其实，湘西就在我的身边，一抬手就可以触摸到她的灵魂。所以，有几次出游，我都毫不迟疑选择去湘西，这次也一样。五天前，我去了一趟湘西，算算应是第三次深入湘西腹地了。因公也好，于私也罢。这趟湘西之旅，让我更加深了对湘西的喜欢。

    “仁者乐山，智者乐水。”山让人持重，水让人轻盈，山水合一，才是完美的风景。湘西最初给人的误会是粗犷，大气。因为湘西多山，是少数民族聚集地，过去还盛产土匪，所以给人的感觉山美于水，豪放多于婉约。其实不然，水亦不逊色。湘西州境主要河流水系，南有沅江干流过境，酉水干流、武水干流横穿西东，花垣西乡河的上中游段由南向北经茶洞入境。 “三湘四水”是湖南地理特征的概括，与湘西无不关联。大家不太熟悉的“三湘”指潇湘、蒸湘、沅湘，“沅湘”之说中的沅水在湘西有10公里流程；“四水”之中有“两水”即澧水、沅水都源起或者途经湘西。有心深入其间，你会发现，湘西同样具备江南水乡灵秀的特质。

    如果说前两次重在领略湘西山之韵味的话，那么，这次则重在体味湘西的水之风情了。凤凰、花垣两县的沱江、清水两河给我留下了深刻印象。而这次似乎是为看这两条河而去的。记得四年前来过一次凤凰，那次来可以说是浮光掠影，初次来凤凰的喜悦引诱我一下子把凤凰琢磨个透。所谓欲速则不达，都到了，结果呢，只不过是到此一游，理性思考的东西在大脑中留得少一些。有诗为证：

          游凤凰古城(七古)

      山笼雾雨水生烟，翩跹歌舞扣心弦。

      苗岭处处生奇景，地灵人杰有渊源。

      清清一曲沱江水，红红满地彩石砖。

      吊脚楼台晚唱起，南城烽火早不燃。

      黄丝桥指奇梁洞，矮寨路盘入九天。

      海市蜃楼莫能比，鬼斧神工画中看。

      从文笔下多情种，边城渡船勤往返。

      梦中难定乾坤计，希龄心事不自然。

      细溯山家多少事，流水无声花正鲜。

      踌躇苦恨归程短，耐看凤凰兴未阑。

    既然是有侧重，那就乐水吧。湘西有水，从山中来，流入沱江，流入清水河，正是这些水构成了湘西的血脉，通达到海，流经每个湘西人的心坎上。沈从文可谓湘西极俱代表的人物。瑞典皇家学院设立的诺贝尔文学奖，从上个世纪八十年代初开始瞩目中国作家，在议及的几位中国作家中，沈从文被认为“最强有力的候选人”。可惜他没有等到这些未及的荣誉，就已过世。但他的作品生生世世在影响着我们。在沈从文故居前，我徘徊了好一阵子，我思索，莫非是沱江的水滋润了沈从文的慧根？

    从沈从文故居出来慢步不到一根烟的功夫，可以抵达沱江。在沱江泛舟，可以观瞻吊脚楼的风情，聆听土家族的山歌，可以用清澈的河水洗涤尘世的风尘。当然也可以什么都不做，看远山，看静水，倾听自然与人的对话，想象七八十年前沱江风尘女子在河边浣衣的景致。把手不经意放入江中，清澈的江水让你打个激灵，你会很容易在手中触摸到一条沱江的水草。我开玩笑地问年轻的女导游，你知道康河的水草吗？她自然摇头，我说康河的水草是从沱江进口的。导游自然不会联想到徐志摩的诗歌，我也不必解释。沱江之水的意境比过康河清冽，比过康河浪漫。不知道徐志摩有没有来过凤凰，不管来没来，我这样比较，想必他也不会有太多意见。

    沱江滋养了沈从文，清水河则丰满了沈从文。茶峒镇于1988年更名为边城镇，这个小镇似乎并未全面对外开放。准确地讲，沈从文中篇小说《边城》里的故事就发生在这个小镇。包括后来长篇小说《长河》等作品也同样可以看到这个小镇的影子。小镇不大，一条河联系三个省，川、黔、湘鼎立，你一脚下去，踏着三省的土地。这条河肯定最终经过沅水进入洞庭湖。沈从文曾在土著部队中服过役，应该就是在这个当时三不管的地方。乱世多难，见多了血腥的沈从文，对这条河又爱又恨，倾注了太多感慨。写出《边城》这样不朽的作品，正是他借这条河及河边的狗、老人与女子，构筑发泄不满，又立图重塑信心和勇气的平台。日本作家山宝静说过：“看起来很平静的笔底下，恐怕隐藏着对现代文明的尖锐的批判和抗议——至少也怀嫌恶之感。”

    我喜欢湘西，不仅仅为沈从文这个人，更多的原因是他的文字带给的思考。沈从文只不过高小文化，却最终走上了北京大学的讲台，并成为蜚声中外的乡土作家，正是因为湘西这方神奇的山水给予了他智慧和力量。

    1988年，沈老临终时，还在侧耳聆听。你知道，他在听什么？他在听来自沱江，不止，还有来自清水河哗哗流淌的水声……