建筑。1898年美古战争之后，美国占领古巴，之后美国不仅在经济上控制了古巴，其影响还反应在社会各个领域。1925年马查多就任古巴总统，在美国工程师的主持下兴建了这座国会大厦。一条街外，哈瓦那大剧院在黄昏的斜阳里美得令人动容，莫名其妙地阿布的脑子里浮现的的是《列宁在十月》里的天鹅湖的场景。楼上窗口身穿制服的漂亮女人向我们挥手致意，让我回到现时。

哈瓦那港湾的峭壁上，莫罗城堡在夕阳里安静地伫立着。这个抵御过海盗和欧洲列强的古老城堡如今已是航海博物馆。武器广场边的旧书摊上有何塞.马蒂的诗集，无奈西班牙文一个字都不识。不远处的广场上有一圆柱形大理石纪念碑，这是1931年古巴人民为了表彰华侨在古巴独立战争中建立的功勋而建。碑下的青铜牌上用西班牙文镌刻着这样的诗句“在古巴的中国人没有一个是逃兵，没有一个是叛徒”。这令人骄傲的文字出自古巴著名诗人冈萨雷斯。多少年来，华人在古巴的历史其实就是一段血泪写成的心酸史。在古巴几乎看不见印第安人的后裔，据说西班牙人殖民后，土著的印第安人因疾病和抑郁几乎死绝，于是西班牙人从非洲贩来黑奴供其奴役，不给力，前往中国花言巧语许以重酬哄来华工。可怜的华工离乡背井几经生死来到这个遥远的岛国却过着比黑奴更为凄惨的生活。

车过哈瓦那大学，匆匆拍下这高高的台阶。建成于1721年9月21日，它是古巴最古老、规模最大的一所大学，也是拉丁美洲地区历史最悠久的高等学府之一。去年夏天从桑托里尼会雅典的轮船上遇见的老太太就是毕业于这所大学，今年她应该82岁了。。。