天气奇寒，景区里几乎没有什么游人，和北京的宫殿陵庙没什么区别，红墙，琉璃屋顶，主殿在中间，侧殿在两边。直奔主殿，里面供的不是神仙菩萨，是一百八十个帝王的红色牌位，从三皇五帝开始。一进门的椅子上有件军大衣，几个工作人员在讲鱼香肉丝的做法。

   对这些帝王牌位，我无法产生太大的兴趣。都替皇帝们腻味，祭完天（天坛），祭祖宗（太庙），祭完祖宗，还有个祖师爷要祭——历代帝王，和木匠祭鲁班似的，都是干这行的嘛。两边的侧殿里是帝王与百家姓的渊源。想起不知是五代十国还是什么朝代，反正是乱的记不住哪些朝的，一个小皇帝被杀前，哭着说，愿生生世世不再生在帝王家。倒不妨介绍一下这个特殊的群体中一些人的戏剧人生，也是“人”的命运的写照。

   看了看院子里的文字说明，不是所有的帝王都有资格在这里被祭的，昏君之类的就不行，康熙有话，亦粗不亦精，评价说“大历史观”，嗯，明白了，就是看大局，不说那没用的，不那么娘们，搞人身攻击，抓小辫子，评论私生活。

   看到了修复完整的彩绘，忍不住拍了下来。初看起来，是夏日胜景，柳枝飘动，蝴蝶翻飞，仔细一看，那金色的不是蝴蝶，是三朵莲花，但是，盛夏池塘的生机和炎热的感觉还是扑面而来，那种颜色也十分明媚，苹果绿？孔雀蓝？还有那种柔和明艳的绿，是青山绿水的沉淀吗？让人心地爽洁，开朗。边角的图案又象流云，总之，这是一幅充满了活力和生机的彩绘。这是无名工匠艺人留给我们的生活的记忆和眷恋。

   快要出去的时候，看到了院子里一些残碑，估计是文物部分集中放在这里的。第一个就看到了“阜成门清真寺建碑记”，机缘倒是很好，惭愧的是，文言文，繁体字，竖版，足足要了我的命，所以，我几乎看不懂，只知道，这是几百年前我的同胞们为了自己的信仰所修，修寺的钱里估计还得有很多汗珠子摔成八瓣的苦力和小贩的捐助。寺的命运如何，我期待有知情的朋友告诉我。

   还有块内务府武备院的碑，究竟为何而立，我也看不懂，只是看了看那些名字，那时候，满族和蒙古族姓氏还没有汉化。过去有人说爱看放榜的名字，是啊，好的书法，传承了几千年的姓氏，父母和家族的人生理想，民族文化和价值观都在里面。断碑残碣，苍烟落照。平常人的人的身世，更现迷惘苍凉。

   忽然记起了颐和园的永寿斋院子里的那张太监名单，张王李赵遍地刘，大多是19，20的年龄，有名有姓的往昔的年，来自河间，大名，青县，北京周边的那些至今没有更名的县城。那是一张浸透着悲怆和血泪的名单。还有，辽沈战役纪念馆里看到的烈士名单，同样寻常的姓氏，同样东西南北的籍贯，还有，还有，那次战役中六点九万解放军消灭的四十七万国民党大军的名单，（如果真有这样的名单），一定张长长，长长的，也是张王李赵遍地刘，也是东西南北的籍贯吧？

   院子里还有块新碑，记录了历代帝王庙修复的过程，政府投资修复的资金。解放后住在这里的一百五十九中学，为保护古迹，腾退迁出，花费不菲。和北京的很多古迹相比，这里不是特别的突出，花了这么大一笔资金，似乎也不是很值得，但是，修复古迹的行为体现了我们的文明进步，对于我们这个曾经无知的民族，意义甚至是大于修复本身的。