雪菜大量上市的时候，雪花也飘下了，是不是雪菜称呼的来历呢？生活困难的时候，咸菜佐餐，显得尤为突出，吃的是窝头，喝的是稀粥，萝卜，芥菜，疙瘩头，齁齁的咸，还有这个季节刚刚收获的“雪里蕻”，这是济南当地的叫法，南方则称呼为“雪菜”，南北方有区别，南方腌泽的雪菜黄绿色，略有发酵的成份，可以一年到头的吃，北方则是深秋初冬，堆成小山一样的绿叶菜，就是雪里蕻，价格低廉，大超市少有，只有农贸市场和这城乡结合部的大集，才会看其踪影，腌过一周的雪里蕻碧绿脆生，码的整齐，梗叶分明，微微散出有点辛辣的味道。

         雪里蕻不能水洗，架在绳夹上阴凉，使之变蔫，再用大号咸菜缸，一层雪里蕻一层大粒盐，摆平压实，最后可以浇上一些高度酒，用大石块压上，不待一周，这雪里蕻就腌好了。

         泡发煮熟的黄豆，五花肉切丁，雪菜洗净斩小段，姜丝葱花红辣椒爆锅，颠翻几下，便可以出锅，吃窝头配稀粥，下面条，做浇头，一碗白米粥，配吃雪菜梗淋香油，那一个味道会把清晨的早餐弄的欣欣惬意。要是配上笋丁，豆干，虾干，又是一味佐酒的佳肴。

          树叶黄了，寒风起了，雪里蕻腌泽的味道又引得馋虫欲动，雪菜蒸黄鱼，雪菜炒虾仁，雪菜炒年糕，雪菜炒目鱼，以雪菜搭配的菜肴，是宁波菜的主打，也是江浙沪大小餐馆的拿手菜。几十年前上海弄堂口，一口大铁锅，热气腾腾的沸水里煮沸筋道的面条，浇上雪菜肉丝的菜码，是八十年代去到大上海一顿过瘾的早餐，现在，上海依旧有但是操作者已经多为苏北安徽的农民，比精致的上海阿姨小食堂的味道差了许多。

          一个年的时间在忙乱中，蹭的过去了，许多年竟然忘掉了雪里蕻的存在，于这种美味经常过了鲜绿的时节，变成了那些腌的黑绿或者黄绿沉在汤汁中的腌菜，亦如同人生一般，现当下闲了下来，怎么能舍弃这秋冬的美味？生活需要内容，不是一包榨菜就可以打发的，需要用心去追寻，这一生有记忆的细节能有几何？一瓶老干妈也是味道不错，但是和自己动手，炒一盘时令鲜香的雪里蕻，用肉皮炖出来的五香疙瘩皮咸菜相比较呢？怎能忘怀一个时期的胃口漫步，一个地区的习俗，一个国度的进步，西方的奶酪慢慢为年轻人的时髦，喜欢起来，大商场美食街飘出黄油煎制烹炸的浓香，奶酪和着披萨散发着和烘烤一并的异香，以及麻辣香锅美味烤鱼小龙虾的混搭，饮食结构的多样化，也永远替代不了，刚刚出锅的热馒头，用大葱蘸着浇上香油的臭豆腐，再来一碗小米粥的餐食，依旧是唤起旧时候，吃的单调，吃的巧妙，吃的落后与原始的热情。