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(橘树丛中的圣·荷洛尼摩修道院)

    格拉纳达有太多的修道院和教堂，之所以钟情于圣·赫罗尼莫修道院，一是因为该修道院的建筑很美，有着典型的哥特式和文艺复兴时期的风格；二是由于该修道院内部有大量精美的绘画作品和雕刻作品；三是其悠久的历史以及埋葬着天主教君主费尔南德斯·德科尔多瓦。

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(修道院的庭院)

    圣·赫罗尼莫修道院在1503年由天主教徒Moancrahs 建立，到1523年，一个船长的寡妇得到了修道院的主礼外堂，做为家庭祈祷使用。而此时建筑师Duchenss将原有的哥特式建筑改建成了文艺复兴风格，给修道院带来了新的审美和象征意义。最后由于基督教的英雄人物安葬于此，则该修道院已成为力量和行动寓意的象征地。

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(修道院的钟楼)

    冬日午后的阳光依然强烈，现在是西班牙人传统的午休时间。修道院空旷的外院空无一人，只有一只猫在散步。

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(文艺复兴式的大门)

    进入其文艺复兴时的大门来到中厅，一扇巨大的古老木门上，开了个小小的木窗，里面坐着的嬷嬷正在打盹，她睁开睡意朦胧的眼，梦游般伸手接过我递上的三欧元，然后摆手示意我可以进去。随后立即手托香腮，合上双眼，继续她的神游。

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(麽麽住楼上)

    进入内院，没见到其他游客，也没有走动的修女，整座院落寂静无声，似乎只有我一个人像保安一样到处巡视，又像是独享修道院的一切。此时此刻正适合慢慢的欣赏，这毕竟是我人生、时间、经历和金钱消耗的所在。我认为此修道院乃是观察、寻找和发现人类精神和心灵的依托之地。

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(简朴的餐厅)

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(餐厅内<最后的晚餐>绘画)

    最先来到的是修道院的餐厅，简单、朴素是它的风格。刷白的墙上挂满了宗教的油画。大部分的画面已经熏黑，画中有些人物已模糊不清。砖砌的地面打扫的干干净净，几条简洁的长桌配有墙边砖砌成的平台当坐椅，没有任何奢华的设施。修女们进餐时，除了餐前的祈祷外，就是面对着包括《最后的晚餐》在内的许多宗教，绘画，进食，有一处掏空的墙面修建了一处小小的讲台，以备修道院院长或其他领导讲话时用。

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(小讲台)

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(教室)

    修道院的陈列室的地面则是大理石铺成的，古典的家具和院内的收藏，部分摆放于此，同时这里也是接待室，供宗教人士互访和会议使用。

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（纪念品陈列室）

    修道院最奢华的地方，也就是供奉上帝和他儿子的地方：主礼拜堂。整个大殿大量使用彩色大理石，柱头和屋顶全是文艺复兴风格的精美的雕刻，主祭台金碧辉煌，圣经故事的浮雕充满主祭台上三面墙，人物刻画栩栩如生，反映了圣母、耶稣的真实性和戏剧性。在此，使人感觉，世上的一切荣耀应该归功于上帝。

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（主礼拜堂）

    在修道院的一角，游人止步的地方，传来诵经的声音，只闻其声，而不见其人。但从那纯净的声音中多多少少可以听出那些虔诚的心，至少她们是在专注的、用心的在读圣经。这使我想起2009年5月在湖南衡山脚下的南岳大庙中也曾看到年轻的和尚在诵经。当时既可见人，又可听声。尽管经文听不懂，但从和尚的表情和发出的声音来辨别，百分之八、九十的人不是真心向佛，而是当一天和尚，撞一天钟的情态，似乎遁入空门对于这些年轻人来说，像上学、找工作那样没有什么本质区别。

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（屋顶）

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（小礼拜堂）

    回到那有着幽雅回廊的修道院内院，在这潜心修行的地方，我安坐于长椅，闻着满园的橘树在微风中吹来的阵阵清香，看着斜阳将回廊的柱子和橘树投影于墙上；聆听着唱诗班天使般的歌声，享受着这一刻的安宁。。。。。。

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（主祭堂的人物雕刻）

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（庭院的回廊）

    因为这种安宁在国内实在难寻。政策的频繁发布与更迭，中央与地方法律法规的矛盾与执行的偏差，使国内名利场中的人们在低效率的、繁杂的环境中昼夜不舍的忙碌。五加二（周一至周五加上周末）与白加黑（白天加夜晚）成为一种工作常态，淡泊名利的人在国内有大量闲人的环境中也不断遭受各种世俗活动的骚扰，而清净的佛门道观也并不清净：在装有空调，配备笔记本电脑的禅房中，用手机联系生意的声音随处可见；另有拿着享受副局级待遇名片的方丈和配有多名秘书的道长也不在少数，个人承包的寺庙、道观、尼姑庵也都曾见过。

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（装饰）

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（光的投影）

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（满院橘树）

    无论是达官显贵，还是富甲一方，在国内都难以得到真正意义上的安宁，只能用“心远地自偏”了以自慰。或许已逝的美国乡村歌手约翰·丹佛说的一句话最对我的胃口：“酒是冬天最好的外套，但酒已不能使我沉醉。因大量使我痛苦，少量使我伤感，所以我只好寄情于山水。”

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（历史的记录）

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（墙面的浮雕）