越过国境线，去吃太湖菜

太湖菜，不就是太湖地区的菜吗？何至要越过国境线去吃呢？且听我说来。

两天前我与国斌兄一起去杭州中国美院在象山的校区采访，然后转到吴江。吴江是太湖边上的一个小城，今天我们总是说起同里如何的好玩。是的，好玩的同里古镇就在吴江旁边，相去不远，但过去的人可不会这么说，因为同里是吴江治下的一个小镇啊。有趣的不在这里，而是吃午饭时，国斌兄的同事老徐驾车带我们去一家饭店尝鲜，经过一条宽阔的笠泽路，“笠泽”二字颇有古风，吴越争霸时，两国军队在此打过一仗，我不禁念叨了一声。老徐就说：“这条路在春秋战国是吴国与越国的分界线，南面是越国，北面是吴国，现在我们比北到南去吃饭。”如此说来，我们就穿越国境线啦。

到了庙港饭店，见到了吴江作家荆歌已经久候在包房里了，握手寒暄，相见恨晚。荆歌是江苏省专业作家，小说散文写得好，而且跟我一样有癖好：玩收藏。不过他不用上班，整天看书访友吃吃喝喝，潇洒得很啊。去年我跟金宇澄、程小莹等朋友一起去嘉定拜访张旻、楼耀福殷慧芬夫妇等，在一个农家乐吃午饭时说起荆歌，打电话请他来热闹一番，但那天他正好在外地。吴江离嘉定不远，他是经常越界而来。

荆歌果然会玩，说话间就从胸袋里摸出两年刚刚觅到的宝贝，一件是象牙，包浆温润，工也细，雕成半瓣竹片样，两头有节，其实是笔架。另一件是细细的竹筹，上了漆，写了字，可能出自一家茶馆，也有幽幽古意，荆歌觉得品茶时用来拨茶闻香倒也不失为雅趣。老东西这么玩，是给器物最高的礼遇，也是文士作派。

太湖菜，在前一晚已经与国斌兄一起尝过几款了，国斌兄说这里的菜偏咸，有越国古风，确实如此。而在庙港饭店，据说老板与文化人打成一片，人缘极好，店里布置也张挂了一些字画，而且整理出吴江的古时景点的河道，楷书写成，也有不同寻常的风景和情怀。所以老徐点了一些这里的看家菜。其中几道我是没有吃过的，比如莼菜，以前都是莼菜羹，与肉丝一起做，口感滑溜溜的，并不怎么好吃，纯粹是因为它的娇贵，它属于杭州或苏州的风物而不得不尝一匙吧。汪曾祺曾在小说中借了李笠翁的故事对它嘲笑过。在庙港饭店却是与肉丝一起炒的，莼菜碧绿，肉丝也嫩，可以放开吃。不过我觉得如果改为切得精细整齐的鸡胸丝，可能提升一下品格，色泽方面也能更进一步。如果再分成每人一盅的话，一起下箸，同此凉热，口感会更佳。还有一道是野生河鳗，红烧加青蒜叶和蒜头，膏腴之物，我现在是有点怕的。但为了野生两字豁出去了，闭着眼睛吃了两块。荆歌看出来，烧得有点过了，皮与肉脱开，算是小小失误吧，但味道是可以的，如果拌饭的话，绝对一流。

还有一条鸡格郎，是一种不怎么出名的河鱼，青浦朱家角也有，但较小，一般红烧。而这里肥大，清蒸加豉油。荆歌认为如果白蒸的话更能体现风味。我倒认为白蒸的话，鱼肉未必有现在的鲜味，因为这种条本味不很鲜，比较含蓄。还有一道塘鳢鱼，红烧的，桃花开时当令。上海人有时也会用豆腐烧。

有一种青菜，瘦小型，叶薄，叫作香菜，菜油旺火炒，上桌时有香气飘散，别饶风味。香菜切细烧成菜饭，粒粒分明有弹性，每人一小碗，我吃了精光。临走时看到还有半大盆，我很想带回上海的，不敢说出来。

蚬子，我是极喜欢的，上海人家一般炒来吃，汤汁淘饭，别的菜可以免了。而庙港饭店是烧汤，据说太湖里出产的蚬子就应该这样吃法。不过吃后觉得还是炒来吃好点。

老板叫孙荣华，与荆歌是哥们，进门来敬酒。看得出他常常有事要请教荆歌的，特别是收藏方面的事。他腋下夹了一本图录，看中了里面的一件拍品，起拍价大概在三十万吧。荆歌认为高了，不值得，因为画家名头不大。但他情有独钟，很想主动地上吃次套。