四川的木里藏族自治县，是四川唯一一个被冠以藏族自治县的县，坐落于凉山彝族自治州西北。木里境内地处青藏高原东南缘，横断山脉终端，是云贵高原与青藏高原的过渡地带。由于河流深切，岭谷相对高差很大，属于典型的高山、山原、峡谷地貌。

木里地处四川北部边缘，因为抵达不便，因而，听说过木里的人不多，去过的人就更少。而俺家领导已在近十年，数次给我说起，想去木里探访俄亚纳西族乡，那里是纳西族发源地。俄亚乡在木里县西南角，地处滇川两省的丽江、中甸、宁蒗、稻城、木里五县的交界处。

这两年，随着公路越修越好，到达木里县城已经很方便了，但从成都出发，依然要驾车10个小时以上。以我们的驾车习惯，要次日才能抵达县城。而从木里县城到俄亚乡，还得驾车一整天，且路况很不好。

今年初，我们将木里行提上议事日程。本来我是做好了舍命陪君子的准备，但我和他都在网上反复调研和询问驴友，去俄亚乡的这条路真的很有难度。

最终，领导决定放弃俄亚乡，但依然要去一次木里。因为领导近期正好有一本关于橫断山脉的人文地理书要出版，而木里境内，是横断山脉终端。一惯秉持亲临历史地理现场风格的领导，无论如何，要到木里境内看看。

况且，木里境内还有好几个可游览的景点：香格里拉湖（以前叫寸冬海子）、木里大寺、康坞大寺以及玛娜茶金观景台。而从木里到甘孜州的乡城县，期近新修通了一条通路，可了却我到乡城一游的夙愿。

进入5月，我们便开始关注木里天气预报，这一个月几乎天天都是小雨。我们深知高原的天是一会雨一会太阳的不好捉摸，于是，我们决定5月27日启程。多次去高原地区的我们，做好思想准备，如果路过4300米的玛娜茶金观景台，天气不好的话，便飘过。

从成都出发，熟悉的成雅高速路，始终是烟雨蒙蒙，快要到当天下榻的盐源县城时，细雨已变成中小雨。

在酒店吃晚餐，听着窗外的雨声，心中还是很担心接下来的天气，但我们坚信，高原的天不可能始终阴也不可能始终晴，撞运气吧！

               出行的第二天上午，飘过阴雨中的木里藏族自治县

次日，从盐源出发，一个多小时便在细雨中飘过木里县城，按计划，游览距县城40公里的康坞大寺和香格里拉湖，两处景点相距很近。

一路上乌云密布，甚至飘起毛毛细雨。雨雾在山间冷杉林间弥漫，将天地染成一幅水墨长卷。领导一路小心翼翼，行驶在弯急、坡陡、湿滑的路上。

                藏于海拔 3400米云杉林中的康坞大寺

20世纪初，美籍奥地利探险家约瑟夫·洛克在横断山脉的传奇探险轨迹，便是以被西方视为“神秘之地”的木里藏区为核心。洛克曾三次拜访木里康坞大寺，并与当时的木里王深谈。

这天不仅是阴天，风还特别大，我们只得选一个有树木遮挡的地方，支起桌子弄自热饭。等待热饭的过程，走到湖边与湖水零距离。

有“高原明珠”之美誉的香格里拉湖，海子里的草甸是漂浮移动的，湖边的雪层杜鹃开得正艳

香格里拉湖又名寸冬海子，是一个融山、海、花、木为一体，有“高原明珠”之美誉的地方，海子里的草甸是漂浮移动的，也有单独成块的，如同地球上漂浮在汪洋中的陆地板块。这是香格里拉湖的特殊景观，也是此湖的一大看点。在地质学上，这样的草甸全称为草甸浮岛，是湖盆积水后，地表植被因积水漂浮形成的。

第三天早起，虽然没有下雨，但依然是阴天。早餐后，我们抓紧时间继续向北。一个小时后，一座洋溢着藏式风情的山门，矗立在距公路分岔处的路上，门楣上书“玛娜茶金”。虽然天气有些阴，我们义无返顾地开上去观景台的路。                                                从这里拐进玛娜茶金观景台旅游公路

 

                  玛娜茶金观景台状如一把大大的汤勺

这是一条专用旅游公路，尽头是山脊上的一块狭小台地。行车约半小时，我们便来到伸向悬崖的观景台——状如一把巨大的汤勺，勺柄是长约50米的木栈道，勺头便是可容纳百余人的圆形平台。

我沿着木质栈道，在稀薄的空气中，缓慢向观景台走去。栈道栏杆的每根柱头上，都有一支微型转经筒。山风吹动筒上两只耳朵般的叶片，转经筒便悠悠地旋转，仿佛向来此的人们致意。

在视野宽达270度的观景台倚栏眺望，只见贡嘎山脉数十座5000米以上的雪峰，毫无遮拦地在地平线一字排开。它们从左往右，分别是大名鼎鼎的央迈勇、夏诺多吉和仙乃日。伫立玛娜茶金观景台，雪山时隐时现，半山上总是云雾缭绕。我将手机固定在经筒上，拍下山峰下的风起云涌，如梦似幻。

                   哈哈哈，人生是旷野，不是轨道

在观景台，一对年轻情侣拿出他们事先准备的横幅“人生是旷野，不是轨道。”顿时茅塞顿开，老年人吸着氧气来眺望三怙主神山，需要勇气和精神力量的支撑，为自己的勇气点赞。游人纷纷借横幅在这海拔4300米的高原秘境，在这绘于天地间的壮阔画卷里，留下自己的身影，很有意义。那一刻，让人深受触动： 走不出去，家就是你的世界；走出去，便天高地阔。 

                         三怙主雪山，像羞涩的少女，时而露出半边脸，时而藏在云雾中

由于观景台与雪峰之间，隔一道宽阔的深谷，因而冷热空气的对流、交换，使得云海瞬息万变。一个多小时过去了，三怙主雪山依然是犹抱琵琶半遮面。而我，也是挑战了自己的极限，在这么高海拔的地方呆了一个半小时。

我们决定撤离。我先上车吸氧，喝点葡萄水，而领导依然恋恋不舍地看向三怙主雪山的方向。突然，领导惊呼，雪山全部露出来了，叫我赶紧下车欣赏。

  冲破乌云的三怙雪山——央迈勇、夏诺多吉和仙乃日，虽然没有蓝天的衬托，依然圣洁美丽

我拿上相机，就近找一处开阔地，静静地看着央迈勇、夏诺多吉和仙乃日露出她们曼妙的身姿，虽然背景不是蓝天，但冲破乌云的三怙雪山，依然圣洁美丽。

跋涉近千公里，三怙雪山犹如害羞的美少女，只向我们展示了十分钟的婀娜多姿，便又藏到了云海中，我们还是非常知足了，有这个眼福的人并不多。                                                  有成都老乡带的凳子，我也来张蹭拍

对雪山的景仰，可能是我和俺家领导在旅行中契合度最高的嗜好。每次为了观赏雪山，我都要克服高反的折磨，但我依然是好了伤疤忘了痛的一次次前往，享受那一瞬间生命被照亮的巨大快感。其实，山就在那里，但当我们眼望高处，仿佛心中便有了一座山，那座精神上的高山照亮人生，成为更好的自己。