拔哥信口说@/《旧时记忆/鸡年说养鸡》

吃鸡，是一件再普通不过的一件伙食了，山东著名的《德州扒鸡》聊城的《铁公鸡》，济南有《玉记扒鸡》《蒿家扒鸡》，潍坊有《芥末鸡》，临沂有《王小二炒鸡》。其实，全国的农家乐《炖走地鸡》已经成了统一的看家菜，上海和广东都有白斩鸡，上海有三黄鸡，广东有清远鸡，上海的蘸料是好生抽酱油加香葱末，广东的蘸料是沙姜调和油。鸡的吃法还有许多比如浙江的《叫花鸡》，外国的肯德基，麦当劳，也是以鸡为原料的烹饪方式。八五年，北京有了第一家肯德基。

我的儿时，记得只有家家养鸡，记不得吃鸡，居民小院，楼道走廊，一个旧木箱，旧的苹果箱，春天，有卖小鸡的，一个大泊箩，有两三层，中间有扁担挑着，沿街叫卖，品种就是原始的土鸡，个小，毛杂，生的蛋也小，鸡是认识家的，但是，家里没有人，鸡，就会被扣在木箱或筐子里，家里有人，就会放出来，走寻杂草，昆虫，沙粒，菜叶，把家里的剩饭剩菜拌上一点玉米面，喂养那只金贵的鸡，普遍的都喜欢母鸡，因为可以生蛋，要是养着看出是公鸡，一般的寿命就不长了，会很快的被宰了，要是活下来，那也就是如皇帝一般，，三宫六妾，成了众多成年母鸡的“小鲜肉”。一个家庭，养个三两只就很不错了，鸡屁股，产生的营养品，是老人孩子的最佳营养品，能养上几只鸡，也是家境富足的表现，文革时期，一批调皮孩子，就会挨家挨户，搜寻那鸡窝里的鸡蛋，掏出来，一磕一个新鲜的鸡蛋就会顺着嘴角流到肚子里，生鸡蛋也是有营养的。

六十年代，一种白羽毛，黄脚丫，红鸡冠的洋鸡，开始出现了，名曰“莱克亨”，也叫“来航鸡”，个头大，公鸡母鸡都长有红红大大大鸡冠子分不出公母，生的蛋，也是硕大，不像是过去的土鸡，壳儿是雪白的惹人喜爱，能吃上一个大洋鸡蛋，简直就是一个重重的奖赏。中学同学，参加工作在农科院家禽所，那是一个肥差事，除了可以买到白色的小洋鸡，还可以有九斤黄鸡的小鸡，养鸡，是六十年代七十年代的重要家庭营养来源。

曾几何时，油脂也是非常的供应紧张，营养贫乏，胖子极少，有一个同学家长在扒鸡店上班，烧煮扒鸡的大锅，经常有浮油溢出，收集起来，可以出售，那鸡油绝对是最佳美味，一是鸡的营养，二是调料汇集，三是常有鸡脚，鸡翅尖混入，那个时候，肥肉是稀罕物，鸡的鸡脚和鸡翅，远远没有赋予“鳳”的名声，凤爪，那是以后的流行，一块鸡胸大肉，厚实的大腿，是下嘴的优选，到了，七十年代末期，烧鸡可以上桌了，过年，也可以有鸡供应了，鸡蛋也不需要凭票供应了。

煮鸡蛋，煎鸡蛋，炒鸡蛋，蒸鸡蛋羹，咸鸡蛋，和鸡一块迅速涌上来餐桌，近二十年，鸡和鸡蛋变得转了一个圈，土鸡土鸡蛋，又登上了“贵族”的位置，就像是地主资本家，一会成了狗崽子，一会又成了香饽饽。就像是知识分子，一会是臭老九，一会就又成了社会精英，土鸡，洋鸡，一会天上一会地下，见证，一个鸡和鸡蛋蛋演变，就又是一个时代的演变，迅速发展，自然生长，规律就是不以人的意志为转移，顺其自然！