离开保加利亚，我又回到了希腊北部，那座历史悠久的名城：塞萨洛尼基。

本着穷驴的原则，我再次从机场坐上了NO.78公交巴士，一路进入这座希腊第二大都市。

塞萨洛尼基又称塞洛尼卡，是闻名欧洲的文化重镇（1997年被评为当年的欧洲文化之都）。当年拜占庭帝国的第一位国王君士坦丁，曾认真考虑过将帝国的首都选在塞城，后因如今的伊斯坦布尔（即君士坦丁堡）无比优越的战略地位，才最终放弃塞洛尼卡。即使如此，如今塞城仍是希腊马其顿地区和巴雷斯地区的首府。我尊敬的师长，南开大学历史学院院长，中国研究拜占庭文化的绝对权威陈志强教授，当年就是在塞洛尼卡留学，学成后回国任教的。

经陈老师指点，我开始了希腊北部最重要的历史文化之旅。

我先爬到位于城市制高点的卡斯特拉区（KASTRA），尽管塞城始建于2300多年前，圣徒保罗也曾两次到访该城，但1917年的大火与两次世界大战，已将该城摧毁的面目全非，只有位于高丘的卡斯特拉区始建于公元四世纪的古城墙，才是原汁原味的塞萨洛尼基。站在城墙转角处圆形城堡的外墙边，可以俯视现代的塞城城区和塞洛尼卡海湾的美景。

城墙一侧的小道旁，我发现了被列为世界文化遗产的Vlatadon 修道院，其安静的院落中养着孔雀，大殿中的湿绘壁画全是始存下来的，不允许拍照。穿黑袍，留大胡子的修道士们都跑到博物馆旁的会议室中开会，整个修道院就我一个人在闲逛。

我表妹在纽约嫁给了一个希腊裔的美国人，生了个女孩叫阿希娜，生的男孩叫Dimitry 。我知道阿希娜就是雅典娜，希腊智慧女神的意思，而Dimitry这个名字，直到今天我站在希腊最大的东正教堂前，我才明白它的含义。古罗马统治塞萨洛尼基时，基督徒是受迫害的，当年的罗马统治者伽勒里乌斯曾下令杀死一名叫Dimitrios 的年轻士兵，并将其示众。后来拜占庭帝国的君士坦丁大帝皈依基督教后，将Dimitrios尊为圣徒和塞城的守护神，由此恐怕我比我表妹对这个名字了解更深。

Dimitrios教堂始建于1500年前，今日所见到的建筑是在1917年大火后重修的，看上去较新，其内部的大殿，金碧辉煌，主坛上半圆的穹顶是金灿灿的圣母子马赛克像，从意大利运回的Dimitrios的遗骨，被安置于精美的棺椁内，外建白色大理石的纪念亭，众多的朝圣者排队进入亭中朝拜。进入地下室，则是圣徒殉难的地穴，在此圣徒的肖像与鲜花随处可见。

出得圣·迪里特里（Dimitrios）教堂不远，便是位于闹市中心的原古罗马遗迹，聪明的商人在遗迹旁开了一家小露天咖啡馆，使我得边歇脚品着咖啡，边欣赏历经二千年的古罗马集市的废墟，想象着当年此地车水马龙的盛况。

喝完咖啡，精神抖擞地来到Egnatia 大街，在亚里士多德大学附近，伽勒里乌斯拱门在街旁浑然而立，拱门壁上仍残留着大片罗马士兵的战斗场面及征服者的浮雕……精美壮观、无可比拟。

圣·索菲亚教堂自然早已被评为世界文化遗产，她是位于君士坦丁堡的圣·索菲亚教堂的缩小版，是希腊东正教文化的瑰宝。其朴素的外表和院落，丝毫不能掩饰教堂内装饰的豪华，穹顶是十二圣徒围着耶稣，主坛的圆顶是金色的圣母子。大殿内的电灯弥补了采光的不足，将今天主持弥撒的三位主教，照的神采奕奕。弥撒后的领圣餐，吸引了绝大多数的信徒排队等候，场面神圣而动人。

在另一处安静的居民区，隐藏着一座神秘的花园，我按图索骥来到其门前时，看到了圣·尼古拉教堂的标牌。花园的中心有一座不大的教堂，但它也是世界文化遗产，其内殿布满了保存完好的远在四世纪创作的湿绘壁画。参观完教堂后，我在园中长坐，欣赏着这世界一隅的满园春色。

塞萨洛尼基这座希腊历史名城，随处可见世界文化遗产的标志，而所有这些文化名胜之地，全都不收门票，真希望我国疯狂收费的景区领导，能够来塞城考察，取取经，看看人家不收费的名胜，同样保护的完好如初。