2004年5月，一切不顺到了极点。逛书店看到一本书，封面上端庄地印着：“世界尽头与冷酷仙境”。所有的委屈在那一瞬间爆发，随之而来的是黑夜般滞重的厌世感。想去远方。

十八个小时的飞行，由北半球到南半球，由初夏到初冬。

在德班呆了四天，那是南非第一大海港，著名度假胜地。游人怀揣积蓄与疲惫，纷踏而至。每天睡到下午，出了酒店过条马路就是海滩。印度洋温暖澎湃，冲浪者的身影翻滚其间。笔直伸向东方的栈桥，是海鸟与钓鱼者的栖息地。当地人在此消磨无尽的光阴。海滩与公路之间有个设施简单的小游乐场，入夜后每每灯火通明、欢声不绝。

北岛说，“天空是一本书，百读不厌”。德班的天空像一张变幻莫测的明信片，毕加索的蓝色时期粉色时期和梵高的阿尔黄被拼贴在同一画布。

经常去港口的“海鲜工厂”就餐，传统的英国内饰，许多人把餐桌支在二层的露台上，一有货轮进港，像擦肩而过。这时，服务生就会用力摇响屋檐下的铜铃——那是一个古老的仪式，为海员祈福。

这里的海鲜拼盘丰盛异常：四只龙虾、整条熏红鱼、无数海虾、烤鱿鱼圈、炸牡蛎，和一份多汁的海鲜饭。大多数时间我只能把口水吞进肚里——仅凭一己之力实在难当。好在第三天于跳蚤市场结识了两名香港女孩，鼎力相邀。我们点了94年的当地白葡萄酒，谈论着香港的名牌打折季和北京夜生活。露台上的情侣低声细语，目光柔和。一群大肚腩鬼佬推杯换盏，高声谈笑。服务生以华尔兹般的步伐穿梭其间。外面黑漆漆的，不远处就是港口卸货处，却极少听到人声嘈杂。

我动身前往克鲁格国家公园，向更荒凉处进发。

坐在Discovery频道里常见的敞蓬吉普上，旷野强劲的风力和骤然降温的空气令我瑟瑟发抖。我的司机兼向导则穿着毛衣和短裤。他来自美国，来了就不愿再离开。

终于进入了非洲原野。东方未晞，目之所及一片银灰。路边是满挂朝露的灌木，红色的羊肠土路蜿蜒而上向群山伸展，嶙峋的山峰间缠绕着银河般的雾霭。更远些的山谷，一片皎洁。

两只跳羚的目光曾与我交汇，好奇而顽皮，随即在空中划出一道优雅的弧线，昂首远去。

两只笨重的白犀牛也曾挡住狭窄的去路，与我们僵持。导游说，与犀牛相比，狮子的交配时间极其短暂，大约一两分钟就可完成一次，仰面躺在草地上休息片刻，起来再战。发情期时，狮子每天最多可交配一百多次。

我选择开普敦作为出走的终结——世界上最美的城市之一。它缺乏海明威笔下非洲的野性，没有库切的冷峻和塞隆的妖娆，但她是南非的母亲之城，是印度洋与大西洋相遇的所在，是非洲大陆的天涯海角。她周身散发着与生俱来的神奇魅力，风流蕴藉。

黄昏时沿着海岸线漫步，经常能看到一些家庭在海边野餐。一瓶红酒，几块面包，新鲜可人的沙拉，简单而悠然的生活，令人心驰神往。

比起宁静的生活，更叫人神往的，是远方。好望角，非洲大陆的最南端，流浪可以到达的最远的地方，我心中的世界尽头与冷酷仙境。

在南非的最后一个下午，车子一路驶出城市。远处开始出现无垠的山峦，一侧是汹涌的大西洋，另一侧是枯草飘摇的平原，偶尔有仓皇的鸵鸟飞驰而过。

“Cape of Good Hope / East 18°28′26″/ South 34°21′25″”这就是好望角。海风咆哮，万物萧瑟，加上一块荒凉的小木牌。

我踩着杂乱的礁石朝大海走去。一只成年狒狒蹲踞在礁石上，面朝大海，一动不动。听说，狒狒是极危险的动物。猝不及防的相遇。

——天涯远不远？

——不远，人在天涯，天涯怎么会远。

彼时，突然不知，脚下的好望角是天涯，还是北京是天涯。

回程的飞机上，灯光黯淡，众人皆睡。我想着那只狒狒，很想知道，后来他在那里坐了多久。