9月30日小雨渐止，去瑶海档案馆公干之余到李鸿章墓园一游。之前路过裕溪路和沿河路时不止一次的看到过路旁矗立的“李鸿章享堂”指示牌，心想着：李鸿章居然离我这么近，而其固化在学生时代的影子却是那么遥远。

裕溪路交岩潭路向东百余步，便是李鸿章享堂和墓园。李鸿章享堂的出入口北面裕溪路，前有一块不大的空地，逼仄。空地北沿连接裕溪路南人行道路牙，矗立着巍峨的陵园牌坊，四柱三洞，横额上嵌有清光绪皇帝御笔“钧衡笃祜”阳文石刻。牌坊是仿古建筑，新作，无沧桑旧痕，像刻意制作的广告牌，茕茕孑立。

进门，下三五级台阶，前立一照壁，这照壁也不像是古建，位置有些不伦不类，像是为了遮挡进口处的视线而加上的，不然，从门外窥视，则一览无余。

照壁向南延伸的空地将整体建筑一分为二，东边是享堂建筑群，西边是墓园建筑群。

享堂建筑群自北向南三栋悬山顶三开堂式建筑连贯一体：寝堂、前堂和门厅。这是一个莫名其妙的次序，参观时从寝堂至前堂再出门厅，让人丈二和尚摸不着头脑，像是一个人睡醒之后到前堂坐坐再出门一般。

出门厅，一堵照壁之南，矗立着三块赑屃驮着的御制碑，端庄巍峨，旧物复矗。流连至此，恍然大悟，李鸿章享堂的进出口是反方向设置的。整个建筑坐北朝南，享堂从南到北是三开三进整体结构，依次为门厅、前堂、寝堂。墓园自南往北依次为碑亭、神道、墓冢。享堂和墓园的入口本在南边，不知何故，原本南边入口封闭了，改由北边出入。这一改，使得参观的顺序完全颠倒过来，人在颠倒的空间里游走，有些稀里糊涂，莫名其妙。

墓园区主要由神道碑、神道、墓冢组成。

神道碑由攒山顶建筑的碑亭护佑，风过雨不侵，高大，擎亭之穹顶，铭刻着李鸿章生平和功绩，吴汝纶撰文，于式枚书丹，俞樾题碑额，这三人均为当时的大家，书届文道的名流。

神道碑前一棵合包的老柳树，干已中空，铁箍护佑。想必这棵老柳树伴随墓园久矣。时光弄人，不由得让人想起《世说新语》中关于恒温的记载：“桓公北征，经金城，见前为琅邪时种柳，皆已十围。慨然曰：‘木犹如此，人何以堪!’攀枝执条，泫然流泪。”东晋桓温北伐时路过金城，见到自己早年栽种的柳树已经有十围那么粗壮，不由得感慨：“木犹如此，人何以堪！”遂执柳泪下。眼前这棵柳树何人何时手植已不可知，所知的是斯人已去。只是那腐空之躯顶发新枝，老者已朽，新者婆娑，“枝头老木长新芽，青葱岁月又重来。”换了人间！

碑前神道长约三十余步，两侧列石像生五对，依次为石羊、石虎、石马、武官、文官，它们多温良恭俭。墓前置有石制烛台、宝瓶各一对，中立石香炉，合称石五供。再后为墓碑，高过墓冢，阴文铭刻：“皇清：太傅大学士李文忠公、一品侯夫人赵氏夫人之墓”。墓冢砖石环拱，冢高径广，冢草葱茏，清冷处勃发生机，愈显荒凉孤寂。

那一日，云遮天晦，园可罗雀，独自彳亍。出得门来，裕溪路车水马龙，是另一番景象。回望享堂，忽然觉得这大门从后面设置多少有些寓意，参观者进去之后都得从后往前看。往前看，往大处着眼，其兴洋务以图自强，推动近代中国民族工业的发展，史不可灭。从修身齐家看，李鸿章“耕读相承，世敦孝义，潜德涵育”。在哺育家乡上，李鸿章开办学校，重修祠堂庙宇，振兴文教等等至今流芳。要说的是，乡人不薄于他，其故居保存完好，其墓园修葺一新，其故乡附近新站高新区以少荃、文忠命名的道路笔直宽广。

李鸿章之死以及归葬故里，清廷给予了极高的荣光，时人名流，达官贵人的悼挽之词亦多歌功颂德，这种溢美之词是我学生时代教科书上所没有的。《辛丑条约》是附着在李鸿章身上剜不去的毒疮，也是洗不去的污渍。不少人哀叹李鸿章生不逢时，生而逢时又怎样，就一定担当了天降大任于斯人的角色？1901年，岁在辛丑，他东渡日本，甚至于流血，大有“虽千万人吾往矣”慷慨就义之姿，但其所为何事焉？这才是我们应该痛恨和惋惜的。