格拉纳达皇家礼拜堂与大教堂

（皇家礼拜堂外景）

走出酒店，穿过比布兰布拉广场，来到大教堂旁一座古老的歌特式建筑，那就是皇家礼拜堂（Capilla Real）。

（皇家礼拜堂的入口）

    “光复运动”的领军人物：双王费尔南多和伊莎贝尔终于在1504年收复了摩尔人盘踞在西班牙最后的王国：格拉纳达，并深深地爱上了这块神奇的土地，以至最终决定将此做为自己最后的安息之地。

（国王的陵墓）

    买票进入礼拜堂，先要参观圣器收藏室，里面展出众多画家使用和收藏的文物。

（格拉纳达大教堂）

    摆放国王陵墓的大厅古朴，肃穆，当年女王伊莎贝尔先病故，其丈夫费尔南多国王负责监造陵墓。但未等工程完工，费尔南多国王也驾鹤西行。两位国王被并排在大理石的棺椁中，其脚下是精美的狮子，周围是天使等雕塑，守在他们身边的还有其女儿及女婿的石棺。

（教堂模型）

    从梵蒂冈的圣·彼德大教堂到伦敦的西敏寺大教堂，从意大利米兰大教堂到德国的科隆大教堂，世界上排名前几位的教堂都已经逐一领略，今天要参观的是从规模上并不次于以上全球闻名教堂的，并极富有独特性的格拉纳达天主大教堂。

（恢弘的建筑结构）

（侧殿比一般教堂主殿都大）

    与以往具有某种固定建筑风格的教堂不同，格拉纳达大教堂则是建筑风格中的“什锦菜”。

（眺望入口大门）

    首先，该教堂在伊斯兰教长达八百年的统治时期，是一座清真寺。“光复运动”胜利后，才在该遗址开始兴建教堂，但保留了部分清真寺的基础地基。

（建筑师阿龙索的纪念碑）

    在1518年开始时，当时的建筑师De Egao是以托雷多的歌特式大教堂为建筑范本，建筑的基础底座是歌特式的。

（雄伟的主殿）

    到了1667年，当时出生于格拉纳达的悲剧画家Alouso.Cano在受命对教堂进行重新装修时，加入大量巴洛克风格的元素。到1704年完工时，大教堂则真正成为建筑艺术的“大拼盘。”

（主祭坛）

    教堂周围的道路非常狭窄，有许多来自北非的阿拉伯人在此贩卖各种民族化的礼品。大教堂的入口显得狭小和平淡无奇，但进入教堂内部，会立刻被一种震撼之美所笼罩。

（主殿和侧殿的过度）

    从结构上，格拉纳达大教堂彻底摆脱了一般教堂主殿加侧殿的传统结构，内殿多达五个，整个建筑宏伟、壮观。文艺复兴式的构造配着巴洛克风格的装饰，各殿的小祭堂，风格各异，由于多个柱廊，使殿堂显得更加宽敞明亮。

    当人类为自己的信仰准备无私贡献时，可以发挥出巨大的潜能。先世人们将自己的金钱、时间和各种艺术才能，甚至生命都献给上帝时，内心是多么的满足。

（珍宝馆）

格拉纳达的天主教堂，不像圣·彼得教堂那样是天主教的中心，有教皇居住，有米开朗基罗、拉斐尔等大师为上帝创作的大量作品，也不像伦敦西敏寺大教堂那样有丘吉尔、威灵顿将军那样的名人长眠于此。但这座大教堂本身就是天主教徒和艺术家们的倾心之作。这里，已无法用语言来表达对它的美的形容，只有那来自天上的圣乐，才能窥知人类对信仰追求的伟大力量。

（巨大、华丽的管风琴）

    中国近代著名画家吴冠中说“农民可能是文盲，但绝不是美盲”。尽管我对天主教一知半解，对天主教徒更一无所知，但对艺术绝不是一窍不通。在大教堂里，面对宗教题材的建筑、绘画、雕塑、音乐等艺术形式，确定看到和感到了美。

    此时，形态优美、巨大的双管风琴在奏响，唱诗班的圣歌在空中飘荡：

    耶稣，我爱你

    因为你先爱我

    你为我忍受十字架的折磨

    。。。。。。

（文艺复兴风格的小祭堂）

    尽管看不到香火，点燃的蜡烛烘托了神圣的气氛，这到底是一种什么力量，能使充满信仰的人们在教堂中放弃各种杂念，在圣乐中寻找凡尘中心灵的避风港。

（巴洛克风格的装饰）

    那一刻，我确实被这一氛围所感染，感觉我的心在这里彻底平静，无欲无求，脑子从未有过的空灵。仿佛升华到冥冥之中的那个虚无缥缈的所在。一切尘世的喜、怒、哀、乐全被抛到脑后。既没有快乐、欢悦，也没有痛苦、忧伤。更感觉不到饥饿、寒冷，所有感官合而为一，那就是聆听唱诗班发出天使般的歌声。

（大教堂内独立的小教堂）

    当我用心灵记录这一刻时，逐渐感到生活中的一切都不重要了。